Замена сайлентблоков рено лагуна 1 - Classic-Lada.ru
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд (пока оценок нет)
Загрузка...

Замена сайлентблоков рено лагуна 1

Renault Laguna 1.9 dci Expression › Logbook › Замена сайлентблоков задней балки.

Всем привет!
Надоело мне как-то ездить со стуком в подвеске…Больше чем три года назад, я все менял по кругу.Но с нашими дорогами вся подвеска превратилась в хлам.И опять все менять надо…Еще с осени 17ого года и вплоть до конца февраля 18ого года, я потихоньку закупал з/ч для переборки всей подвески.Вот вчера погодка была более-менее и я решил хотябы задние сайлентблоки поменяю, пока время есть. Менял я их не снимая балки.Хотя 3,5 года назад, мы с соседом снимали балку и на пресс несли, там и меняли сайленты, но вот в этот раз решил попробовать сам, без какой либо помощи.Скажу так, что для первого раза (не имея опыта в этом) я справился на отлично.)
Хотел в гараже делать, но у отца ТО скоро, они с братом там его машину смотрели, а у меня выходной и я думаю, поменяю в ”полевых условиях”.)
Сложности как бы таковой нет, если все легко идет и крутится.)
Приобрел я специальную приспособу у клубня.

Сами сайленты я взял Hutchinson.Не стоит экспериментировать с другими, сразу говорю, не знаю почему, но не прокатит.Они же идут в оригинале.Легко их можно отличить по затертым номерам на резине.
Сайлентблоки разные, левый и правый.Цена я посмотрел немного отличается, нежели от цены в прошлом году.Но это понятное дело — спрос рождает предложение…Хотя может можно найти еще дешевле, у каждого поставщика своя цена, как ни странно.
Номера каталожные: левый сайлентблок HUTCHINSON каталожный номер 531656,правый HUTCHINSON каталожный номер 531657.

По работе скажу так, что наверное, да даже не наверное, а точно, с ямой было бы проще…Но так как гараж занят, попытался так, без ямы.)
И так по работе, рассказываю вкратце, малейшие подробности не опишу и словами.)Для этого поставил машину на колодки с обеих сторон.Я снимал колеса, но читал, что можно и нужно не снимать, якобы чтобы при откручивании, балка не улетела назад.Но мне было проще и удобнее так сделать — снять всетаки колеса.

Затем я открутил с обеих сторон болты, которые держат амортизатор на кузове.Снял тросы ручника, отсоединил датчики АБС с мест крепления, взял ключ 12ти граный на 16 (или если есть головка, у меня ее не было в наборе) и стал откручивать 2 болта, центральных отверстий сайлентблоков.Затем для удобства надо снять кронштейны или как их называют ”треугольники”, которые как я понимаю, защищают сайлентблоки.Они крепятся тремя длинными болтами под 16ю головку.Одного не пойму, зачем туда такие длинные болты ставить было?!Хм…Да ладно…Откручиваем их, хотя читал, да и уже сам понял в процессе, что их можно не снимать вообще, а только приспустить немного, чтобы достать сайлентблок.Многие писали, что заламывается один болт, так что будьте повнимательнее.У меня один кронштейн снялся, а вот второй один болт в нем выкрутился на половину и шел туговато и я решил не рисковать.Оставил так.Как ни странно, но это не тот болт, который торчит и на него попадает грязь, а тот, который в лонжерон идет.Странно, но в прошлый раз сосед все снимал и делал профилактику…Почему он плохо идет, не пойму…Но не суть, все равно эти кронштейны можно не снимать.
Дальше, когда балка ходила свободно, взад и вперед, только лучше сзади положить колеса, или вообще не снимать, а то пружина давит и балка так и наравит улететь в сторону, принялся менять сайленты.Взял приспособу и начал выпрессовывать старые сайленты.Когда крутил до упора гайку, постукивал снизу по сайленту, чтобы тот немного сдвинулся с места.И выпрессовываем. Показываю пример с правой стороны.

Затем берем новый сайлет, другую пару приспособы и запрессовываем новый. Для пущей плавности я смазал его наружнюю обойму графитом.

Еще такое примечание, на сайлнтблоках есть отливы и когда вы их правильно установите, они должны на заднем бампере сойтись клином “_/”, по ходу движения авто.Получится типо английской буквы V.
С левой стороной все тоже самое.Затем как заменили сайлентблоки на новые, все собираем в обратной последовательности.Все болты промазал графитной смазкой.
Фото старых сайлентов:

Тема: Замена сайлентблоков задней балки

Опции темы
Поиск по теме
Отображение
  • Линейный вид
  • Комбинированный вид
  • Древовидный вид

Замена сайлентблоков задней балки

Что мы имеем. Стук при проезде неровностей. Диагностика приговорила сайлентблоки задней балки. Люди добрые, не экономьте на сайлентах. Покупайте только Hutchinson или Renault. Больше НИЧЕГО. Никакие Impergom’ы и прочий шлак. Зря выкинутые деньги на сами сайленты и их установку. Отходят в лучшем случае тысяч 10км. Ничего кроме рекомендованых производителей лично я ставить не берусь.
Переходим непосредственно к процессу замены.
Из инструмента нам понадобятся: 12-тигранный ключ или голова на 16, трещётки, воротки, короткий удлиннитель, широкая плоская отвёртка, голова на 10, плоскогубцы, молоток или небольшая кувалдочка, накидной ключ на 19 (22 или 24, смотря какая гайка на приспособе), один или 2 домкрата. Поехали.
Загоняем машину так, чтобы яма была по центру, без смещения к одной из сторон машины, на случай если придётся кувалдочкой помогать обойме сайлентблока. Смотрим снизу и видим:

В данном случае машина простояла очень долгое время без движения и образовалась конкретная коррозия, т.е. ржавчина. Без хорошего средства не обошлось. Название ему “Pinitrating oil”. По сравнению с ним WD-эшка это берёзовый сок. Места вставки сайлентов в балку были запшиканы и оставлены на время переодевания и утреннего чаепития.
Спускаемся в яму и откручиваем 12-тигранные болты, которые крепят поперечину, идут через сайлентблок и вкручиваются в кузов.

Сзади под колёса подкладываем доску или “каблук”, чтобы балка резко не рванула назад и не снесла нам с креплений бампер.
Далее если получается откручиваем болт на 10, который держит тепловую защиту глушителя. Если не получается открутить, то аккуратно сорвите защиту, а потом привяжите хомутиком.

Последний раз редактировалось Mishania; 19.06.2014 в 12:27 .

Затем снимаем стопора тормозных трубок.

И откручиваем 3 болта на 16 крепления треугольника, который “защищает” сайлентблок.

Вот так это теперь выглядет со снятым треугольником

Теперь отсоединяем в двух местах крепление датчиков АБС:
вот здесь (на кузове)

и здесь (на балке)

Теперь берём приспособу,поддомкрачивае

Последний раз редактировалось Mishania; 09.12.2011 в 02:00 .

Затем берём новые сайлентблоки. В нашем случае были Hutchinson Узнать их можно по завёрнутости самих сайлентов в полоску пищевого целофана и по спиленому номеру на самих сайлентах.

ВНИМАНИЕ: важный момент – ставить сайленты надо так, чтобы резиновые отливки на них сходились на бампере клином. (/) ()
На точильном станке, болгаркой или напильником округляем кромку внизу сайлентблока, чтобы он легче входил.

Для пущей плавности хода рекомендую смазать сайлент графитной смазкой.
Сначала вставляем сайленты в балку “от руки”. При этом смотрим, чтобы железные накладки сверху них шли по одной линии.
Берём две другие части приспособы, собираем её и запресовываем сайлентблок в балку.

Запресовываем до упора. Сайлент сам упрётся, когда ему хватит. Проверяем: обойма сайлента должна быть почти заподлицо с балкой.

Последний раз редактировалось Mishania; 09.12.2011 в 16:41 .

Собираем всё в обратной последовательности: наживляем треугольник на 3 болта, колесо рукой катим вперёд, на центральный болт одеваем поперечину и совмещаем центральный болт так, чтобы он через сайлентблок закрутился в кузов. Со второй стороны делаем так же. Закручиваем всё равномерно с обоих сторон. Одеваем тормозные трубки и ставим стопора. Защёлкиваем проводку датчика АБС. Проверяем всё ли мы прикрутили, не осталось ли чего лишнего. И видим такую вот красоту:

Выезжаем, проезжаем по неровностям и убеждаемся, что стуков больше нет.

Ну вот и всё. Желающие – в бой (только автору данной статьи претензии не предъявлять), не желающие – милости прошу на замену сайлентблоков задней балки.

Читайте также:  Замена масла ленд ровер

Последний раз редактировалось Mishania; 09.12.2011 в 02:07 .

2 пользователей сказали cпасибо Mishania за это полезное сообщение:

Эскиз и размеры приспособ намалюешь?

Миша! Если не трудно! Выложи фото с запресовкой этими приспособами.

Последний раз редактировалось bunsev; 09.12.2011 в 22:20 .

Фотки запрессовки нету. Принцип тот же, что и выпрессовка, только чашки другие.
А вот эскиз поищу.

поправки:
1. треугольник можно не снимать..
2. болта на треугольнике, которые ближе к баку, можно не открутить(можно заломать),советую просто приоткрутить
3. бурт на саленте спиливается только на китайцах!на хатчинсон, феби, лемфердер, сваг салент отруки вставляется до второго бурта, “ловит направление” и прессуется со стабильным натягом до упора.
саленты-китайцы пресуются страшно тяжело, даже после опиловки(их диаметр на 0,7-1мм больше нужного) и они чаще всего яйцом и много не ходят макс 13 тыс км, чаще всего около 3 тыс.

ысы. сам раньше прессовал таким способом, но нашел другой по-быстрее.. открутить два болта амортизатора и тормозные трубки 2 шт, закинуть балку в пресс и выпрессовать и запрессовать за 10-15 мин этими же приспособами, правда придется прокачать тормаза, но это будет все равно быстрее, чем выпрессовать такой салент как на снимке “уржавелый”, давая на него нагрузку шпилькой и ударом молотка по балке. последний раз выпрессовыл такой салент шпилькой и порвал 4 шпильки, потом плюнул, и все теперь на пресс, только на пресс, но в условиях без пресса, нужно помучаться.
отчет хороший!

———- Добавлено в 23:37 ———- Предыдущее сообщение было размещено в 23:33 ———-

кстати стук может появиться другой, какой-то непонятный и раздражающий!! это может быть пластмассовая декоративная чашка(просто стерлась фиксирующая клипса), надо поставить сразу новую клипсу и все..

поправки:
1. треугольник можно не снимать..
2. болта на треугольнике, которые ближе к баку, можно не открутить(можно заломать),советую просто приоткрутить
3. бурт на саленте спиливается только на китайцах!на хатчинсон, феби, лемфердер, сваг салент отруки вставляется до второго бурта, “ловит направление” и прессуется со стабильным натягом до упора.
саленты-китайцы пресуются страшно тяжело, даже после опиловки(их диаметр на 0,7-1мм больше нужного) и они чаще всего яйцом и много не ходят макс 13 тыс км, чаще всего около 3 тыс.

ысы. сам раньше прессовал таким способом, но нашел другой по-быстрее.. открутить два болта амортизатора и тормозные трубки 2 шт, закинуть балку в пресс и выпрессовать и запрессовать за 10-15 мин этими же приспособами, правда придется прокачать тормаза, но это будет все равно быстрее, чем выпрессовать такой салент как на снимке “уржавелый”, давая на него нагрузку шпилькой и ударом молотка по балке. последний раз выпрессовыл такой салент шпилькой и порвал 4 шпильки, потом плюнул, и все теперь на пресс, только на пресс, но в условиях без пресса, нужно помучаться.
отчет хороший!

———- Добавлено в 23:37 ———- Предыдущее сообщение было размещено в 23:33 ———-

кстати стук может появиться другой, какой-то непонятный и раздражающий!! это может быть пластмассовая декоративная чашка(просто стерлась фиксирующая клипса), надо поставить сразу новую клипсу и все..

1. Треугольник снимается, т.к. без него намного удобней.
2. Сглаживать бурт или нет каждый решает сам. Я делаю так потому что это проверено. А китайца хоть спиливай, хоть что хочешь с ним делай, небольшая вероятность, что он станет нормально.
3. Молотком по БАЛКЕ никто не стучит. Про шпильки писал выше. Обычные не калёные обрезает на ура.
4. Не сказал бы, что тормоза прокачать проще. На одной машине надо было прокачать, в итоге заломалась прокачка на заднем суппорте (как аккуратно не пытались её откручивать клиент был предупреждён о возможности залома и дал добро). Позвонили в контору по ремонту суппортов, за высверливание загнули 40 у.е. Купили б/у суппорт за 15 у.е. и поставили. Итог: задержка по времени часа 2-3.
Способ свой проверен не один раз, инструмент весь подобран и ничего больше придумывать не буду, меня вполне устраивает

Renault Laguna 1,9 dCi F9Q_PK6 › Бортжурнал › Рено лагуна 2. Замена сайлентблоков на передних рычагах. (полная версия)

Сразу же прощу извинить за многословность…

Итак, наконец-то я отпишусь по всему этому делу… так как отчетов о замене сайлентблоков передних рычагов много, но приступая к делу, я так и не понял, что крутить, а что не нужно, снимать подрамник, или нет, одни говорят одно, другие другое. Поэтому сейчас я хочу показать на каждый болт отдельно и поделиться своими впечатлениями обо всем этом.

Первым делом советую заглянуть на данные отчеты, первый заочный опыт, как и что делать я получил, читая их:
www.drive2.ru/l/3596391/
www.drive2.ru/l/2677071/
www.drive2.ru/l/5045181/

Нужна ли яма? … ДА! Без нее возможно то же можно было-бы осуществить данный ремонт, но это уже совсем крайний случай, по мне в таком случае лучше уж вообще машину не покупать и не ремонтировать.
Лучше всего работать вдвоем, это экономит время, силы и есть с кем поговорить))), но и одному вполне можно справиться!
Итак, первым делом ставим машину на колодки, откручиваем колеса и снимаем защиту двигателя, тут все просто…

Дальше уже начну тыкать стрелками в каждый болт и гайку, которую нужно открутить (из моего опыта… возможно где-то я не прав, то поправите).

Откручиваем вот эти гайки фото 1(кружок 1),

потом фото 2 (кружок 2)

Читайте также:  Замена масла киа спортейдж 2

Далее снимаем данные защелки, где они находятся видно на фото фото 3 (кружок 3, 4,).

Делается это легко и быстро, их нужно подцепить за хвостик отверткой и тянуть вниз фото 3.1, осторожно глаза, так как они так шустро оттуда выстреливают, что мой помощник чуть не остался без глаза…

Окручиваем вот эти 2 болта фото 4 (кружок 5,6 красные), а третий (кружок 7 желтый) открутить лишь на половину, что бы можно была данный «бумеранг» просто повернуть в бок, он нам в таком положение мешать совершенно не будет.

Не стоит трогать вот эти болты вернитесь к фото 3 (кружок 8 и 9 зеленые), так как они фиксируют рулевую рейку к подрамнику вот они же на фото 5,

я это уже из опыта говорю, по глупости начал их откручивать пока они не стали проворачиваться, зажать обратно было очень и сложно так как приходилось действовать почти в слепую засовывая руку в щель между подрамником и днищем машины, и там на ощупь приходилось подсовывать между гранью шляпки болта и какой-то железякой рядом отвертку и делать что-то на подобии клина, товарищ в это время закручивал их обратно трещоткой… сказать по правде возможно я даже не зажал их как следует!

Потом откручиваем болты которые видим на фото 6 (они же на фото 3…кружок 10 и 11 красные), я сверху держал ключом, а крутил снизу за гайку, на первый взгляд она (гайка, кружок 10 жёлтый) жаждется как будто бы приваренной или запрессованной, но на самом деле она легко откручивается, просто она не совсем простая, когда открутите, то увидите (так же забегая на перед на фото 1 они видны уже в перевернутом состоянии, но об этом дальше).

Ну и откручиваем шаровую, тут уж как вам угодно… можете и вместе с шаровой скрутить открутив одну здоровую гайку, а можете и 3 маленьких фото 6 (кружок 12 ).

После того как выкрутили все болты, вытягиваем рычаги на белый свет… отвертки, монтировки, все это вам пригодиться))).

Вот вроде у этого человека я впервые увидел данную конструкцию фото 7,

еще перед зимой товарищ взялся сделать что-то похожее… сделал фото 8, но не до конца, нужно еще будет доработать, но если с ней работать вдвоем, то хватит и этого.

При выпрессовке и запрессовке понадобиться как минимум два вот таких куска трубы их эскизы я вам тут набросал от руки фото 9 (самое главное внутренние диаметры, а их высота указанна минимальная, я бы советовал отрезать по больше).

Я бы посоветовал делать в такой последовательности: положить рядом два рычага со старыми сайлентблоки, впрессовать из одного один, посмотреть, как на втором и запрессовать новый точно также (там главное не проморгать с глубиной запрессовки…) … не спеша меняем все (у нас ушло минут 15-20) фото 10.

Дальше я бы посоветовал сделать то, что я не сделал, а это уладить вопрос с втулками стабилизатора… (как это сделать это уже другая история).

Вставляем рычаги на место. Вот тут и понадобиться очень сильно второй человек, так как втулки новые, то болты у меня засовывались не так быстро, как хотелось…

На просторах интернета, да и у нас тут многие переворачивают данные болты фото 11 (жёлтые кружки) верх ногами ( я сделал так же) причина мол в следующий раз не нужно вообще припускать подрамник, а взял выкрутил данные болты и все…так же я повелся на советы и подрезал их на 10 мм (причина, мол если их перевернуть будут упираться в днище машины…) .

Теперь жалею, что так сделал. Подрезать вообще не нужно было…ничего бы там не уперлось (визуально уж точно). Переворачивать то же неважная идея…теперь если гайка открутиться, то болт потереться и страшно подумать, чем же все может закончиться… если же оставить как было, то, во-первых, болт не вывалиться, а во-вторых гайки от раскручивания фиксируются теме же пластинками, теперь я засунул туда гровера, но все равно это не то… (а подрамник припустить дело 10 минут).

В общем переворачивать или нет, решать вам самим…

Дальше собираем все в обратной последовательности.

В моем случае косяк вышел с шаровой… пару раз слазило стопорное колечко, которое удерживает резинку (одна из причин это то, что я туда засунул слишком много дополнительной смазки), потом решили что проще будет скрутить шаровую, прикрутить её к рычагу и уже потом собрать…но когда скручивал гайку, то срезалась резьба под удерживающим шестигранником (как это вышло сам не знаю?!)… болгарка сделал свое дело, а гайку взял из старых запасов (на это ушло часа 2).

Теперь на ямках стало по тише, но все равно скоро полезу туда снова… нужно удалить вопросы с втулками стабилизатора… но это уже следующая история.

и тем не менее спрошу вот о чем…

Все советуют положить туда кусочек ремня ГРМ, а как и что, нигде не одной фото и отчета не увидел, сколько туда подлаживать то, я тут набросал небольшой эскиз…, какой вариант 1 или 2?! (возможно вопрос и глупый, мол когда раскручу все сам пойму…)

Замена сайлентблоков рено лагуна 1 — yastalamamoy.ru

Замена сайлентблоков рено лагуна 1


Отсоединяем тросики ручника от суппортов и освобождаем от балки. При установке нового изделия важно правильно его ориентировать в посадочном гнезде. Прессовать до ограничителей два маленьких прямоугольника на боковой поверхности.

Оригинальные запчасти ДАФ! Европейский стандарт качества! Выбирайте! Ремонт24ч!

Большая часть водителей для проведения такой операции с подвеской Рено Лагуна, обращаются в сервисные пункты по обслуживанию автомобилей.

Замена на задней балке Начинать думать о необходимости операции, когда потребуется замена сайлентблоков задней балки Рено Лагуна 1, следует сразу после появления стуков, скрипов, других ранее неизвестных звуков в зоне работы подвесок. Операцию замены сайлентблоков Рено Лагуна 2 производят на подъёмнике, эстакаде или над смотровой ямой.

Этот На наше с отцом удивление достаточно было минут 5 не сильными ударами молотка постукивать вдоль кромки обоймы и сайлент полез вверх Со вторым была примерно такая же история.

IV Запрессовка новых сайлентов. Очищаем посадочное отверстие под сайлент от грязи, промазываем смазкой, сам сайлент так же смазали под рукой была графитка.

Здесь никаких хитростей, Hutchinson заходили отлично, на дешевой шпильке за 20тыс. Прессовать до ограничителей два маленьких прямоугольника на боковой поверхности. Приспособа V Сборка Описывать нечего.

Всё производиться в обратной последовательности. Немного неудобно было закатывать балку без ямы не видны отверстия под болт сайлента на кузове.

Все резьбовые соединения были очищены и смазаны перед сборкой. Подводя итог хочется сказать что процедура явно не стоит тех денег которые просят на СТО в Витебске около тыс.

Читайте также:  Замена сайлентблоков ниссан альмера н16

Старые сайленты которые я снял стояли наоборот слева правый, справа левый. До этого обычно туда никто не лазил — все ржавое.

Как поменять на передней балке

При вытягивании торсиона крепежный рычаг натягиваем, что бы разгрузить торсион, без этого его не хватит силенок выдрать. Вылезли потом со свистом. Главное не перестараться, а то можно распилить то, че не надо.

Вот в этот момент машину лучше опустить или поднять до того уровня как она будет передвигаться на колесах либо выставить согласно размеров, установленных заводом.

Точно замерить как будет находиться сама балка относительно крепежных рычагов сам два раза таскал балку под машину.

Лучше чем-нибудь пометить балку с рычагами. У меня был токарный. Зовем помощников, крепежные рычаги натягиваем относительно плоскости балки примерно на 90 град.

Установка торсиона лагуна 1

Если промедлить с заменой, кроме неудобств во время поездок, снижается безопасность этих поездок, ускоряется износ шин автомобиля. Если имеется комплект новых сайлентблоков Рено Лагуна 2, можно приступать к замене.

Замена на задней балке

Кроме этого, вам понадобится приготовить: Автомобильный домкрат и надёжные подставки под кузов автомобиля; Головки на 16 и 18, желательно использовать ключи, у которых 12 граней; Для снятия тепловой защиты нужен ключ на 10; Различные по массе молотки, острое зубило; Вороток, удлинитель, монтажные лопатки; Мыльная вода; Ударная отвёртка длиной не менее мм.

Замена сайлентблоков Рено Лагуна 3 может быть произведена без демонтажа колёс с машины. Перед началом работы с подвеской, обработайте все болты и гайки подвески жидкостью WD 40, это сильно облегчит работу по их отвинчиванию.

Если выбить изношенные детали можно доступными инструментами, то установка новых деталей возможна при помощи специального приспособления. Его под силу изготовить самостоятельно.

Понадобится болт или шпилька, длина которой должна быть примерно мм, диаметр 12 мм. Также нужна гайка, две стальные шайбы диаметром больше чем наружный диаметр заменяемого шарнира, две втулки.

Одна из них должна быть больше чем наружный диаметр сайлентблоков, вторая меньше. Замена задних сайлентблоков Рено Лагуна 2 производится на снятой задней балке.

САЙЛЕНТБЛОК БАЛКИ RENAULT LAGUNA I B56,556 ХЭТЧБЕК

Для идентификации автомобиля и достоверного подбора сайлентблок балки Renault Laguna I B56,556 Хэтчбек, следует внимательно выбрать модификацию транспортного средства. Для этого используйте уточняющую информацию с данными содержащими: мощность, измеряется в лошадиных силах (пример 103 л.с.), объем двигателя (пример 1,6 литра), тип (пример бензиновый) и модель + код двигателя, как правило, данный параметр редко используется, но найти его можно только в ПТС, так же можно обратить внимание на ось привода (бывают задний, передний или полный), ну и обязательный параметр – дата выпуска, разделяет модель т/с на рестайлинг, дорестайлинг, первый и последний год производства.

Эти данные служат для уникализации устанавливаемых запчастей в определенный период выпуска, так как производители постоянно модернизируют автомобили с конвейера.

Выберете модификацию т/с для поиска сайлентблок балки

Двигатель: объем – 1.6 л., мощность – 107 л.с., код – B568,B561, тип – бензиновый, модель – K4M 724. Привод: передний. Год выпуска: 1997-2001

Двигатель: объем – 1.8 л., мощность – 90 л.с., код – B56A/B, тип – бензиновый, модель – F3P 724. Привод: передний. Год выпуска: 1993-2001

Двигатель: объем – 1.8 л., мощность – 90 л.с., код – B56S/T/0, тип – бензиновый, модель – F3P 678. Привод: передний. Год выпуска: 1995-2001

Двигатель: объем – 1.8 л., мощность – 94 л.с., тип – бензиновый, модель – F3P 674. Привод: передний. Год выпуска: 1995-2001

Двигатель: объем – 1.8 л., мощность – 95 л.с., тип – бензиновый. Привод: передний. Год выпуска: 1995-1998

Двигатель: объем – 1.8 л., мощность – 94 л.с., код – B56Z, тип – бензиновый, модель – F3P 724. Привод: передний. Год выпуска: 1995-2001

Двигатель: объем – 1.8 л., мощность – 95 л.с., тип – бензиновый, модель – F3P 676. Привод: передний. Год выпуска: 1995-1998

Двигатель: объем – 1.8 л., мощность – 120 л.с., код – B563,B564, тип – бензиновый, модель – F4P 760. Привод: передний. Год выпуска: 1998-2001

Двигатель: объем – 2 л., мощность – 115 л.с., тип – бензиновый. Привод: передний. Год выпуска: 1995-2001

Двигатель: объем – 2 л., мощность – 139 л.с., код – B56D/M, тип – бензиновый, модель – N7Q 704. Привод: передний. Год выпуска: 1995-2001

Двигатель: объем – 2 л., мощность – 140 л.с., тип – бензиновый, модель – N7Q 704. Привод: передний. Год выпуска: 1995-2001

Двигатель: объем – 2 л., мощность – 95 л.с., тип – бензиновый. Привод: передний. Год выпуска: 1993-2001

Двигатель: объем – 2 л., мощность – 109 л.с., тип – бензиновый, модель – F3R 611. Привод: передний. Год выпуска: 1999-2001

Двигатель: объем – 2 л., мощность – 113 л.с., код – B56C/H/N, тип – бензиновый, модель – F3R 723. Привод: передний. Год выпуска: 1993-2001

Двигатель: объем – 2 л., мощность – 114 л.с., тип – бензиновый, модель – F3R 768. Привод: передний. Год выпуска: 1995-2001

Двигатель: объем – 2 л., мощность – 139 л.с., код – 556A, тип – бензиновый, модель – F4R 780. Привод: передний. Год выпуска: 1999-2001

Двигатель: объем – 2 л., мощность – 140 л.с., код – 556A/B, тип – бензиновый, модель – F4R 780. Привод: передний. Год выпуска: 1999-2001

Двигатель: объем – 3 л., мощность – 190 л.с., код – B56V, тип – бензиновый, модель – L7X 701. Привод: передний. Год выпуска: 1997-2001

Двигатель: объем – 3 л., мощность – 167 л.с., код – B56E/R,B565, тип – бензиновый, модель – Z7X 765. Привод: передний. Год выпуска: 1993-2001

Двигатель: объем – 1.9 л., мощность – 98 л.с., код – B56J, тип – дизель, модель – F9Q 717. Привод: передний. Год выпуска: 1997-2001

Двигатель: объем – 1.9 л., мощность – 107 л.с., код – B56W, тип – дизель, модель – F9Q 718. Привод: передний. Год выпуска: 1999-2001

Двигатель: объем – 2.2 л., мощность – 83 л.с., код – B56F/2, тип – дизель, модель – G8T 794. Привод: передний. Год выпуска: 1993-2001

Двигатель: объем – 2.2 л., мощность – 113 л.с., код – B569, тип – дизель, модель – G8T 760. Привод: передний. Год выпуска: 1996-2001

На следующем шаге для расширенного выбора, можно ввести Vin код автомобиля для перехода в иллюстрированные каталоги, где можно найти раскладку деталей до болтика и дубли отсутствующие в каталоге аналогов.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector