Замена ремня грм рено меган дизель - Classic-Lada.ru
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд (пока оценок нет)
Загрузка...

Замена ремня грм рено меган дизель

Renault Megane › Logbook › Megane 3 1.5 dci. Замена ремня ГРМ.

Всем привет. Хочу поделиться со всеми своей историей замены ремня ГРМ на Renaurt Megane 3 Grandtour(универсал). Итак, имеем двигатель K9K 836(или 846, как я понял это два одинаковых двигателя, если я не прав — поправьте). 100 сил, Топливная siemens. Долго вынашивал план действий, так как не хотелось затягивать этот процесс на долго (первый раз меняю столь ответственный элемент двигателя), обдумывал все возможные варианты развития событий. Изначально рассчитывал что машина переночует одну ночь в гараже (на деле так оно и получилось). Итак по порядку. (фотки будут позже)
Начитавшись форумов и инструкций из диалоджиса, понял, что для правильной установки всех меток понадобится приспособление Mot.1489 и Mot.1430 (ко всему еще у тестя тоже 1.5 поэтому решено было на двоих эти приспособы делать). Незадолго до этого (где-то под новый год) распечатал размеры этих девайсов и отдал тестю на завод, где их благополучно выточили, и даже сделали накатку. В общем, выглядит как родные реношные с картинок. Многие кто уже менял ГРМ скажут что зачем они, ведь можно и без них? Или “я взял сверло и болт с гайкой” )) Это не мой подход, да и возможность изготовить была.
Приехал я в гараж и начал разбирать машину. Отключаем аккумулятор. Обязательное условие! Поднимаю правую сторону, снимаю переднее правое колесо, пластиковую защиту арок, пластиковую защиту двигателя(её я снял до снятия колеса). Затем кладу на яму два щита и брусок под поддон двигателя(на поддоне правее пробки, по ходу движения, есть ребро плоское, под него я и подкладывал бруски). Откручиваю нижнюю реактивную тягу от двигателя. Опускаю кузов. как только двигатель коснулся брусков, начинаю откручивать правую подушку двигателя (та что со стороны ремня ГРМ). Попутно откручиваю верхнюю реактивную тягу. Лучше открутить сразу чем потом тратить лишнее время(при установке обратно обратите внимание что в сайлентблоке, который прикручивается к двигателю внутренняя втулка с конусом, а в сайлентблоке, который к кузову прикручивается есть торчащая резинка, и если неправильно перевернуть тягу то эта резинка не даст войти на свое место ). В результате танцев с бубном, пришлось открутить болт крепления трубки кондиционера и снять с защелок топливную грушу. Всё это для того, чтобы вынять опору двигателя со своего места, без разъединения топливных трубок. И вот, опора у меня в руках. В сторону её. Всё это сделано для свободного доступа к элементам механизма ремня. Теперь самое интересное.
Нужно снять ремень дополнительного оборудования. Поднимаем кузов. Относительно кузова двигатель будет опускаться. Через окно в колесной арке находим натяжной ролик, над ним торчит шестигранный выступ, с помощью которого его можно ослабить. Места было очень мало. Смещенного ключа, как просят в инструкции у меня не было. Пришлось брать головку, ключ для отвинчивания пробки поддона и кусок трубы. Пружина ролика очень тугая. Труба для увеличения усилия. Если ручка ключа смотрит вниз, то вращать его нужно по часовой стрелке(тянем влево) и одновременно с этим второй рукой сбросить ремень со шкива. Всему этому будет мешать подвеска колеса. снимаю ремень, предварительно запомнив в какую сторону он вращается(не знаю имеет ли это значение, стрелочек на нем нет).
Дальше нужно снять пластиковую защиту ремня ГРМ. Она состоит из 3-х частей. Первая — это самая верхняя, которую видно из под капота. У неё две защелки (спереди возле топливных трубок и сзади, где-то возле трубы ЕГРа). Задняя у меня оторвалась((, так что осторожно. Вторая — Это средняя часть. она тоже на защелках(спереди, возле защелки верхней части защиты и сзади, ниже защелки верхней защиты). Чтобы подлезть к задней защелке я опускал кузов(приподнимал двигатель) и подтягивая двигатель вперед за проушину, просовывал руку и отстегивал защелку. Еще есть пластиковая клипса посередине(выглядит как болт под торкс)При снятии он выскакивает без последствий, а вот чтобы назад поставить кожух болтик вынимаем, ставим защиту и простым усилием пальца загоняем этот болтик обратно. Третья часть снизу. Да что я рассказываю. В диалоджисе есть все картинки.
Далее нужно снять кронштейн, который будет мешать снять ремень. Откручиваем все винты. Чтобы его вынять кузов опускал.
И только сейчас начинается сам процесс замены ремня (еще не передумали сами менять?=)) ). Поднимаю кузов. Это для того чтобы подлезть к болту шкива коленвала. Сажу помощника за руль, включаю 6-ю передачу. Помощник жмет на тормоз что есть мочи, а я тем временем при помощи всё того же куска трубы пытаюсь открутить болт. Всё осложняется еще и тем что коленвал не упирается в КПП сразу, а пружинит за счет пружин двухмассового маховика. И вот понемногу болт пошел. Есть! дальше помощьник отдыхает а я вывинчиваю болт. Снимаю шкив и прикручиваю этот болт обратно(как в инструкции, за него потом будем крутить коленвал). Вижу шкив ремня грм со шпонкой. нахожу метку на нем. Нахожу метку на шкиве клапанного механизма. Делаю как в инструкции. Вывинчиваю пробку под стартером ввинчиваю приспособу mot 1489. Проворачиваю коленвал, пока не упрется в приспособу. Тук. Уперся. Смотрю на шкив клапанного механизма в отверстие вставляю приспособу mot 1430 .Вроде всё совпадает. Откручиваю натяжной ролик, состояние хорошее. Снимаю старый ремень. Делаю перерыв. Уже поздно. Пошел домой.
Когда читал инструкцию по замене долго не мог понять, почему в старых моторах на коленвале шпонки не было и шкив клапанного механизма был цельный, почему на новых появилась шпонка и составной шкив клапанного механизма. Как я потом понял, всё это из-за длинны ремня. При производстве все они немного отличаются по длине, при этом количество зубцов на нем не меняется. Вот и получается что при изменении длины ремня и неизменном числе впадин между метками шкивов получим смещение угла установки клапанного механизма. Для этого и нужно застопорить клапанный механизм и выставить коленвал в ВМТ и натянуть ремень. После этого на старых затянуть шкив коленвала без шпонки, а на новых затянуть винты шкива клапанного механизма.
На следующий день после работы продолжаю.
Устанавливаю новый ролик на место. Поворачиваю его на минимальное натяжение. Пришлось повозиться с установкой нового ремня (на нем есть стрелки направления вращения). Все метки совпадают (метка для шкива коленвала нанесена как снаружной стороны ремня, так и с внутренней). Выставляю натяжение ролика. Вот здесь пришлось повозиться. Места мало. Вроде выставил по прорези. Вращаю коленвал на два оборота. Блин! А метка то смещается. Вроде выставил еще. Вращаю. Опять смещается. То выше прорези, то ниже. Всё еще осложняется тем что при вращении эксцентрика шестигранным ключом незначительно вращается и само основание ролика(паз в блоке цилиндров немного больше по ширине чем выступ на ролике). Все точно. И вот вроде выставил натяжение. Тяжело было подлезть к ролику динамометрическим ключем и затянуть ролик как в инструкции. Проверил Еще раз приспособами mot 1489 и mot 1430 углы установки валов. Кстати после установки ремня по меткам и вращении коленвала пока натягивал ролик ремень после энного числа оборотов не совпадал с метками на шкивах(Я даже испугался сначала но потом понял что это нормально, не помню в какой книге читал, но вроде про зубчатые передачи, идея в том что каждый зуб шестерни должен встречатся при вращении с каждым зубом другой шестерни, для равномерного износа, думаю число зубцов ремня подобрано исходя из тех же соображений). Дотянул болты шкива клапанного механизма маленькой трещеткой от руки (нету у меня динамометрического ключа на 14Нм ) Начинаю собирать всё обратно. Ролик отнял много времени. Уже темно. Хочется успеть хотябы завести двигатель. Снимаю приспособы, Закручиваю пробку под стартером. С герметиком. Опускаю кузов, просовываю кронштейн крепления двигателя. Прикручиваю. Собираю назад пластиковую защиту. Устанавливаю верхнюю реактивную тягу (не перепутайте сторону, я уставший волго пытался воткнуть её вверх ногами, правильно к двигателю конусом). Просовываю подушку двигателя. Поднимаю кузов, ввинчиваю болты крепления подушки, верхней реактивной тяги. Прикручиваю подушку, прикручиваю болт нижней реактивной опоры. И чуть было не пошел заводить. Беру помощника, сажу за руль по той же схеме: передача, тормоз, откручиваю старый болт, ставлю шкив и прикручиваю новый болт. Беру динамометрический ключ. Передача, тормоз. Зажимаю болт. Опять мешает двухмассовый маховик. 120Нм +95°. Тяжеловато там угол померять. На глаз вроде получилось. В 2-3 захода.
Одеваю ремень допоборудования. Убираю инструмент. Назад клемму аккумулятора. Ключ в картоприемник. С ласковыми словами в адрес транспортного средства жму на кнопку. Ииии. Брррр. Работает. Нормально работаает. Но время позднее. Заглушил и оставил еще на одну ночь в гараже. Осталось одеть пластиковую защиту арок, пластиковую защиту двигателя и колесо прикрутить. 3 дня на замену ГРМ! Для первого раза пойдет. Я никуда не торопился. Всё делал максимально ответственно. Для себя же. На машине тестя думаю быстрее пойдет.

Читайте также:  Почему быстро чернеет масло в двигателе

Самое главное! Данная запись не является инструкцией к действию! Порядок действий может быть другой. Я лишь поделился своим опытом, а каждый для себя решит, делать это самому или отдать в сервис. Всем удачи.

Замена ремня грм рено меган дизель

Фотоотчет по замене ремня ГРМ и помпы на примере двигателя K9K 732 (Renault Megane)

На других модификациях двигателей есть небольшие изменения в процессе, но они не существенные.

Перед началом работы рекомендуем ознакомится с полным описанием процесса в технических нотах – для меган2, для меган3.

Период замены ремня ГРМ Производитель рекомендует производить замену ремня ГРМ при эксплуатации в РФ раз в 60 000 км

Коды запчастей для замены ремня ГРМ и помпы на дизеле 1.5 К9K

Ремень ГРМ 27мм х 123 оригинал Renault – 8200 366 318 Аналоги: Dayco 94944, Contitech CT1035, Flennor 4467V

Ролик ГРМ: Flennor – FS05091, Mapco – 23190

Комплект ГРМ ремень + ролик отригинал Renault – 7701 477 028 Аналоги: Dayco KTB474

Помпа: оригинал Renault 7701 475 995 Аналоги: Airtex 1746, Quinton Hazell QCP3629, Graf PA977, Hepu P 962.

Порядок работы Выполнять удобнее на подъемнике, чтобы была возможность поддомкрачивания мотора. Вынимаем пистоны, следующим образом: одну отвертку вставляем в шлиц и вращаем против часовой стрелки, когда центральная часть немного приподнимется второй более тонкой отверткой поддеваем ее и вытаскиваем вверх, теперь пистон свободно вынимается.

Снимаем правое колесо и снимаем переднюю часть подкрылка. Пистоны крепящие подкрылок снимаем так: берем подходящий по размеру саморез, вкручиваем его в отверстие в центре пистона и вынимаем его взявшись за свободный конец самореза пассатижами.

Далее понадобится помощь второго человека. Теперь надо ослабить болт шкива коленвала. Помощник садится за руль, включает 5 передачу и нажимает до упора на тормоз, а Вы надеваете на ключ для увеличения усилия кусок трубы отворачиваете этот болт.

Снимаем защиту двигателя Сливаем антифриз путем снятия хомута, а потом и самого шланга, подставив при этом широкую емкость.

Снимаем ремень вспомогательных агрегатов. Если не получается ослабить натяжку ролика ключом, то тянем вниз за нижнюю ветвь ремня и клиним отошедший ролик подходящей деревяшкой, потом снимаем сам ремень.

Подпираем двигатель, подставив под поддон что ни будь подходящее.

Откручиваем верхние опоры двигателя и вынимаем их.

Снимаеи пластиковый кожух ремня ГРМ (состоит из верхней и нижней частей) отстегнув защелки и выкрутив один пластмассовый штифт, которым прижата середина кожуха. Что бы это сделать придется совместить отверстие в лонжероне с этим штифтом, путем поднимания и опускания двигателя.

Откручиваем вот эту алюминиевую опору. Крепится 5 болтами.

Затем максимально поднимаем двигатель вверх, отгибаем ремень ГРМ и вынимаем его. Придется повозится.

Выставляем метки ГРМ. На распредвале путем совмещений отверстий в самом шкиве и головке, для этого необходимо вставить подходящий по диаметру стальной стержень, например сверло. Далее от этого пляшем. Помечаем как стоит при этом шкив ТНВД и шкив коленвала. Можно маркером. ВАЖНО. При не сбитой установке ремня ГРМ можно делать так, если у Вас до снятия ремня метки были сбиты придется делать так как написано в мануале – вворачивать стопор коленвала.

Шпонка на коленвале смотрит на 12 часов Метку нужно сделать маркером напротив нее, на всякий случай.

Между метками ровно 19 впадин.

Чертеж стопора коленчатого вала K9K.

Ослабляем натяжку ролика ГРМ и снимаем ремень.

Замена помпы на дизельном Megane двигатель K9K 1.5

Для замены помпы снимаем кожух. Доступ к болтам кожуха свободный, но его снятию мешает шкив ТНВД. Для этого требуется снять генератор, либо снять шкив ТНВД. Кому как удобнее. В данном отчете снят шкиф ТНВД. По фото понятно что для этого было сделано, шкив “сидит” на конусе и шпонке.

Теперь доступ к помпе свободен, отворачиваем 5 болтов помпы и вынимаем

Родная помпа стояла на стальной прокладке с герметиком.

К новой помпе, в комплекте прилагается прокладка из картона, на нее был нанесен герметик При установке помпы на 2 болта находящихся слева от шкива помпы наносим герметик!

Устанавливаем на место кожух и шкиф ТНВД Проверяем метки ГРМ и устанавливаем ремень, натягиваем ролик (подробнее об этом в мануале)

Аккуратно проворачиваем коленчатый вал и сверяем метки.

Сборка в обратной последовательности.

После заправки антифриза не забудьте выпустить воздух из системы через винтовые пробки в патрубках. материал: Bokoff (Megane2.ru).

Замена ремня ГРМ Рено Меган 1.5 дизель

Французские автомобили получили в нашей стране широкое распространение. Спрос на них продолжает расти, чему способствует их высокое качество и доступная цена. Но и эти машины иногда все же ломаются. Срок службы их расходных материалов заканчивается, и их приходится менять. Тема данной статьи – замена ременной передачи ГРМ на дизельном Рено Меган 1.5.

Читайте также:  Замена ремня генератора на рено сандеро

Когда менять ремень?

Инструкция гласит, что данный расходник будет служить 115 000 км. Но лучше не доводить до этого, и заменить ремень несколько раньше означенного срока. Если этого не сделать, то он вполне может оборваться, а это уже чревато серьезными последствиями. При обрыве ременной передачи в моторе начинается хаос – синхронизация движения валов перестает осуществляться, клапана ударяются о поршни, что приводит к их деформации.

В силовом агрегате дизельного Рено Меган отсутствует шпонка на шестеренке коленвала. Это значительно затруднит работу. Чтобы выйти из этого положения, придется самому сделать несколько фиксаторов.

Пример замены на Рено Кенго с таким же двигателем

Назначение ремня ГРМ – синхронизировать работу валов. Этот узел очень важен. Он требует повышенного внимания к себе. К сожалению, далеко не все автолюбители это понимают. Многие из них думают, что необходимость смены ремня появляется только тогда, когда становятся видны явные следы износа – появление на поверхности трещин и потертостей, расслоение структуры. А вот по каким признакам можно определить, когда привод нужно заменить на новый:

  • выхлоп стал иметь черноватый цвет;

  • при включенном двигателе ощущаются сильные вибрации;
  • мотор уже не заводится с первого раза;
  • при работе мотора слышится шум.

При появлении подобных признаков обязательно нужно поинтересоваться состоянием ременной передачи. Скорее всего, она уже нуждается в замене. Для проведения подобной работы можно пригласить специалиста, который сделает все профессионально. Но некоторые делают ее сами. Для этого нужно проявить чуточку усердия и в точности следовать инструкции. Если вы решили, что справитесь сами, тогда подготовьте все необходимое и начинайте. А вот какой набор ключей будет для этого необходим:

  • ключи торцевые;
  • ключи накидные;
  • шестерни;
  • головки;
  • шестигранник;
  • монтировка;
  • домкрат;
  • отвертки, имеющие различные наконечники.

Во время произведения работ нам придется фиксировать коленвал. Если есть для этого специальное приспособление – очень хорошо. Но, к сожалению, есть оно не у всех. Из этой ситуации есть выход – приспособление можно изготовить самому. Делается оно из болта соответствующего диаметра и длины. Еще для этого нам понадобится латунная трубка. Сам фиксатор выполняется из листа металла. Смотрите размещенные ниже схемы:

1. Фиксирование коленвала

2. Фиксирование распредвалов

3. Чертеж фиксатора

Произведение работ

  1. Данную работу лучше выполнять на эстакаде или яме.
  2. Демонтируем колесо справа.
  3. Снимаем защиту крыла.
  4. Снимаем кожух двигательной системы.
  5. Чтобы вынуть верхний кожух, нужно между поддоном мотора и лонжероном положить деревянную доску.
  6. Теперь необходимо снять маятниковую опору двигателя.
  7. Снимаем катушку зажигания, глушитель, всю проводку отсоединяем.
  8. Затем нам необходимо снять щиток, расположенный на отсеке силового агрегата.
  9. Теперь ослабеваем натяжение ремня. Обратите внимание на расположение натяжителя ременной передачи, чтобы не пришлось путаться во время установки нового расходника.

10. Демонтируем верхний кожух..
11. Выворачиваем винт шкива коленвала. Перед этим его придется заблокировать. Для этого можно использовать специальное приспособление, а можно и обыкновенную отвертку.
12. Шкив навесного оборудования нужно убрать, после чего убираем и крышку снизу.
13. Теперь нужно убрать заглушки распредвалов.
14. Крутим шкив коленвала по часовой. Для этого в него придется вкрутить крепящий болт. Делается это до той поры, пока пазы ни окажутся в одной плоскости. А будет еще правильнее, если до данного положения вы их немного не доведете.
15. Выкручиваем заглушку, находящуюся справа от щупа масла. На ее место следует вкрутить фиксатор, который придется изготовить заранее.

16. Теперь крутим коленвал до его полного упора в фиксатор.
17. Нужно добиться того, чтобы пазы, расположенные на распределительных валах, находились в одной плоскости и располагались ниже осей.
18. Ставим фиксатор на распредвалы и ослабляем натяжение привода ГРМ. Демонтируем его.
19. Обязательно уделите внимание натяжным роликам. Если их состояние не является удовлетворительным, то их тоже лучше заменить на новые.
20. Устанавливаем новый ремень, и только после этого совершаем установку обводного ролика.
21. Совершаем натяжку ролика до полного совмещения меток.
22. Снимаем все фиксаторы и прокручиваем коленвал на 4 полных оборота. Проверяем состояние натяжки ременной передачи. Натяжение должно быть оптимальным – перетягивание и провисание не допускаются.
23. Устанавливаем нижний кожух шкива навесного оборудования.

После этого останется установить остальные детали в другом порядке и проверить работу системы. Для этого запустите двигатель и послушайте, как он работает. Если посторонних шумов не наблюдается, значит, вы все сделали правильно.

Видео

Замена ремня ГРМ и помпы на дизельном двигателе 1.5 K9K

  • Файлы
  • Двигатель
  • Модель автомобиля: Megane 2, Megane 3, Scenic

Фотоотчет по замене ремня ГРМ и помпы на примере двигателя K9K 732 (Renault Megane)

На других модификациях двигателей есть небольшие изменения в процессе, но они не существенные.

Перед началом работы рекомендуем ознакомится с полным описанием процесса в технических нотах – для меган2, для меган3.

Период замены ремня ГРМ

Производитель рекомендует производить замену ремня ГРМ при эксплуатации в РФ раз в 60 000 км

Коды запчастей для замены ремня ГРМ и помпы на дизеле 1.5 К9K

Коды запчастей оригиналы и аналоги.

Ремень ГРМ 27мм х 123: оригинал Renault 8200 366 318.
Аналоги: Gates 5578XS, Contitech CT1035, BOSCH 1 987 949 565, GoodYear G1545H, Hutchinson 123 HTDP 27, Dayco 94944, Flennor 4467V.

Ролик ГРМ: Gates T43014, Hutchinson HTG 121, INA 531 0547 10, LPR AA10146, Ruville 55581, Sasic 1704005, SNR GT355.39, Triscan 8646 10123, Flennor FS05091, Mapco 23190.

Комплект ГРМ ремень + ролик: оригинал Renault 7701 477 028.
Аналоги: Gates K025578XS, Contitech CT1035K2, Dayco KTB474, Bosch 1 987 948 948, INA 530 0197 10.

Помпа: оригинал Renault 7701 475 995
Аналоги: Airtex 1746, Quinton Hazell QCP3629, Graf PA977, Hepu P 962.

Комплект ГРМ ремень + помпа: Gates KP25578XS, Contitech CT1035WP3, Airtex WPK-174601, Bosch 1 987 946 441, Hutchinson KH 101WP63, INA 530 0197 31.

Комплект ГРМ ремень + ролик: оригинал Renault 7701 477 028. В комплекте лежит ремень и ролик фирмы GATES и 2 болта для фиксации шестерни колен вала на валу. Бывает 2 вида резьбы в колен валу – и никто не знает какой у вас. Именно по этой причине в комплект кладут 2.

Стоимость запчастей Рено для ТО вы можете узнать у наших партнёров (экзист, emex, автодок и др), которые предоставляют скидки по карте Renault-Drive

Порядок работы

Выполнять удобнее на подъемнике, чтобы была возможность поддомкрачивания мотора.

Вынимаем пистоны, следующим образом: одну отвертку вставляем в шлиц и вращаем против часовой стрелки, когда центральная часть немного приподнимется второй более тонкой отверткой поддеваем ее и вытаскиваем вверх, теперь пистон свободно вынимается.

Снимаем правое колесо и снимаем переднюю часть подкрылка. Пистоны крепящие подкрылок снимаем так: берем подходящий по размеру саморез, вкручиваем его в отверстие в центре пистона и вынимаем его взявшись за свободный конец самореза пассатижами.

Читайте также:  Как залить масло в коробку ваз 2109

Далее понадобится помощь второго человека.

Теперь надо ослабить болт шкива коленвала. Помощник садится за руль, включает 5 передачу и нажимает до упора на тормоз, а Вы надеваете на ключ для увеличения усилия кусок трубы отворачиваете этот болт.

Снимаем защиту двигателя

Сливаем антифриз путем снятия хомута, а потом и самого шланга, подставив при этом широкую емкость.

Снимаем ремень вспомогательных агрегатов. Если не получается ослабить натяжку ролика ключом, то тянем вниз за нижнюю ветвь ремня и клиним отошедший ролик подходящей деревяшкой, потом снимаем сам ремень.

Подпираем двигатель, подставив под поддон что ни будь подходящее.

Откручиваем верхние опоры двигателя и вынимаем их.

Снимаеи пластиковый кожух ремня ГРМ (состоит из верхней и нижней частей) отстегнув защелки и выкрутив один пластмассовый штифт, которым прижата середина кожуха. Что бы это сделать придется совместить отверстие в лонжероне с этим штифтом, путем поднимания и опускания двигателя.

Откручиваем вот эту алюминиевую опору. Крепится 5 болтами.

Затем максимально поднимаем двигатель вверх, отгибаем ремень ГРМ и вынимаем его. Придется повозится.

Выставляем метки ГРМ. На распредвале путем совмещений отверстий в самом шкиве и головке, для этого необходимо вставить подходящий по диаметру стальной стержень, например сверло. Далее от этого пляшем. Помечаем как стоит при этом шкив ТНВД и шкив коленвала. Можно маркером.

При не сбитой установке ремня ГРМ можно делать так, если у Вас до снятия ремня метки были сбиты придется делать так как написано в мануале – вворачивать стопор коленвала.

Шпонка на коленвале смотрит на 12 часов

Метку нужно сделать маркером напротив нее, на всякий случай

Между метками ровно 19 впадин

Чертеж стопора коленчатого вала K9K

Ослабляем натяжку ролика ГРМ и снимаем ремень.

Замена помпы на дизельном Megane двигатель K9K 1.5

Для замены помпы снимаем кожух. Доступ к болтам кожуха свободный, но его снятию мешает шкив ТНВД. Для этого требуется снять генератор, либо снять шкив ТНВД. Кому как удобнее. В данном отчете снят шкиф ТНВД. По фото понятно что для этого было сделано, шкив “сидит” на конусе и шпонке.

Теперь доступ к помпе свободен, отворачиваем 5 болтов помпы и вынимаем

Родная помпа стояла на стальной прокладке с герметиком

К новой помпе, в комплекте прилагается прокладка из картона, на нее был нанесен герметик

При установке помпы на 2 болта находящихся слева от шкива помпы наносим герметик!

Устанавливаем на место кожух и шкиф ТНВД

Проверяем метки ГРМ и устанавливаем ремень, натягиваем ролик (подробнее об этом в мануале)

Аккуратно проворачиваем коленчатый вал и сверяем метки.

Сборка в обратной последовательности.

После заправки антифриза не забудьте выпустить воздух из системы через винтовые пробки в патрубках.

материал: Bokoff (Megane2.ru)

Если у Вас есть, что добавить к статье, или Вы хотите поделиться своим опытом на данную тему — пожалуйста, оставьте комментарий

Если Вы являетесь автором отчета о ремонте, доработке автомобиля Renault или рекомендуете материал для Базы знаний Renault-Drive — пожалуйста, сообщите нам об этом

Понравилась статья? Поддержите Renault-Drive: поделитесь с друзьями, кнопки ниже.

Замена ремня ГРМ Рено Меган на дизельном двигателе 1.5 K9K

Сегодня мы рассмотрим процесс замены ремня ГРМ на автомобиле Рено Меган на примере двигателя K9K 732. Другие модификации двигателей имеют небольшие изменения в процессе, однако, они не столь существенные.

Ремень ГРМ нужно менять каждые 60 тыс. км пробега. Помимо этого, его нужно проверять время от времени (раз в 15 тыс. км). Если же вы заметили на нем трещины, различные деформации, расслоения, следы масла, сладки, тогда ремень подлежит замене. Если вы увидели на ремне следы масла, следует срочно ликвидировать причину замасливания (причиной тому могут быть неисправности сальников коленвала и распредвала).
Износ ремня ГРМ, срез его зубьев или обрыв могут привести к повреждению двигателя и последующему недешевому ремонту.

Выполнять удобней всего на подъемнике, чтобы была возможность поддомкрачивания мотора.

Порядок работы следующий:

Сначала необходимо вынуть пистоны таким образом: одну отвертку надо вставить в шлиц и вращать против часовой стрелки. Когда центральная часть приподнимется немного, второй отверткой потоньше поддеть и вытянуть вверх, теперь пистон можно свободно вытянуть.

Дальше надо снять правое колесо переднюю часть подкрылка. Пистоны, которые крепят подкрылок, демонтируем следующим образом: взять подходящий по размеру саморез, вкрутить его в отверстие (в центре пистона) и вытянуть его, взявшись при помощи пассатижей за шляпку самореза.

Далее просим друга оказать помощь. Для того, чтобы ослабить болт шкива коленвала, друг должен залезть в салон автомобиля, включить 5-ю передачу и нажать на педаль тормоза до упора, а Вам, желательно надеть на ключ кусок трубы для увеличения рычага и отвернуть этот болт.

Перед началом снятия защиты двигателя необходимо слить антифриз за счет снятия хомута, а затем и самого шланга, подставив предварительно широкую емкость.

Дальше надо снять ремень вспомогательных агрегатов. Если ослабить натяжку ролика с помощью ключа не получается, тогда надо потянуть вниз за нижнюю ветвь ремня, заклинить отклонившийся ролик подходящей деревяшкой, а затем снять сам ремень.

Подставив что-нибудь подходящее под поддон, подпираем двигатель.

Далее следует открутить верхние опоры двигателя и вынуть их.

Чтобы снять пластиковый кожух ремня газораспределительного механизма (состоит из верхней и нижней части), нужно отстегнуть защелки и выкрутить 1 пластмассовый штифт, прижимающий середину кожуха. Чтобы сделать это, надо совместить этот штифт с отверстие в лонжероне за счет поднимания и опускания двигателя.

После этого следует открутить алюминиевую опору. Крепится она 5 болтами.

Далее как можно выше поднять двигатель вверх, отогнуть ремень ГРМ и вынуть его. На этом этапе придется повозиться.

Ставит необходимые метки ГРМ на распредвале за счет совмещения отверстий в самом шкиве и головке. Здесь нужно вставить какой-нибудь стальной стержень, который подходит по диаметру, например сверло.

Далее пометить, как стоит при этом шкив коленвала и шкив ТНВД. Для этого отлично подойдет маркер. Необходимо помнить, что если до снятия ремня у Вас метки были уже сбиты, то придется делать по правилам мануала — вворачивать стопор коленвала, а если не сбились, то по вышеприведенному методу.

Шпонка на коленвале смотрит на строго вертикально вверх (на 12 часов). На всякий случай можно маркером сделать метку напротив нее.

Между метками расположено ровно 19 впадин

В конце ослабляем натяжку ролика ГРМ и снимаем ремень.
Ниже представлен чертеж стопора коленчатого вала K9K.

Далее, проверив метки ГРМ, устанавливаем новый ремень и натягиваем ролик (подробнее можно посмотреть в мануале). Затем аккуратно провернуть коленчатый вал и сверить метки.

Сборка происходит в обратной последовательности.

Обязательно нужно выпустить воздух из системы через винтовые пробки в патрубках, после заправки антифриза.

  • 2 отвертки плоские
  • саморез
  • стальной стержень (можно сверло)
  • набор ключей и головок
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector