Замена тормозных колодок мазда 3 - Classic-Lada.ru
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд (пока оценок нет)
Загрузка...

Замена тормозных колодок мазда 3

Замена тормозных колодок Мазда 3. Подробная инструкция с фото

За замену тормозных колодок на «трешке» в мультибрендовом автосервисе с тебя запросят от 1200 рублей. Однако с этой работой можно легко и просто спавиться самому. Порядок действий демонстрирует мастер Сергей Красовский.

Тебе не кажется, что колеса несколько выходят за арки колес? Посмотрим, почему это произошло с нашей машиной.

1. Предварительно ослабив гайки крепления колес, поддомкрачиваем переднюю часть машины со стороны, где будем меняться колодки.

2. Если применить пневматику, то «отстрелить» гайки можно и на вывешенном колесе без их предварительного ослабления.

3. Снимаем колесо.

4. А вот и причина расширенной колеи. Проставки, расширяющие колею, влияют на ходовые качества автомобиля, причем не всегда положительно, нагружают подшипники ступиц, что нередко приводит к уменьшению их ресурса.

5. В смотровом окне хорошо видна толщина колодки. Эта практически подошла к предельному износу. Владелец вовремя обратился в сервис.

6. С внутренней стороны суппорта вынимаем две заглушки. Верхнюю…

8. Под заглушками находятся стальные пальцы с внутренним шестигранником «на семь». Откручиваем их при помощи Г-образного ключа.

9. Вот эти внутренние шестигранники. Пальцы для наглядности сняты.

10. Если у тебя нет Г-образных ключей, то их можно заменить битой «на семь» с держателем.

11. Откручиваем палец при помощи механического привода или…

12. . «отстреливаем» пневмогайковертом.

13. Надавив на палец с обратной стороны, извлекаем его из отверстия.

14. Обрати внимание: на поверхности пальца имеются продукты окисления. Их придется аккуратно, чтобы не повредить поверхность пальца, счистить.

15. Мы это сделали на специальном мягком круге. Применять абразивный нельзя! Такой повредит поверхность, и она будет интенсивно корродировать.

16. Аналогично поступаем с нижним пальцем.

17. Поддеваем расположенную сбоку суппорта фиксирующую пружинную скобу отверткой или «вилкой» и…

18. . снимаем ее. Обрати внимание на состояние пружины. Если она потеряла упругость или сильно поражена коррозией, то ее необходимо заменить на новую

19. Не прилагая излишних усилий (не забудь перед этим снять крышку с бачка тормозной жидкости), тянем суппорт на себя и …

20. …аккуратно демонтируем его.

21. Извлекаем внутреннюю колодку. Она входит пружинными «усами» в поршень.

22. Снимаем внешнюю колодку, поддев ее отверткой.

23. На всякий случай сравни новые и старые (изношенные) колодки и, в частности, пружинные фиксаторы. Металлические подложки должны быть идентичны по геометрическим размерам.

24. Вдавить поршень в суппорт проще всего при помощи вот такого универсального устройства. В качестве опорной поверхности для поршня может выступать обычный рожковый ключ.

25. С помощью специальной абразивной губки или иного инструмента, например металлической щетки, очищаем посадочные поверхности в скобе.

26. Для верности также пройдись обычной щеткой с мягкой щетиной или сдуй грязь.

27. Посадочные поверхности обрабатываются специальной смазкой. Ее цвет зависит от компонентов, входящих в состав. Например, красная включает медь.

28. Наводим красоту – предварительно загрунтовав, окрашиваем суппорты специальной краской. Разумеется, это можно и не делать.

29. Обязательно измеряем остаточную толщину диска. Если она меньше 23 мм, то диск меняем.

30. Монтируем внешнюю колодку. Она должна встать в пазы без усилий, так как мы предварительно очистили посадочные места.

31. Вставляем внутреннюю колодку. Пружины должны войти в поршень.

32. Надеваем суппорт.

33. Наносим на пальцы смазку и…

34. . вставляем их в отверстия.

35. Вкручиваем пальцы, применяя только ручной (!) инструмент. Пневматику использовать нельзя, так недолго сорвать резьбу.

36. Вставляем обратно пружину.

37. Не забываем закрыть отверстия с пальцами заглушками.

38. Устанавливаем колесо.

39. Поскольку диск у нас легкосплавный, то затягиваем его крепеж при помощи динамометрического ключа. Момент 100 – 110 Нм.

40. Колодки новые, суппорт нарядный… Проверяем уровень тормозной жидкости в бачке (лишнее можно откачать шприцем), заворачиваем на нем крышку, заводим автомобиль и нажимаем на педаль тормоза несколько раз (дабы колодки приняли рабочее положение). Повторяем приведенные выше операции, когда толщина установленных колодок вновь приблизится к предельно допустимой.

Замена тормозных колодок Мазда 3. Подробная инструкция с фото

За замену тормозных колодок на «трешке» в мультибрендовом автосервисе с тебя запросят от 1200 рублей. Однако с этой работой можно легко и просто спавиться самому. Порядок действий демонстрирует мастер Сергей Красовский.

Тебе не кажется, что колеса несколько выходят за арки колес? Посмотрим, почему это произошло с нашей машиной.

1. Предварительно ослабив гайки крепления колес, поддомкрачиваем переднюю часть машины со стороны, где будем меняться колодки.

2. Если применить пневматику, то «отстрелить» гайки можно и на вывешенном колесе без их предварительного ослабления.

3. Снимаем колесо.

4. А вот и причина расширенной колеи. Проставки, расширяющие колею, влияют на ходовые качества автомобиля, причем не всегда положительно, нагружают подшипники ступиц, что нередко приводит к уменьшению их ресурса.

5. В смотровом окне хорошо видна толщина колодки. Эта практически подошла к предельному износу. Владелец вовремя обратился в сервис.

6. С внутренней стороны суппорта вынимаем две заглушки. Верхнюю…

8. Под заглушками находятся стальные пальцы с внутренним шестигранником «на семь». Откручиваем их при помощи Г-образного ключа.

Читайте также:  Замена сайлентблоков передних рычагов тойота королла

9. Вот эти внутренние шестигранники. Пальцы для наглядности сняты.

10. Если у тебя нет Г-образных ключей, то их можно заменить битой «на семь» с держателем.

11. Откручиваем палец при помощи механического привода или…

12. . «отстреливаем» пневмогайковертом.

13. Надавив на палец с обратной стороны, извлекаем его из отверстия.

14. Обрати внимание: на поверхности пальца имеются продукты окисления. Их придется аккуратно, чтобы не повредить поверхность пальца, счистить.

15. Мы это сделали на специальном мягком круге. Применять абразивный нельзя! Такой повредит поверхность, и она будет интенсивно корродировать.

16. Аналогично поступаем с нижним пальцем.

17. Поддеваем расположенную сбоку суппорта фиксирующую пружинную скобу отверткой или «вилкой» и…

18. . снимаем ее. Обрати внимание на состояние пружины. Если она потеряла упругость или сильно поражена коррозией, то ее необходимо заменить на новую

19. Не прилагая излишних усилий (не забудь перед этим снять крышку с бачка тормозной жидкости), тянем суппорт на себя и …

20. …аккуратно демонтируем его.

21. Извлекаем внутреннюю колодку. Она входит пружинными «усами» в поршень.

22. Снимаем внешнюю колодку, поддев ее отверткой.

23. На всякий случай сравни новые и старые (изношенные) колодки и, в частности, пружинные фиксаторы. Металлические подложки должны быть идентичны по геометрическим размерам.

24. Вдавить поршень в суппорт проще всего при помощи вот такого универсального устройства. В качестве опорной поверхности для поршня может выступать обычный рожковый ключ.

25. С помощью специальной абразивной губки или иного инструмента, например металлической щетки, очищаем посадочные поверхности в скобе.

26. Для верности также пройдись обычной щеткой с мягкой щетиной или сдуй грязь.

27. Посадочные поверхности обрабатываются специальной смазкой. Ее цвет зависит от компонентов, входящих в состав. Например, красная включает медь.

28. Наводим красоту – предварительно загрунтовав, окрашиваем суппорты специальной краской. Разумеется, это можно и не делать.

29. Обязательно измеряем остаточную толщину диска. Если она меньше 23 мм, то диск меняем.

30. Монтируем внешнюю колодку. Она должна встать в пазы без усилий, так как мы предварительно очистили посадочные места.

31. Вставляем внутреннюю колодку. Пружины должны войти в поршень.

32. Надеваем суппорт.

33. Наносим на пальцы смазку и…

34. . вставляем их в отверстия.

35. Вкручиваем пальцы, применяя только ручной (!) инструмент. Пневматику использовать нельзя, так недолго сорвать резьбу.

36. Вставляем обратно пружину.

37. Не забываем закрыть отверстия с пальцами заглушками.

38. Устанавливаем колесо.

39. Поскольку диск у нас легкосплавный, то затягиваем его крепеж при помощи динамометрического ключа. Момент 100 – 110 Нм.

40. Колодки новые, суппорт нарядный… Проверяем уровень тормозной жидкости в бачке (лишнее можно откачать шприцем), заворачиваем на нем крышку, заводим автомобиль и нажимаем на педаль тормоза несколько раз (дабы колодки приняли рабочее положение). Повторяем приведенные выше операции, когда толщина установленных колодок вновь приблизится к предельно допустимой.

Выбор тормозных колодок. Отзывы. Рекомендации.

Каждому владельцу автомобиля Mazda 3 Mps рано или поздно придется столкнуться с необходимостью профилактики тормозной системы, процесс выполнения которой предполагает демонтаж тормозных колодок для их замены. Для этого можно обратиться в сервисный центр, хотя, при наличии базовых знаний и инструмента замена тормозных колодок этого японского автомобиля – вполне выполнимая задача даже в условиях домашнего гаража.

После того, как колесо было снято, необходимо демонтировать суппорт, извлечь тормозные колодки, отчистить все от грязи и выполнить обратную установку уже с новыми колодками. Снятие суппорта не требует больших усилий: нужно просто поддеть отверткой прижимную скобу. Как только направляющие суппорта откручены, его следует зафиксировать при помощи первого попавшегося электрического провода, проволоки или веревки, чтобы он не мешал дальнейшей работе. Кроме того, суппорт придется защитить от попадания мусора и других очистков при помощи ткани или полиэтиленового пакета.

Теперь можно приступать к демонтажу тормозного диска, предварительно открутив от кулака скобу тормозного суппорта, которая зафиксирована на двух болтах. Сами болты перед выкручиванием необходимо очистить при помощи металлической щетки и обработать средством от ржавчины. Далее, аккуратно откручиваем болты ключом с длинным плечом, например, динамометрическим или подобным аналогом.

Снимая тормозной диск, можно столкнуться с таким явлением, как прикипение диска к ступице, вследствие чего возникнут трудности с его демонтажем. В автомастерских, как правило, решение этой задачи заключается в использовании специальной киянки с обрезиненной рабочей частью, что позволяет избежать повреждения диска. Нужно медленно проворачивать тормозной диск, постукивая резиновой киянкой по его внутренней стороне. После того, как диск снят, необходимо в обязательном порядке почистить суппорты, скобы и привалочные плоскости ступиц, т. к. если этого не сделать, все приложенные усилия в итоге окажутся бесполезными.

После грубой очистки нужно протереть поверхности ветошью, а также желательно обработать специальным спреем для тормозной системы. Что касается диска, то обрабатывать подобными средствами следует только привалочную поверхность.

Все детали очищены? Пора устанавливать пыльники на свои места, ставить передние тормозные диски и прикручивать прижимную скобу. После этого можно приступать к монтажу колодок ( в данном случае на изображениях приведены тормозные колодки ATE). Колодки следует сначала примерить и посмотреть что получится. Если все становится правильно, значит, все хорошо.

Читайте также:  Замена свечей ситроен с4

Наступает черед тормозного суппорта, с которого нужно снять импровизированную защиту (полиэтиленовый пакет или ткань) и надеть ее на тормозной диск, во избежание попадания на него тормозной пыли во время очистки суппорта. Что касается чистки тормозного суппорта, то этот процесс аналогичен действиям с диском и другими элементами тормозов.

Без труда установить новые тормозные колодки на место не получится, поскольку в большинстве случаев этому мешает поршень, который слишком сильно вышел наружу. Поэтому его следует вначале загнать на исходную позицию. Для этого существует множество приемов, но в данном случае была использована G-образная струбцина средних размеров и металлическая пластина. Кроме того, понадобится обычный медицинский шприц для отбора тормозной жидкости из тормозного бачка, уровень которой будет увеличиваться по мере вдавливания поршня суппорта. Во избежание перелива жидкости поршень следует вдавливать медленно, без резких толчков.

Если все было сделано правильно и колодки установлены на свое законное место, можно монтировать суппорт, фиксируя его направляющими пальцами. Направляющие необходимо наживить и прикрутить, придерживая тормозной диск от проворачивания. После этого нужно поставить на место прижимную пластину суппорта, т. к. без нее внешняя колодка не будет поджиматься. По окончанию сборки требуется провести проверку работоспособности тормозов и только после этого – затянуть направляющие пальцы.

После окончательной установке передних тормозов проделывается стандартная для всех автомобилей процедура: многократное нажатие на педаль тормоза для схватывания колодок и проверка уровня тормозной жидкости в бачке. При необходимости можно долить отобранную шприцом жидкость, правда, в таких случаях вся тормозная жидкость в бачок не входит по той причине, что установлены новые, более толстые колодки и поршни утоплены больше.

Все, что требуется далее – это притирка новых тормозных колодок, в процессе которой лучше не прибегать к резкому торможению (примерно 100 км пробега).

Обслуживаем Mazda 3: замена передних колодок

Мазда 3 заменила в линейке бренда потерявшую актуальность 323-ю модель и стала символом новой эры в истории компании. Тройку мы любим не только за приятные цены на вторичке, но и за отличную ремонтопригодность, огромное количество запчастей, которые подходят от соплатформенного Форд Фокус. Замена тормозных колодок Мазда3 — простейшая операция, за которую на сервисе возьмут не менее $30-35. Цена, согласитесь, никак не вяжется с уровнем сложности работы, поэтому замена своими руками сэкономит деньги как раз на покупку хорошего комплекта для замены.

Ресурс передних колодок зависит не столько от их качества, сколько от манеры вождения. Задние колодки могут протянуть от 50 до 70 тысяч, в то время как передние изнашиваются уже к 30-й тысяче. Минимальная толщина фрикционной накладки должна быть не менее 3 мм.

Когда приходит пора менять колодки, хочется найти оптимальное сочетание цены и качества при покупке расходников. Перед тем как поменять колодки Mazda 3, разберёмся с ассортиментом, который предлагает рынок. Учтем, что стоимость оригинального комплекта колодок (каталожнве номера B3YH3323Z, BPYK3323Z, BPYK3323ZC9C), чуть превышает отметку в $32-25. Можно купить колодки на Мазда 3 дешевле и не хуже по качеству. Обратим внимание, к примеру, на колодки ATE, артикул 13.0460-7193.2 и Galfer, каталожный номер B1.G102-0622.2. Их цена скачет в пределах от 38 до 44 долларов. Есть и дешевле:

  1. Корейские HSB с артикулом НР05143, цена в пределах $19, бюджетный вариант, проходит для продажи. Мало пылят, но шумят, жёсткая фрикционная накладка.
  2. Датские неплохие колодки JP group с артикулом 1563600119, цена около 25 долларов.
  3. Delphi LP01869. Тормозные колодки из США, если не подделка. Цена 29 долларов. Получили хорошие отзывы владельцев, износостойкие, мало изнашивают тормозной диск. Уверенная серединка.
  4. Колодки Zimmermann, номер по каталогу 237231801. Немецкого производства, высокий класс изготовления, износостойкие, хотя иногда пылят. Цена в пределах $38.

Цена замены колодок на СТО, как мы уже убедились, сопоставима с ценой нового комплекта. Работа не займёт много времени и пройдёт гладко, если загодя подобрать необходимый инструмент и позаботиться о том, чтобы под руками были все расходники:

  • новые колодки (меняем только попарно, справа и слева);
  • шестигранник на 7, а лучше качественная бита и трещотка с хорошим рычагом для срыва направляющих;
  • смазка для направляющих, можно выбрать любую, в которой содержится медь, к примеру, Permatex Ultrа Disc Brаke Caliber Lubе или смазка с каталожным номером 7656 фирмы Lique Moly, фасуется по 10 грамм, этого хватает на обработку двух суппортов;
  • домкрат с подставкой или подъёмник;
  • мощная шлицевая отвёртка;
  • шприц или груша для откачки лишней жидкости из бачка;
  • проникающая смазка WD40 всегда должна быть под руками при обслуживании автомобиля с крепким пробегом.

  • Подкатив домкрат под порог, ослабляем гайки крепления колес, затем поднимаем автомобиль и снимаем колесо, полностью открутив крепеж.

  • Открываем резиновые колпачки, предоставляющие возможность отвернуть направляющие.
  • После демонтажа пальцев, с помощью шестигранника на 7, визуально осматриваем направляющие пальцы.
  • Намека на коррозию быть не должно.
  • В противном случае, обрабатываем их очень мелкой наждачкой или на заточном станке с помощью полировального мягкого круга.
  • Проверяем уровень жидкости в бачке. На всякий случай откачиваем шприцем до среднего показателя уровня. Это необходимо, чтобы жидкость не пролилась, когда мы будем утапливать поршень в рабочий цилиндр суппорта.
  • Проверяем толщину тормозного диска. Допустимый минимум — 23 мм.
  • Далее с помощью отвертки выщелкиваем упорную пружину, ее тоже внимательно осматриваем, при необходимости меняем. Затем снимаем колодки и подвешиваем суппорт, так, чтобы снять нагрузку с тормозного шланга.
  • Утопив поршень в суппорт с помощью мощной отвертки, оцениваем состояние пыльника. Направляющие смазываем, смотри на защитные пыльники. Это поможет избежать не только повышенного износа внутренней колодки, но и неприятного шума от перегрева фрикционной массы. Так же следует проверить состояние шланга, подходящего к суппорту и оценить его работоспособность.
  • Монтаж происходит в обратной последовательности, устанавливаем поочередно внутреннюю и внешнюю колодку, крепим суппорт и его скобу.
Читайте также:  Пежо 407 замена ремня грм

Аналогичные действия проводим на другой стороне автомобиля. Затем закрываем плотно крышку бачка тормозной жидкости и несколько раз нажимаем на педаль, что позволит накладкам занять свое рабочее положение, после чего проверяем уровень жидкости и при необходимости доливаем. Удачной всем замены, крепких тормозов и стальных нервов!

Выбор тормозных колодок. Отзывы. Рекомендации.

Каждому владельцу автомобиля Mazda 3 Mps рано или поздно придется столкнуться с необходимостью профилактики тормозной системы, процесс выполнения которой предполагает демонтаж тормозных колодок для их замены. Для этого можно обратиться в сервисный центр, хотя, при наличии базовых знаний и инструмента замена тормозных колодок этого японского автомобиля – вполне выполнимая задача даже в условиях домашнего гаража.

После того, как колесо было снято, необходимо демонтировать суппорт, извлечь тормозные колодки, отчистить все от грязи и выполнить обратную установку уже с новыми колодками. Снятие суппорта не требует больших усилий: нужно просто поддеть отверткой прижимную скобу. Как только направляющие суппорта откручены, его следует зафиксировать при помощи первого попавшегося электрического провода, проволоки или веревки, чтобы он не мешал дальнейшей работе. Кроме того, суппорт придется защитить от попадания мусора и других очистков при помощи ткани или полиэтиленового пакета.

Теперь можно приступать к демонтажу тормозного диска, предварительно открутив от кулака скобу тормозного суппорта, которая зафиксирована на двух болтах. Сами болты перед выкручиванием необходимо очистить при помощи металлической щетки и обработать средством от ржавчины. Далее, аккуратно откручиваем болты ключом с длинным плечом, например, динамометрическим или подобным аналогом.

Снимая тормозной диск, можно столкнуться с таким явлением, как прикипение диска к ступице, вследствие чего возникнут трудности с его демонтажем. В автомастерских, как правило, решение этой задачи заключается в использовании специальной киянки с обрезиненной рабочей частью, что позволяет избежать повреждения диска. Нужно медленно проворачивать тормозной диск, постукивая резиновой киянкой по его внутренней стороне. После того, как диск снят, необходимо в обязательном порядке почистить суппорты, скобы и привалочные плоскости ступиц, т. к. если этого не сделать, все приложенные усилия в итоге окажутся бесполезными.

После грубой очистки нужно протереть поверхности ветошью, а также желательно обработать специальным спреем для тормозной системы. Что касается диска, то обрабатывать подобными средствами следует только привалочную поверхность.

Все детали очищены? Пора устанавливать пыльники на свои места, ставить передние тормозные диски и прикручивать прижимную скобу. После этого можно приступать к монтажу колодок ( в данном случае на изображениях приведены тормозные колодки ATE). Колодки следует сначала примерить и посмотреть что получится. Если все становится правильно, значит, все хорошо.

Наступает черед тормозного суппорта, с которого нужно снять импровизированную защиту (полиэтиленовый пакет или ткань) и надеть ее на тормозной диск, во избежание попадания на него тормозной пыли во время очистки суппорта. Что касается чистки тормозного суппорта, то этот процесс аналогичен действиям с диском и другими элементами тормозов.

Без труда установить новые тормозные колодки на место не получится, поскольку в большинстве случаев этому мешает поршень, который слишком сильно вышел наружу. Поэтому его следует вначале загнать на исходную позицию. Для этого существует множество приемов, но в данном случае была использована G-образная струбцина средних размеров и металлическая пластина. Кроме того, понадобится обычный медицинский шприц для отбора тормозной жидкости из тормозного бачка, уровень которой будет увеличиваться по мере вдавливания поршня суппорта. Во избежание перелива жидкости поршень следует вдавливать медленно, без резких толчков.

Если все было сделано правильно и колодки установлены на свое законное место, можно монтировать суппорт, фиксируя его направляющими пальцами. Направляющие необходимо наживить и прикрутить, придерживая тормозной диск от проворачивания. После этого нужно поставить на место прижимную пластину суппорта, т. к. без нее внешняя колодка не будет поджиматься. По окончанию сборки требуется провести проверку работоспособности тормозов и только после этого – затянуть направляющие пальцы.

После окончательной установке передних тормозов проделывается стандартная для всех автомобилей процедура: многократное нажатие на педаль тормоза для схватывания колодок и проверка уровня тормозной жидкости в бачке. При необходимости можно долить отобранную шприцом жидкость, правда, в таких случаях вся тормозная жидкость в бачок не входит по той причине, что установлены новые, более толстые колодки и поршни утоплены больше.

Все, что требуется далее – это притирка новых тормозных колодок, в процессе которой лучше не прибегать к резкому торможению (примерно 100 км пробега).

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector