Замена ремня грм хонда цивик
Honda Civic Hatchback 402 метра #SDRTeam › Бортжурнал › Замена ремня ГРМ
Тянул с заменой ремня ГРМ год. Во время свапа двигателя поленился поменять, проверил — вроде состояние хорошее. Два месяца назад подготовился к замене, но опять тянул и опомнился только на прошедших выходных. Планирую поездку на JapCarFest, и к тому же 26 июля будет второй этап слалома… Короче тянуть уже некуда, нужно менять.
Тут немного статистики, наверное больше для себя.
При свапе на одометре было 336120 км
347842 км
после свапа прошел год, т.е. я проехал 11722 км, зимой менял масло, ну и сейчас залил новое, т.е. замена масла каждые 6 тыс.
Возвращаюсь к замене ГРМ.
Хонду в любимую позу и погнали
Для снятия шкива коленвала нужен спец ключ, мне такой достался от клубня, за что ему огромное спасибо. Пользовался им в первый раз, пришлось немного доработать болгаркой
Усилие пришлось приложить огромное
Труба длинной 2 метра.
По поводу замены ремня много мануалов, мне пригодился вот этот, с EJ9.RU.
Кратко что я снимал:
— крышка ГБЦ;
— ремень ГУРа;
— кронштейн ГУРа;
— трубка щупа масла;
— мотор ГУРа немного отводил в сторону;
— верхний пластиковый кожух ГРМ;
— подушка двигателя;
— ремень генератора;
— шкив коленвала;
— нижний пластиковый кожух ГРМ.
Вроде всё)
Ослабляем ролик-натяжитель и достаем ремень.
А он еще ничего =(
Новый ремень подходит, 103 зуба, парт один в один.
А вот с роликом засада =(
Сверху новый, снизу старый. Подшипники одинаковые, а верхнее кольцо толще 0_о. на 1-2 мм. У нового на ухе номер PU2453 39AV у старого PU2450 89CV1, че за фигня? подбирал под двигатель D15Z7 — европейский трехстадийник, у меня D15B, по парту PU245339ARR1DV. Короче этот ролик не подошел, он слишком толстый, ремня не хватает( пришлось на время, оставить старый.
А вот дальше началась свистопляска
На этом суббота закончилась.
Всё воскресенье я вместе с отцом пытались выставить все точно по меткам, но после нескольких кругов метки расходились(
Решено было оставить последний вариант, и попробовать завести. Быстренько накинул нижний кожух и шкив, без ГУРа и генератора — завел, работает, всё норм. Удача =)
Быстренько все собираю, меняю масло, регулируем клапана, убираю все инструменты, на часах 8 вечера, опускаю машину, запуск — сразу же глохнет! еще запуск — снова глохнет! ЧТОО? как так? всё же работало?! 0_о загорелся чек, провода для диагностики нет, что делать? Вспоминаю про самодиагностику =) опять же статейка с сайта EJ9.RU. Пытаюсь распознать ошибки, получаются
Ошибка 4 — Датчик CKP угла коленвала (обороты двигателя)
Ошибка 14 — Электронный IACV клапан регулирования холостого хода
блин( коленвал(((
опять разбирать(
в попыхах начинаю снимать крышку ГБЦ, потом закрадывается мысль что может быть дело в не контакте где то в разъемах, надо собрать и потыркать разъемы! Опять в попыхах пытаюсь прикрутить болты крышки ГБЦ на место и… ломаю один из болтов… НЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕТ!
Всё бросаю и еду домой(
По пути вспоминаю про старый Д13. Приезжаю домой, выкручиваю этот болт из старого движка, но он не совсем подходит(
В понедельник, после работы, вместе с братом едем доделывать.
Нужно выкрутить обломок бола, вколхозить на его место шпильку из старого блока и проверить ГРМ.
Бро берет левое сверло, один бжик шуруповертом и обломок выкручивается =) ну хоть тут повезло)
Теперь жесткий, временный колхоз. Новый болт заказан в воскресенье, доставка 3 — 4 дня. На это время нужно что то сделать.
Сверху нормальный болт, по середине сломанный, а снизу шпилька из Д13.
Что сделали, стачили все выступы на шпильке с Д13, и вкрутили на место болта, правда вкрутили вверх ногами, ибо у нее маленькая резьбы была сверху.
Клапан проходит в нескольких миллиметрах от этой толстой шпильки. Сверху на нее оригинальную резиновую прокладку и обычную гайку! Всё держится, не подсирает.
Опять ГРМ. Всё разбираем, снимаем ГРМ, чуть проворачиваем коленвал, одеваем ремень, пару кругов и о чудо!
Опять самодиагностику, раз, два, и тут я понимаю, что не правильно расшифровал ошибки.
На самом деле
Ошибка 14 — Электронный IACV клапан регулирования холостого хода
Ошибка 20 — Электронный детектор нагрузки ELD
ДА! ELD, эта ошибка была сразу после свапа, ничего страшного в ней нет, значит точно правильно расшифровал, т.е. косяк не в коленвале, косяк в РХХ(IACV). НО я его не трогал!
Начинаю проверять фишку РХХ и блин, один провод отгнил!
Вторник, после работы.
Быстро запаиваю новую фишку, завожу — всё четко, работает! НО какие то странные шумы, скрежет где то на 1400 оборотах. Блиииин. Прогревается, выставляю зажигание. Решаем с отцом что шумит генератор. Скидываю ремень с ГУРа и генератора. Завожу — шум не пропал. Ролик! опять всё разбирать? НЕТ! в пластиковом кожухе есть резиновая заглушка, если ее отковырнуть — перед нами болт ролика натяжителя =) но мешается подушка двигателя. Снимаю ее, ослабляю ролик, завожу — нет шума! ураа, всё собираю, проверяю зажигание, ушло, чуть позднее. решено оставить таким, по позже верну в ноль, или оставить?
еду домой на машине =) дождь, тыкаюсь пару раз в отсечку, вроде тянет, втек включается, все работает, шумов посторонних нет.
Сегодня, после работы, еду на дачу, за вещами для феста. По пути внимательно слушаю двигатель, опять какие то непонятные шумы, редко, но что то есть, или уже меня глючит? подъезжаю к даче, открываю ворота, начинаю трогаться и слышу небольшой гул 0_о именно в момент начала движения, где то справа 0_о, но не от колеса. После дачи заметил что машина дымит 0_о утром все норм было, а щас дымит, жесть, на улице немного прохладно, если приглядеться то заметен легкий пар из рта. Но машина не парит, она реально дымит. Доезжаю до гаража — всё чисто, никакого дыма и гул пропал, но изредка слышен звук ролика.
Ну вот и всё, хз что делать, ролик точно не успеет приехать, а на фест очень хочется. Решил ехать, будь что будет.
ЗЫ походу черная полоса(
ЗЫЗЫ есть еще новые изменения, типа тюнячки, но о них наверное позже, настроения 0
Замена ремня ГРМ Хонда Цивик
Замена ремня ГРМ Хонда Цивик делается на 100 тис. км или раз в 5 лет. Для начала приготовьте все инструменты для замены и расходники. Приступим к замене.
Шаг 1
Снимаем клапанную крышку и пластиковый корпус ремня ГРМ.
Для того чтобы в силовой агрегат не попал мусор, накрываем тряпочкой.
Шаг 2
Демонтируем колесо и поднимаем автомобиль (подушку двигателя) при помощи домкрата. После чего снимаем крепление подушки и демонтируем генератор.
Шаг 3
Открывается доступ к креплению.
Шаг 4
Тщательно анализируем обозначения на распредвале. Метка под названием «UP» должна смотреть вверх.
Некоторые модели обозначаются просто точкой. Сбоку обозначение должно точно соответствовать плоскости головки блока.
Шаг 5
Открываем мануал — видим, что на распределительном вале должна быть метка в виде черточки.
Шаг 6
Берем специальное приспособление (ключ) и упираем его во что-то, при помощи трубы и качественного воротка откручиваем гайку шкива.
Даже в результате того, что коленвал движется против движения, гайка имеет стандартную резьбу.
Шаг 7
При помощи съемника демонтируем шкив и разъединяем фишку с расположенного на коленвале датчика.
Он будет мешать при откручивании нижних винтов корпуса.
Шаг 8
Откручиваем 4 болта корпуса и снимаем.
Перед нами появляется механизм ГРМ в открытом варианте.
Шаг 9
Первым делом ослабеваем натяжной ролик и демонтируем с наружного крепления пружину.
Также следует открутить датчик, так как он помешают процессу снятия.
Шаг 10
Демонтируем ремень. Анализируем его состояние. При необходимости меняем. Устанавливаем метку направления, иначе износ его существенно увеличится.
Шаг 11
Устанавливаем новый сперва по коленвальной, а после — по распределительному обозначению. И здесь присутствует нюанс — дабы устанавливать по обозначению в разные стороны, где присутствует обозначение UP и анализировать эту поверхность, чтобы спица распредвала в точности соответствовала выемки головки блока, ремень в таком случае установить не получится. Он не попадет по необходимым зубьям. В таком случае замечаем метки с противоположной стороны.
Шаг 12
Устанавливаем шкив распредвала и одеваем шпок. Система крутится несколько раз и осуществляется проверка. Если все хорошо, то шкив убирается и устанавливается кожух с нижней части. Подсоединяем фишку коленчатого вала и выставляем точно по метке распредвал. Смотрим опять на коленчатый вал и проверяем, стоит ли метка на месте.
Ремень устанавливается определенным методом. Сперва коленвал на шестерне, а после — натягиваем и тянем к шестерне распределительный вал. Оттуда водяной насос, а затем — от него к ролику. Проверяем метки несколько раз — закрепляем пружину ролика и затягиваем нужную гайку.
Шаг 13
Закручиваем все в обратной последовательности. Процесс замены ремня ГРМ Хонда Цивик можно считать завершенным.
Подпишись на наш канал в Я ндекс.Дзене
Еще больше полезных советов в удобном формате
Снятие, проверка состояния и установка газораспределительного ремня и зубчатых колес привода ГРМ Хонда Цивик
Снятие, проверка состояния и установка газораспределительного ремня и зубчатых колес привода ГРМ
1. Отсоедините отрицательный провод от батареи. 2. Подоприте задние колеса противооткатными башмаками и прочно взведите стояночный тормоз. 12. Снимите с передней части двигателя промежуточный ролик с кронштейном. 14. Снимите шкив с цапфы коленчатого вала. 19. Если имеется необходимость в снятии распределительного вала, либо замене его сальника, проденьте большую отвертку сквозь отверстие в зубчатом колесе вала с целью блокировки его от проворачивания, затем торцевым ключом ослабьте крепежный болт и снимите колесо. Извлеките из цапфы распределительного вала сегментную шпонку. |
1. Вручную проверьте свободу вращения ролика натяжителя, затем подергайте его из стороны в сторону, проверяя на наличие люфта в подшипнике (см. сопроводительную иллюстрацию). Дефектный ролик подлежит замене.
2. Внимательно осмотрите газораспределительный ремень с обеих сторон, проверяя его на наличие признаков износа (особенно упорных стенок зубьев), трещин, порезов, потертостей и следов замасливания (см. сопроводительную иллюстрацию). Дефектный ремень подлежит обязательной замене.
|