Турбина на ваз 2112 - Classic-Lada.ru
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд (пока оценок нет)
Загрузка...

Турбина на ваз 2112

Lada 2112 Turbo 300+hp › Logbook › Делимся опытом: бюджетный турбо-кит

…что после моей записи о моем первом турбо-ките, установленном за ночь летом 2012 года, я получил в личку много вопросов и просьб разжевать что да как, по чём, и как сделать? Отвечаю 🙂
Бывалые турбоводы могут эту запись не читать, ибо “да нах нужен этот детский сад? надо ставить Garett 35 и вваливать:)”. Однако для людей которые мечтают о турбе, но бюджета на мега-валящий вариант пока нет, это будет очень полезно прочитать.
Расчетная мощность кита 130-150 л.с. Примерные затраты на запчасти, работу мастеров и настройку 600-800$!

Описанное ниже касается инжекторных автомобилей ВАЗ 8кл/16кл с абсолютно стандартным мотором, на блоках управления Январь 5.1/7.2, со СЖ до 10.6:1 (на такой СЖ ездил я, сооветственно чем будет меньше СЖ, тем можно больше дуть). Так же может быть применено и на других автомобилях, но там уже смотрите и действуйте по ситуации =)

Запчасти
— турбина ККК 03/04, либо любой аналог, который дует с самых низов, который больше 1-1.2 бара с завода не дует, со встроенным вестгейтом.
100-150$ за б/у в отличном состоянии

— прокладки под вход и выход из турбины (если в продаже не найдете то можно сделать из металопаранита).
10-15$ за новые

— форсунки с производительностью от 300 кубиков, у меня стояли от Subaru WRX 440cc, их поставили ибо просто под рукой были. Форсунки должны быть высокоомные:)
50-100$ за б/у в отличном состоянии

— бензонасос с производительностью 160+ л/ч (у меня стоял 190+ л/ч от ниссана).
30-50$ за б/у в отличном состоянии

— выносной регулятор давления топлива на 2,5-3 бара (любого производителя, главное чтобы был выход для вакуумной трубки).
10-15$ вазовский у нас на рынке

— байпас (если система на штатном ДМРВ); можно поставить и блоуофф (тогда вместо ДМРВ нужен ДАД+ДТВ — но это отдельная история).
20-40$ за байпас

— стандартный чугунный выпускной коллектор 8кл/16кл соотвественно (если у вас не чугунный с завода, то ищите чугунный), только обязательно надо проверить его на отсутствие трещин и прочих нечистей
стоимость б/у в хорошем состоянии 25-30$

— трубы из под выхлопа, диаметр 51мм (±3 метра прямой трубы, ±3 угла 90 градусов)
до 30$

— силиконовые либо резиновые с внутренней армировкой патрубки (из-под грузовиков)
до 20$ за резиновые

— хамуты, надо брать самые дорогие/качественные. либо т-образные хамуты (их и советую)
около 15-25$

— вакуумная трубка вн. диаметром 3/5мм, 2 метра
1-2$

— датчик давления турбо (хоть самый дешевый, главное чтобы хоть примерно внятно показывал)
10-15$ за самый простой китайский

— тройник классика
— тормозная трубка ваз под подачу масла на турбину (60-80см длинной)
— трубка печки классика под слив масла (обычно она стандартно подходит на большинство турбин по креплению)
10-15$ за всё

в сумме получается затраты на все запчасти составят от 300$ до 500$

Запчасти по желанию:
— интеркуллер (с ним в любом случае лучше, но можно и без него), у меня тогда он не стоял
— дроссельная заслонка увеличеного диаметра (не помешает), у меня стояла на 52мм

Токарные работы:
— флянец входной под турбу
— флянец выходной из турбы (для даунпайпа)
— флянец под выпускной коллектор
— переходник с вазовской тормозной трубки на входное отверстие подачи масла на турбу

3. Если у вас безобраточная рампа, то делаем обратку используя магистраль отвода бензиновых газов адсорбера.

4. Подключаем регулятор давления топлива к системе
Если у вас безобраточная рампа то от обратной части рампы откручиваем пластиковый колпачек, достаем нипель который вкручен внутри, берем бензостойкую трубку подходящуюю по диаметру, надеваем на рампу, закрепляем хамутом. эту трубу соединяем со входом на регуляторе. Из выхода регулятора проводим трубку на нашу свежесделанную обратку. Если у вас рампа с обраткой — то ничего делать не надо.

5. Если у вас не чугунный коллектор, то меняем на чугунный

6. После установки коллектора, примеряем расположение турбы (чтобы выходила под нужными углами, не задевала ничего, ничему не мешала)

7. Варим переходник с коллектора на турбу, используя флянцы и учитывая расположение турбы (как это сделать — сварщик должен знать).
Во время сварки тысячу раз примерять вместе с турбой. Важно! — после сварки тщательно прочитстить внутренности от окалин, и прочей ерунды (если чтото попадет в турбу — беда). Так же отвести данный переходник на шлифовку плоскостей.

8. Сливаем масло, снимаем поддон, ввариваем вход под слив масла с турбы.
Вход должен находится максимально высоко, но и не забывайте сопоставлять с выходом маслослива из турбы.

9. Устанавливаем турбу, не забыв про прокладки и про то, что надо достать тряпки или что там вы засунули в турбу “чтобы грязь и пыль не попала” )))

10. С помощью тормозной трубки ваз проводим магистраль подачи масла на турбу

11. Примеряем/отрезаем/прикручиваем трубку печки классика и проводим маслослив, соединяем трубку с входом из поддона бензо-маслостойкой трубкой.

12. Исходя из получившегося расположения турбы, проводим пайпинг (от воздушного фильтра к турбе, и затем от турбы к дросселю)
Тут надо действовать по месту, используя нож, ножницы, болгарку. самый долгий процесс )))

13. Из металического листа делаем теплоэкран, теплоэкран должен максимально отделять выпускной коллектор от пайпинга.

14. Подключаем ваккумные трубки на блоуофф, регулятор давления топлива и под датчик давления буста, к свободным местам из ресивера (а на ВАЗе то это продумали))))

15. Привариваем к выходному флянцу трубу, получаем т.н. “даунпайп” подобрав углы соеденив со стандартной выпускной системой, обязательно после даунпайпа приварите гофру.

16. Отрезаем резонатор, вместо него ввариваем просто кусок прямой трубы.

Всё, по железной части закончили!

Далее зовем настройщика, он что-то сделает в своем ноуте, после чего скажет: “заводимся!”.
Завелись, проверили на герметичность топливные и маслянные магистрали, поддон. Так же желательно отсоединить маслослив от поддона, взять пустую бутылку, и замерять сколько масла стечет в нее за минуту. Сверится с рекомендуемыми показателям по вашей турбе.
Далее можно ехать настраиваться. Важно! — Во время настройки ограничить с помощью вестгейта максимальное давление турбы (мой совет 0,5-0,7 бара), обязательно должен быть в полном рабочем состоянии датчик детонации, ибо с нашей высокой СЖ и наддувом велика вероятность ее словить, для этого и ограничиваем давление, а настройщик в свою очередь должен максимально безопасно выставить углы зажигания и провести все необходимые манипуляции.
Бензин лить не менее 95ого, на 98ом будет вообще отлично.

Вы прошли все вышеперечисленные этапы? Поздравляю — теперь вы на турбовазе! УРА! =)
Начинайте удивлять знакомых, друзей и… 2х-3х литровые иномарки, ощутите удобство турбо-мотора, радуйтесь жизни!

Надеюсь данная запись ответит на вопросы, которыми у меня интересовались, а так же кому-то поможет сделать первый шаг в турбостроении. А как известно, первый шаг всегда самый трудный — остальное пойдет легче 🙂

А пока писал эту статью, меня не отпускали мысли и раздумья о…

Лада 2112 Turbo 300+hp › Бортжурнал › Делимся опытом: быстрый, надежный городской турбо-кит

…очень и очень частые вопросы, которые я получил в личку “сколько тебе стала турба?”, “а что надо, чтобы собрать?”, “а ты че такой дерзкий?” (шутка) и тд. Никогда не пытался посчитать, ибо это реально трудно, тем более учитывая, что в моем случае постоянно что-то меняется/дорабатывается/усовершенствуется.

Однако хочу рассказать и попытаться вывести какие-либо цифры про этап турбирования который предшествовал нынешней конфигурации, и который очень популярен среди турбирования ВАЗов вцелом на просторах родины. Попытаюсь вывести оптимальный рецепт и собрать всю необходимую инфу в одной записи с инструкцией к действию.

Итак, турбокит на основе не значительных доработок мотора, на турбине тд04(и ее моноскрольных модификаций), давление 1-1.4 бара, ориентировочная мощность 190-230лс. Примерный бюджет 2500-3500$(запчасти+работа+настройка)

Вцелом КОНЦЕПЦИЯ подойдет на многие бензиновые 4х цилиндровые двигатели с возможностью онлайн-настройки ЭБУ.

за основу я беру 16 клапанный двигатель ВАЗ 1.6 либо 1.5
— блок с маслофорсами
— стандартный коленвал 71 либо 75,6 в нулевом размере (без шлифовки)
— стандартные шатуны ваз 2110 121мм под плавающий палец

Идем на рынок и покупаем:
— поршни нива производства Тольяти (они самые качественные, необходимый размер и группу надо померять конечно же перед покупкой, об этом ниже) + кольца Mahle (лично мне они нравятся)
70-100$

— железная приоро-прокладка ГБЦ
20-30$

— внешний регулятор давления топлива 2,5-3 бара
15-20$ за ВАЗовский

— вакуумный шланг 3м
— тройник классика
— тормозная трубка ваз под подачу масла на турбину (60-80см длинной)
— трубка печки классика под слив масла (обычно она стандартно подходит на большинство турбин по креплению)
10-15$ за всё

— трубы, гибы под выпуск (диаметр 57/63 мм, количество определится при сварке)
100-150$

— и еще всякая мелочевка, которая понадобится во время сборки
до 100$

Далее залазим в инет, ищем и заказываем:
— турба тд04(и ее моноскрольные модификации)
300-400$ за б/у в отличном состоянии. Полезная статья про проверку б/ушной турбины

— прокладки по турбу (нижняя и под даунпайп) и под слив масла
20-30$

— впускной ресивер турбо (объем 1,5-2л, желательно с дудками внутри) с цельными рогами (никаких резинок между рогами и ресивером, они порвутся) + прокладка под него
100-200$

— выпускной коллектор под турбину тд04 + металическая прокладка под коллектор
100-150$

— универсальный комплект пайпинга, силикона, т-хамутов (2-2,5 дюймов)
70-150$ за новый, китай, ходит отлично

Читайте также:  Размер щеток лада гранта

— фронтальный интеркуллер с примерными размерами 550*140*65мм (потенциал ±350 сил)
100-150$ за новый, китай, ходит отлично

— бензонасос вальбро 255лч (не берите китайский! они долго не живут)
80-100$

— форсунки 440сс субару (либо аналогичные по производиетлньости ±)
100-150$ за б/у в отличном состоянии

— блоуофф (тут конечно выбор огромен)
50-200$

— механический бустконтрллер либо ссылка
30-40$

— нулевик (не торопитесь покупать заранее, лучше уже после того как все установлено, чтобы подгадать с размером)
20-50$

— датчик давления турбо (хоть самый дешевый, главное чтобы хоть примерно внятно показывал)
10-15$ за самый простой китайский

— ДАД Motorolla MPX4250 (до 1,5 бара)
30$

Общая сумма деталей: 1300-2000$

Накупили? Это было самое простое, собираем!

Теперь надо все собрать в кучу:

1. Работы по низу мотора:
— проверка на элипсность цилиндров, за неимением таковой расчет необходимого диаметра новых поршней. если элипсность присутствует и выходит за рамки допустимых значений, то необходима расточка цилиндров. Покупка поршней ТОЛЬКО после описанных выше манипуляций.
— проверка плоскости блока на ровность (в случае сильной кривизны — шлифовка поверхности блока)
— естественно проверка коленвала, шатунов, вкладышей, маслонасоса и тд (то есть необходимо провести полную ревизию и проверку низа)
— доработка Ниво-поршней, а именно: выфрезеровка лужи 18-20 кубов для понижения СЖ, цековковки под клапана
— установка поршней, сборка низа

Основной смысл при переборке низа — понижение СЖ, для возможности надувать много и без детонации. Много почитав, изучив и много сам попробовав я сделал вывод, что понижая СЖ на 1 единицу на атмосферном моторе потеря мощности составит 3-5%, однако при использовании наддува позволяет безпроблемно надувать 1 бар, соотвественно понижая еще больше — можно больше надувать. Ну это грубо говоря =) А поскольку нам нужен стабильный вариант на каждый день то нужен запас и степень рекомендую иметь в пределах 7.7-8.2.

2. ГБЦ
— общая проверка на дефекты ГБЦ
— проверка ровности плоскости, в случае кривизны — шлифовка
— расширение каналов (не сильно обязательно, но очень желательно)
— гидрокомпенсаторы, клапана и вся фигня остается стандартная (конечно же в случае полной работоспособности)

3. Тем временем у токаря:
— флянец выходной из турбы (для даунпайпа)
— переходник с вазовской тормозной трубки на входное отверстие подачи масла на турбу

Остальное:
4. Замена форсунок
обязательно поменяйте резиновые колечки

5. Замена бензонасоса
walbro становится как родной

6. Если у вас безобраточная рампа, то делаем обратку используя магистраль отвода бензиновых газов адсорбера.

7. Подключаем регулятор давления топлива к системе
Если у вас безобраточная рампа то от обратной части рампы откручиваем пластиковый колпачек, достаем нипель который вкручен внутри, берем бензостойкую трубку подходящуюю по диаметру, надеваем на рампу, закрепляем хамутом. эту трубу соединяем со входом на регуляторе. Из выхода регулятора проводим трубку на нашу свежесделанную обратку. Если у вас рампа с обраткой — то ничего делать не надо.

8. Замена ресивера с дросселем
в случае, если ресивер перекрывает вход для патрубка картерных газов, необходимо переделать клапанную крышку под вход сбоку, пример как это сделать (листайте вниз страницы)

9. Установка выпускного коллектора

10. Примерочная установка турбы
поставили на коллектор, прикрутили парой болтов, на этом пока все

11. В поддон ввариваем вход под слив масла с турбы.
Вход должен находится максимально высоко, но и не забывайте сопоставлять с выходом маслослива из турбы.

12. Установка интеркуллера
тут зависит от того какой куллер взяли, от его размеров, толщины и тд. вцелом основное требование для фронтального куллера простое — чтобы на него попадало максимально возможное количество набегаемого воздуха, а дальше уже фантазия играет свою роль 🙂

13. Прокладка пайпинга от турбы к куллеру и от куллера к ресиверу.
Скорее всего придется позвать жену болгарина, важно чтобы вокруг труб пайпинга оставалось немного места для свобоного хода (во время движения все играет, поэтому нужен небольшой запас). Ниже примеры разводки пайпинга на ВАЗах 16кл

14. Установка блоуоффа
Важно чтобы блоу был между выходом из куллера и дросселем

15. В голове, выкручиваем датчик давления масла, вместо него вкручиваем классический тройник, который мы купили, с одного конца пускаем тормозную трубку для подачи масла на турбину, в другой конец вкручиваем датчик давления масла

16. В турбину вкручиваем переходник на подачу масла, масло слив, прикручиваем к коллектору саму турбину (не забываем про прокладку). Так же советую купить либо сделать самому теплоэкран, который будет отделять горячую часть турбины от пластика печки(моторного щита) и капота.

17. Проводим ОЖ через турбу
Для этого разрезаем одну из трубок печки посередине, берем 2 переходника с диаметра трубки печки на диаметр трубки, который мы поведем через турбину, один конец трубки печки соединяем с трубкой ведем на турбину, с турбины выводим такой же патрубок и соединяем со вторым концом трубки печки. Все просто 🙂

18. Вживляем ДАД+ДТВ, вместо ДМРВ

19. Варим даунпайп, и дальше выпуск. После даунпайпа обязательно приварить гофру. Рекомендую выхлопную систему делать на 57-63мм трубе.

20. Закрепляем пайпинг, закручиваем хамуты, подключаем ваккумные трубки на блоуофф, регулятор давления топлива, ДАД и под датчик давления буста, все везде проверяем.

Собрали, обкатали
После того как все собрали, зовем настройщика, заводимся, проверяем чтобы нигде ничего не текло, пропускало, дымело и тд; Тот делает обкаточную прошивку (поршня то у нас новые), и обкатываем как обычный мотор, давление турбины желательно ограничить на минимальное значение, либо вообще снять патрубок с подачи воздуха из турбины.

Настроили, погнали!
После обкатки, меняем масло, фильтр, проверяем еще раз все-все-все. Меняем сцепление (рекомендую сразу поставить керамику — либо клачнет либо миакарм).
Опять зовем настройщика и едем на онлайн-настройку. Все подробности должен знать настройщик 🙂 Главное не беднить смесь, не ловить детонацию (хоть с нашей СЖ она практически исключается, но мало ли), лить хороший бензин.

Резюмируя
С бюджетом ±2000$ на запчасти и около 1000$ pа работу мастеров (я беру усредненные цены, конечно кто-то делает дешевле, кто-то дороже, а кому-то вообще на халяву, хехе), мы получаем городской автомобиль с прекрасной динамикой, великолепным запасом мощности, с расходом 8-10 литров (при обыкновенной езде), ресурсом двигателя 100 тыс. км (±20) и отличным потенциалом для дальнейшего тюнинга.

Основываясь на вышеописанной конфигурации можно усовершенствовать некоторые моменты, тем самым получив бОльшую производительность, а именно:

— увеличить давление наддува
при СЖ 7.7-8.2 и правильной настройке, я считаю можно небоясь дуть 1.6-1.8 бара на тд04

— установить распредвалы с большим подъемом
Больше подъем клапана — больше смеси можем загнать в цилиндр и выпустить соотвественно, тем самым поднимаем мощность авто. для турбированных авто рекомендуется установка узкофазных распредвалов ибо наша цель загнать больше смеси в короткий промежуток времени

— поставить масло-радиатор
для увеличения надежности и продолжительности эксплуатации двигателя и турбины желательно иметь более холодное масло

— улучшить систему охлаждения
турбированный мотор греется на 15-20 процентов сильнее атмосферного в любых режимах работы, а при наваливании и того больше, соотвественно не помешает позабоитстя о лучшем его охлаждении

— поставить бОльшую улитку
тут логика простая — чем больше тем мощнее, однако есть свои минусы. бОльшая турбо — позже раздувается и хуже едет снизу. Лично я перешел на TD05-16G.
Самый оптимальный вариант больше и лучше — твинскрольная турбина, либо компрессор+турбо, но это отдельная тема.

— кованные поршня
на самом деле, я считаю что использование ковки целесообразно и оправдано только при больших значениях наддува и больших турбинах, ибо при правильной настройке Нива-поршни ходят ооооочень долго и держат достаточно.
На Драйве есть серия грамотных статей касаемо целесообразности ковки, на примере субару-моторов, советую почитать про это и не только, очень много полезного: barik-cz

Вцелом у вас есть база, есть мотор с потенциалом к наддуву, есть пайпинг, коллекторы и тд. реализация потенциала это уже вопрос финансов, фантазии и желания. Выжать из всего этого железа ±350 коней вполне реально. Конечно надежность будет пропроционально понижаться, но тут уже каждый д*очит как хочет 🙂 И САМОЕ ВАЖНОЕ! Получив такую мощность ОБЯЗАТЕЛЬНО позаботтесь о тормазах, подвеске, ибо этим всем надо управлять и тормозить!

А далее хочу рассказать про новости моего авто за эту неделю, она была настолько загруженной и напряженной, что писать сразу обо всем не получалось, и начну я с…

Устанавливаем турбину на 16 клапанный двигатель ВАЗ-2112 своими руками: нюансы и аспекты

Одним из вариантов существенно добавить мощности и лошадиных сил двигателю ВАЗ-2112 — является установка турбонаддува. Такая доработка не только способна выделить ваш автомобиль среди серой дорожной массы, но и серьёзно «впечатать» вас в кресло машины. Однако кроме монтажа турбин, опытные владельцы устанавливают атмосферный двигатель, либо оснащают его компрессором и в этой статье мы разберёмся, что все-таки лучше и какие доработки предстоят всему автомобилю перед установкой подобных доработок.

Выбираем тип турбины

Перед тем как приступить к установке непосредственно турбины, каждый кто решил этим заняться должен понимать о тех глобальных доработках, что предстоит его автомобилю. А доработка – это всегда деньги и порой не малые, ведь она может затронуть кузов, тормоза, подвеску, а в определённых случаях и коробку переключения передач (выбор масла для КПП).

Но перед всем этим, необходимо определиться, какой тип турбины вы хотите смонтировать на ваш автомобиль. Ведь её мощность прямой показатель её стоимости. Условно турбины делят на три типа:

  • Турбина низкого давления – до 0,5 бар . Установка подобной турбины потребует небольших вмешательств в работу двигателя, однако и мощности даст также.
  • Турбина высокого давления – от 0,6 бар . Установка подобной турбины может повлечь глобальные изменения в коробке переключения передач, начиная от замены масла в КПП, замены сцепления на спортивное и прочих элементов, и систем мотора.
  • Турбина сверхвысокого давления – в этом случае не столько важно само давление турбины, сколько применимости самого автомобиля в целом. Так как применение такой машины на дорогах общего пользования абсолютно исключено, так как гоночные составляющие такого мотора минимум некомфортны и неудобны в общем городском потоке.

Оснащение ВАЗ-2112 турбиной сверхвысокого давления не имеет никаких оснований, и если и устанавливать, то только её младшие аналоги. Поэтому ниже мы рассмотрим, что придётся поменять при монтаже турбины низкого и высокого давления.

Доработка при установке турбины

Перед тем как приступить к установке самой турбины, некоторым частям и элементам двигателя может потребоваться доработка:

Читайте также:  Ваз 2112 не работает бензонасос

Степень сжатия

Новые элементы готовы к установке.

Задачей уменьшить степень сжатия может стать замена поршней, произвести доработку головки блока цилиндров. Обратите внимание, что если при установке турбины низкого давления доработать можно лишь поршни, то для высокого давления изменяют и то, и то одновременно.

Система выпуска

«Паук» и «прямоток» можно устанавливать.

Лучшим способом решения системы выпуска, считается замена коллектора и «штанов» на монтаж «паука». Помните, что подобные системы следует покупать только у проверенных продавцов, изделия которых сделаны из высококачественных материалов способных выдержать максимальные температуры от работы турбины.

  • При турбинах низкого давления, после приёмной трубы «штанов», можно всё оставить без изменений.
  • При турбине высокого давления, переход на «прямоток» весьма ощутим, так как весь потенциал, такого типа турбины очень хорошо сможет раскрыться.

Система впрыска

Новая форсунка отличается от старых.

При низком давлении турбин возможна замена ресивера, благо их выбор в современных магазинах тюнинга весьма широк, а для старшего брата потребуется замена бензонасоса и форсунок на наиболее производительные.

Электронный блок управления

О её установке стоит прочитать отдельно.

О внимательном монтаже этого устройства тоже следует прочитать мануал.

При установке любого типа турбины потребуется обязательная прошивка «мозгов». А на турбине с общей мощностью выше 200 л.с, потребуется ещё и замена ДМРВ на ДАД (датчик абсолютного давления – прим.) и ДТВ (датчик температуры воздуха – прим.). А делается это для того, что штатный датчик просто-напросто не рассчитан на проход такого количества воздуха. До того момента пока они не установлены, правильно перепрошить ЭБУ не получится.

Смазка

Любой турбине необходима смазка и для этого необходимо обеспечить на неё подачу масла. Делается это различными способами, либо путём установки специального тройника на место фиксации датчика давления масла и последующим подключением к нему специального шланга, либо при помощи переходника с отводом под масляный фильтр. В любом случае какой-бы способ вы не выбрали, слив масла необходимо обеспечить только в поддон через металлическую трубку.

Система охлаждения

Интеркуллер — это небольшой радиатор вместо бампера.

Для обеспечения наилучшего охлаждения двигателя потребуется подвод тосола из общей системы охлаждения. А для того, чтобы охладить воздух который подаёт турбина обязательно к установке интеркуллер. При установке турбин низкого давления многие ошибочно думают, что установка такого устройства необязательно, однако в летнее время года, штатная система просто не справится со своими обязанностями.

Охлаждение потребуется и самому двигателю и в случае с ВАЗ-2112, отлично подойдёт монтаж двухрядного медного радиатора. Этого вполне хватит для его оптимального охлаждения.

Перепускной клапан

На фото клапан — Blowoff.

Перепускной клапан необходим для сброса излишнего давления, которое может возникнуть в системе при резком закрытии дросселя. И для того, чтобы оно не вырвалось через резиновые элементы, соединения и не вызвало их разрыва, такое давление сбрасывается в воздух. Существует два вида клапанов: Blowoff – это клапан, который необходимо устанавливать рядом с дроссельной заслонкой, а Bypass – монтируют между интеркуллером и воздушной магистралью.

Клапан Wastegate

Цена подобного устройства достаточно велика.

Предназначение подобного клапана заключается том, чтобы часть выпускного газа шла в обход турбины, тем самым ограничивая его скорость и уменьшая его избыточное давление на впуске. Они бывают двух видов:

Внешние – устанавливаются чаще на гоночные автомобили, так как имеют весьма значительные габариты, и внутренние, которые устанавливаются сразу на гражданские типы турбин wastegate.

Блок для турбин высокого давления

  • Если вашей целью является достигнуть общей мощности ВАЗ-2112 более 200 лошадиных сил , то тут уже будет идти речь не о монтаже турбины к двигателю, а о сборке нового двигателя.
  • В этом случае вместо стокового блока, лучше установить от Лада Калина, так как с ним и при правильно подобранном коленчатом вале можно достичь увеличенного объёма. Также замене можно подвергнуть поршни, шатуны и прочее.
  • Вариантов подобного исполнения много, и всё зависит от того, какую сумму вы готовы вложить в подобную доработку.

Иные изменения

  • В зависимости от того каким бюджетом и фантазиями располагаете вы, дорабатывать двигатель можно как в ту, так и в иную сторону. Например, может потребоваться установка иных свечей, либо регулятора давления топлива, доработанных форсунок или бензонасоса.
  • Для установки некоторых видов турбин может потребоваться изменение в конструкции переднего бампера, так как для монтажа дополнительного радиатора просто не хватит места.

Турбо КИТ

Турбо КИТ в сборе.

Для того, чтобы не заморачиваться с установкой определённого типа турбин и оборудования к ним, возможна покупка специального комплекта Турбо КИТ. Как правило, такой комплект включает в себя саму турбину и всё самое необходимое для её монтажа.

Сегодня в магазинах тюнинга можно увидеть большой выбор подобных, разнообразных комплектов, в которых сделано всё для того, чтобы монтаж был как можно проще.

Цены на турбину

Установить турбину в сервисе возможно имея в кармане порядка 100-150 тысяч рулей . В эту цену входит цена турбины и комплектующих, а также всех работ по её установке.

Однако необходимо помнить, что установка конкретно каждой модели строго индивидуальна и требует персонального расчёта.

Плюсы и минусы турбины, компрессора и атмосферного двигателя

Рассмотрим все эти способы тюнинга двигателя отдельно.

Турбина

Под капотом турбированной ВАЗ-2112

За последние годы монтаж турбины на автомобили ВАЗовского семейства получил достаточно широкое распространение. И в этом нет ничего не ожиданного, так как они наиболее распространены в отличии от механического надува (компрессора – прим.), потому как имеют ряд преимуществ.

Во-первых, нагнетатель расположен рядом с крыльчаткой турбиной и встроена в выпускной коллектор приводя себя в движение отработавшими газами. Во-вторых, подобное расположение компонентов позволяет значительно увеличить КПД всего двигателя, потому что отсутствует прямая связь у турбины и коленчатого вала, так как она не забирает мощность у самого мотора. Опытные автомеханики называют именно это, главным преимуществом турбины от компрессора.

Если подобные обозначения для вас сложны, одним слово турбина нагнетает большое давление в цилиндры и чем оно больше, тем больше мощность.

Недостатки турбины

Однако турбина имеет свои недостатки, и к таким относится «турбояма». Этот эффект проявляет себя в замедленном отклике на нажатие педали газа, а на небольших оборотах работа турбины вообще никак ощущаться не будет. Объяснение этому весьма простое, для того, чтобы двигатель начал набирать мощность и обороты ему требуется время, чтобы увеличилось давление выхлопных газов, которые бы и смогли должным образом раскрутить турбину. Точно по такой же причине, двигатель с турбиной способны выдать максимальную мощность только после 4000 оборотов в минуту.

Компрессор

Компрессорный двигатель начинает движение воздуха из-за специального механического нагнетателя, работающего при помощи ременного привода. То есть, работа и мощность двигателя напрямую зависит от количества набранных оборотов и чем они выше, тем выше и мощность. В конструкции компрессора воздушная смесь с топливом не только подаётся в цилиндры под давлением, но и способна продуть выпускные и впускные клапана в момент неполного их закрытия, тем самым прочищая их. Из-за такой конструкции двигатель всегда способен работать на полную мощность.

Недостатки компрессора

Существенным минусом такой доработки является ненадёжность ремней привода, которые так или иначе будут рваться и приходить в негодность, а также повышенный расход топлива, так как компрессор лучше всего ставить на двигатели с большим объёмом, так как с ними эффективности взаимодействия будет намного выше.

Атмосферный двигатель

У многих людей при разговоре об атмосферном двигателе приходит на ум всё что угодно но не то что есть на самом деле.

Атмосферный двигатель – это обычный двигатель на котором отсутствует какой-либо наддув, то есть турбированный или компрессорный. Однако и здесь есть свои нюансы.

Атмосферный двигатель является одновременно и простым, и самым сложным в своём устройстве. Так как в цилиндры этого мотора подаётся идеальная топливно-воздушная смесь, не имеющая на своём пути никаких преград или сопротивления. На этом моторе идеально работает коллектор, максимально точно настроен распределительный вал, увеличен диаметр цилиндра, ход поршня и так далее. И делается это все для увеличения номинальной мощности двигателя.

Несмотря на то, что это казалось бы идеально сложенный двигатель из плюсов которого можно выделить неукоснительно точную реакцию педали газа и хорошего задела мощности на любых оборотах, в сравнении с турбированным аналогом у него есть и минусы.

Минусы атмосферного двигателя

  1. Первый минус из-за которого можно отдать предпочтение «турбо» — это очень большой расход топлива и высокая степень износа внутренних частей двигателя. Также невозможность «атмосферника» поднять стоковую мощность более чем в два раза, тогда так турбированный способен увеличить её в несколько раз.
  2. Сильно раскрученные «атмосферники» едут только на высоких оборотах, что отрицательно сказывается при движении в городских условиях. А также у них наблюдается высокий порог работы на «холостых», что тоже неудобно при каждодневном использовании.

Как вы могли убедиться у всех трёх видов двигателей есть свои преимущества и недостатки, но сегодня мы остановимся на турбине, так как это самый подходящий вид тюнинга двигателя ВАЗ-2112.

Выводы

Установка турбины на двигатели ВАЗ-2112 очень сложная и ответственная задача. Безусловно, что ошибки в её исполнении могут привести к поломке как самой турбины, так и двигателя в целом. Поэтому, подходить к этому вопросу следует имея соответствующие средства и ответственный подход к делу. Установку турбин следует проводить в специализированных мастерских, где работают высококвалифицированные специалисты.

Советуем с самого начала изучить технические характеристики той или иной турбины, а возможно и комплекта турбо КИТа.

Газотурбинный нагнетатель на ВАЗ 2112

Турбонаддув, другими словами, – это газотурбинный нагнетатель. Его действие было известно ещё в начале прошлого столетия. А начальные исследования, связанные с ним, проводились ещё до начала Первой мировой войны на двигателях авиационного типа инженером Альфредом Бюхи из Швейцарии. Камнем препятствия в то время было отсутствие недорогой технологии высокоточного литья в силу дефицита высокопрочного материала.

Читайте также:  Проводка ваз 2112 16 клапанов

Первое широкомасштабное производство турбокомпрессоров автомобилей серийного легкового стартовало в 1973 году на предприятиях Баварии. Этот толчок уже к 1980 году способствовал преодолению всех технологических преград, благодаря чему на просторах машиностроения начался период массовой турбанизации. В современных условиях только ленивый или далекий владелец не мечтает установить турбонаддув. Отечественные автомобили также не являются исключением.

Турбонаддув ВАЗ 2112

Принцип работы

Чем же так манит турбонаддув владельцев транспортных средств? Всем известен тот факт, что объем горючего, который может перегореть в цилиндрах, прочно связан с количеством воздуха, поглощающего мотором внутрь при пуске. А условие соотношения масс, численно представляет примерно 1 кг горючей смеси на 15 кг воздуха, должно выполняться безукоризненно. Ведь последующее обогащение жидкости подразумевает уменьшение мощности. Для того чтобы убрать это препятствие, в цилиндр нужно подать больше воздуха, путем его нагнетания излишек давлением. Таким образом, увеличение давления воздуха на 30% запускает приемлемый рост мощности и разгонной динамики.

Принципиальные особенности работы газотурбинного компрессора достаточно просты. Её корпус закрепляется на выпускном коллекторе. Внутри самого агрегата расположено турбинное колесо, скрепленное с компрессорным колесом. Работа потока выхлопных газов провоцирует раскручивание турбины. Затем при помощи вала момент переходит на компрессорную крыльчатку, которая засасывает воздух через фильтр воздушного типа, подает его в карбюратор под давлением, тем самым увеличивая насыщенность цилиндров.

Таким образом, одинаковый объем цилиндров закачивает рабочую смесь большего количества. Обычный двигатель ваз 2112 характеризуется 25-процентным сгоранием от закачанного в цилиндр топлива в силу недостатка кислорода. Увеличение наполняемости воздухом подразумевает пропорциональное увеличение сжигания бензиновой смеси. Этот фактор влияет на возрастание КПД двигателя. В итоге турбонаддув позволяет за один и тот же промежуток времени закачать больший объем топлива. Моментные характеристики также увеличиваются, отражаясь на разгонной динамике.

Результат установки

В ходе исследований, установленный на обычный 1,5-литровый карбюратор двигателя ваз 2112 турбонаддув, были получены следующие результаты: при условии качественного сцепления и покрышек, время разгона до 100 км/ч сокращается на 5 сек (сравнительно с базовым мотором). С эластичностью тот же принцип: время разгона на фиксированной 4 передаче от 60 до 100 км/ч также сокращается на 5 сек.

Турбина на ВАЗ 2112

Практическое воплощение

Сама по себе идея несложная. Однако воплотить её на ваз 212 затруднительно. Автомобильных фирм, которые берутся за изготовление газотурбинных нагнетателей, пересчитываются на пальцах одной руки.

Сложности установки и дальнейшей адаптации заключаются в следующем:

  • Уровень температуры выхлопных газов, который должна выдержать турбина, теоретически равна от 900˚С до 950˚С.
  • Рабочие обороты ротора с крыльчаткой исчисляются не то что десятками, а сотнями тысяч оборотов в минуту.
  • Функциональные возможности объема подкапотного пространства характеризуются ограниченностью, поэтому требуют от изготовителя размещения агрегата в конкретных рамках.

Исходя из вышесказанного, турбонаддув на ВАЗ должен иметь высокую жаропрочность, быть компактным, качественно сбалансированным, при всем этом ещё и недорогим.

Оправдана ли установка?

Тюнинг карбюратора ваз 211 в виде установки турбонаддува, требует взвешенного решения. Не стоит забывать, что ВАЗ 2112 – устаревший по всем параметрам легковой автомобиль. Для адекватного владельца доработка двигателя турбонаддувом носит исключительно теоретический характер. На практике – это ряд заморочек недостойных внимания.

Двенадцатая модель Жигулей сама по себе не предусматривает применение газотурбинного нагнетателя. Заводом-изготовителем на стадии проектирования не было предусмотрено возможности внедрения подобного агрегата. Упорным любителям, которые все-таки установили турбонаддув, со временем стоит быть готовым к замене карбюратора на инжектор.

Турбина под капотом ВАЗ 2112

С технической стороны подобная установка на ваз 2112 приемлемо. Однако, отделаться без последствий невозможно:

  • Легковой автомобиль не приспособлен выдерживать нагрузки, которые ему задаст внезапно усилившийся мотор.
  • Кроме подвески могут пострадать и другие составляющие.
  • Выпускной коллектор, к примеру, может просто не выдержать давления газов, которое в него подаст турбина.

Установка газотурбинного нагнетателя на ВАЗ требует специальной базы. Любительская замена таит определенные риски. К примеру, выпускной коллектор может не выдержать высокого давления, создаваемого турбиной. Люди взрослые – последствия всем понятны. Подобная модернизация двигателя под силу профессиональным работникам сервисных центров.

Турбо кит 250 л.с. 2110-2112 16V

  • Гарантируем быструю обработку Вашего заказа в рабочее время (мы работаем с 11-00 до 20-00, суббота и воскресенье – выходные дни).
  • Гарантируем надёжную упаковку Вашего заказа (при отправке его Почтой России или транспортной компанией).
  • Гарантируем максимально оперативную отправку оплаченного заказа (в течение 2-4 рабочих дней после поступления оплаты).
  • Гарантируем возврат денег или обмен на другой товар (с перерасчётом) в течение 14 дней с момента получения заказа
    (товар должен быть исправным, без следов установки, стоимость доставки не компенсируется).
  • Гарантируем бесплатный обмен товара (транспортные расходы за наш счёт), в случае если приобретённый товар оказался с дефектом.

Способы оплаты

Варианты доставки

Варианты самовывоза

Товар добавлен в закладки!

  • Описание
  • Отзывы

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: ВАЗ 2110, 2111, 2112 с двигателем 16V (2112, 21124).

Компания TUNING SPORT разработала турбо кит для 16-ти клапанных автомобилей семейства LADA 110 , позволяющий увеличить мощность двигателя до 250 л.с. и момент до 350 Нм . Указанная мощность достигается за счёт установки турбокомпрессора TD05 (Subaru) и сопутствующей комплексной доработки двигателя. Давление наддува составляет 1 бар.

– Турбокомпрессор TD05-16/18/20G либо TD04L – 1 шт.
– Турбоколлектор – 1 шт.
– Даунпайп – 1 шт.
– Заглушка датчика кислорода – 1 шт.
– Болт с гайкой крепления турбины к коллектору – 3+3 шт.
– Болт с гайкой крепления даунпайпа – 2+2 шт.
– Шпилька с гайкой крепления даунпайпа – 3+3 шт.
– Прокладка между турбиной и коллектором – 1 шт.
– Прокладка между турбиной и даунпайпом – 1 шт.
– Шланг маслоподачи в металлической оплётке – 1 шт.
– Банджо-болт c двумя медными шайбами крепления шланга маслоподачи к турбине – 1 шт.
– Банджо-болт c двумя медными шайбами крепления шланга маслоподачи к ГБЦ – 1 шт.
– Трубка подвода охлаждающей жидкости к турбине – 1 шт.
– Трубка отвода охлаждающей жидкости с турбины – 1 шт.
– Банджо-болт с двумя медными шайбами крепления трубки охлаждающей жидкости к турбине – 2 шт.
– Шланг охлаждающей жидкости силиконовый армированный – 2 шт.
– Хомут червячный на шланг охлаждающей жидкости – 4 шт.
– Трубка слива масла с турбины – 1 шт.

– Прокладка трубки – 1 шт.

– Болт крепления трубки – 2 шт.
– Шланг армированный для соединения трубки со сливом на поддоне – 1 шт.
– Хомут червячный на шланг – 2 шт.
– Пайпинг алюминиевый* (51 или 57 мм) – 2 шт.
– Переходник силиконовый прямой – 5 шт.
– Переходник силиконовый с поворотом 90 градусов – 3 шт.
– Труба алюминиевая с фланцем под блоу-офф – 1 шт.
– Хомут силовой на пайпинг – 16 шт.
– Шланг силиконовый вакуумный для подключения блоу-оффа и ДАДа к ресиверу – 1 метр
– Блоу-офф HKS/GReddy Style – 1 шт.
– Интеркулер 550х180х65 – 1 шт.
– Турбо-ресивер (2 л) – 1 шт.
– Датчик температуры воздуха – 1 шт.
– ДАД 1,5 бара – 1 шт.
– Форсунки топливные Siemens DEKA 630 cc – 4 шт.
– Насос топливный погружной 255 л/час Walbro ORIGINAL (USA) – 1 шт.
– Свечи NGK 5030 – 4 шт.
– Турбо-поршни ВАЗ 2112 82,0 – 82,4 – 82,8 мм – 4 шт.
– Кольца поршневые АВТОВАЗ 82,0 – 82,4 – 82,8 мм – 1 комплект
– Набор прокладок для ремонта двигателя ВАЗ 21126 – 1 комплект
– Картер масляный противоотливной со сливом – 1 шт.

*В комплект поставки входят 2 целиковых алюминиевых пайпинга. В процессе установки на конкретный автомобиль может потребоваться их доработка (распил, корректировка длины). Для соединения распиленных частей пайпинга мы добавили в комплект 2 прямых силиконовых переходника и 4 силовых хомута.

В комплект не входит воздушный фильтр нулевого сопротивления и пайпинг для его установки. Эти детали приобретаются отдельно и устанавливаются по месту (в зависимости от желаемого положения фильтра и его размера). Также потребуется фильтр вентиляции картерных газов либо установка маслоуловителя, буст-контроллер и указатель давления наддува.

Мы рекомендуем установить увеличенный дроссельный патрубок (54 мм), прямоточный резонатор и глушитель с диаметром трубы 60 мм, а также заменить сцепление на усиленное с металло-керамическим диском (не входят в комплект).

Для запуска двигателя обязательно потребуется корректировка программы управления двигателем, а для дальнейшей эксплуатации автомобиля – настройка программы online.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector