Замена ремня грм хонда цивик

Не думаю, что это малоизученная тема, и есть острая необходимость в изложении данного вопроса, но тем не менее, могу поделиться своим опытом и теми моментами, которые, для кого-то, смогут более объемно и проще раскрыть суть вопроса.

Источником информации будет служить Инструкция по авто, которая должна быть у любого уважающего себя Хондовода, и практический опыт, который взят на дроме, у автора под ником Leba https://foto.drom.ru/12317/ Автору респект и уважение, и всё что будет дополнено, ни в коем случае не должно восприниматься как критика, а только как дополнение, увиденное другими глазами!

Пробег моего авто подошел к отметке 210 т.км. Разумеется, уже как тыс. 10 стоял актуально вопрос о вмешательстве в узел ГРМ. Предыдущее вмешательство состоялось на 100, т.е. 110 назад. На 100 был заменен только ремень и ничего более. И не потому что «жалко», а потому, что нигде в офф. источниках никаких рекомендации по другим заменам обозначено не было. А перебирать все подряд ради спорт-интереса или сладкого сна, не моё хобби (и интересов хватает и на сон не жалуюсь :))).

Каталожные номера всех расходников, которые я использовал (либо на будущее), будут расписаны в конце. Зная их, можно всегда найти либо оригинал, либо другой заменитель (любой интернет-магазин). Были приобретены : ремень грм, ремень генератора, ролик грм, пружина ролика, заглушка ГБЦ (начала сопливить после морозов, меняется на раз-два, ничего снимать в двигателе не нужно, только клапан рециркуляции, который слева – две гайки на 10), прокладка крышки клапанов, сальники : болтов крышки кл., свечей, распредвала, коленвала передний, клапанов впуск-выпуск; помпа. Не думайте, что я это всё поменял, но в наличии, при таком пробеге, иметь не лишне.

Итак, берем за основу отчет на дроме https://foto.drom.ru/12317/ и по пунктам, синхронно, проходим ещё раз :

1) Стопор шкива – действительно небольшой гемор, можно сделать как у автора, капитально, а можно зайти в магазин сантехники, спросить гайку на 50, к ней готовый кусок трубы с резьбой взять там же, прихватить сваркой гайку и приварить упор – и всё (фото прилагаются). Т.е. не совсем всё : гайка восьмигранная, а отверстие шести. Придется пару-тройку углов чуть слизать, можно напильником, можно станком. Вторая гайка на фото была взята на случай, если вместо упора использовать ключ накидной на 50 (валялся где-то), но до этого не дошло. Вообще, вариантов застопорить немало, я же описываю именно свой, который облегчил мой бюджет всего рублей на 40 и занял времени час.

2) В отличии от автора, при замене на 100, я поставил ремень SUN (Япония). При замене на 210 он был в состоянии не уступающем оригиналу (т.е. ремень Honda прошел 100, а ремень Sun – 110). Возможно, молекулярно-генетическая экспертиза и определила бы разницу, но по факту – всё путем! Рекомендации уважаемого мной сайта http://www.hondavodam.ru менять всё неоригинальное в 2 раза чаще – НЕ СОСТОЯТЕЛЬНЫ, и на своём примере я много раз в этом убедился. Только наивного автолюбителя можно на это «развести»! НЕ МОЖЕТ ЯПОНСКАЯ ФИРМА SUN ДЕЛАТЬ РЕМНИ В 2 РАЗА ХУЖЕ, ЧЕМ ЯПОНСКАЯ HONDA. Одни стандарты, одни требования, одни технологии. Тем более не секрет, что Honda заказывает ремни у одного из японских производителей (Unitta), а не имеет собственное производство по ним. Единственная загадка для меня заключается в том, что «Почему нельзя было родить ремень ГРМ, который простоял бы 200 т.км., если всё остальное спокойно выхаживает 200. » Ведь я, как и многие владельцы, которые уважительно относятся к своему авто, могут подтвердить, что кроме ходовой и масла/фильтров (регулировка клапанов не в счет), в машину можно не заглядывать на протяжении 10 лет или 200 т.км. (гарантия Honda), даже с реальностью РФ.

3) Понадобиться ещё маленькая трещётка на ¼ и маленький удлинитель, головки на 10, 12, 14, 17удл.,19.

6) Свечи выкручивать не обязательно.

7) Корпус воздушного фильтра можно не снимать.

8) Прежде нужно открутить болт на 14, который находиться между шкивом коленвала и шкивом кондюка. Он удерживает генератор вместе с регулировочной пластиной. Легко определяется визуально. Можно и без пластины, тогда болт на 12, что левее, но мне так показалось удобнее, т.к. откручивал из под крыла.

9) Отсоединяется фиксатор от корпуса генератора, зеленый разъём и масса.

16) Разъем отсоединять не нужно, просто потом, когда снимите шкив и нижнюю защиту, открутите болтик на 10 и уберете весь узел в сторону.

17) Верхняя крышка без проблем, нижняя с одной проблемкой. Тот болтик на 10 , что на рисунке верхний справа, сидит в углублении и ни чем, кроме короткого удлинителя туда не подлезть + трещётка. Вроде мелочь, а может отнять много времени.

18) Чтобы снять эту штучку-дрючку (после снятия генератора) нужно открутить 5 болтов : 2 смотрят на вас, друг под другом (кстати, все три разной длины!), третий левее под защитой коллектора и ещё два по правой стороне, тоже друг под другом (одинаковые).

23) По метка проблем никаких быть не должно и с метками на ремне никак не связано, т. е. метки на ремне и пересчет по зубцам это просто перестраховка автора, которая не является физической необходимостью. Всё что нужно это выставить распредвал по своим меткам (самая верхняя UP и справа-слева на уровне клапанной крышки) и коленвал по одной (на коленвале риска, на корпусе стрелка). Другими словами, ремень снимается после того, как он совмещен по меткам. После этого ни распредвал, ни коленвал уйти сами по себе не смогут, и переживать по поводу потери меток не нужно.

24) Данное фото перевернуто на 90 градусов против часовой стрелке, т. е. чтобы получить реальное представление о положении ролика, фото нужно повернуть на 90 по часам, а то я долго не мог врубиться почему моя пружина смотрит вверх, а его вниз )). Затея с 6-гранником нужна только если вы не меняете ролик или если нет монтажной скобы как на новом, т. е. скоба решает вопрос 6-гранника – для надевания нового ремня. Крючком поддевается за скобу и ролик тянется вверх и освобождается пространство для надевания на распредвал в самом конце действия. Потом отпускаете натяг и ролик занимает свое рабочее положение. После

убеждения себя в том, что всё сделано пучком – убираете скобу.

25) Ролик ГРМ в оригинале фирмы NSK, поэтому каждый решает сам, имеет ли смысл переплачивать за тот же самый ролик до 1500р. и более (зависит от «душевности» продавана), только ради того, чтобы на коробке было написано Honda. Т. е. первый вариант – не оригинал, а второй – оригинал, но содержимое абсолютно идентично :))))))) – маркетинг для лохов! Единственное «но» : в оригинале будет ещё пружина и болт, а так просто ролик. Пружину и болт можно заказать отдельно, стоят где-то по 100 руб. Можно обратить внимание на таких именитых заменителей как Gates. Они поставляют комплектом ремень+ролик+болт +пружина. Цена раза в 2 меньше, качество на уровне оригинала (не исключено, что такой монстр по ремням как Gates, ролики для себя заказывает у Nsk :)))).

Почему имеет смысл взять пружину? Сэкономить 100 руб. при пробеге 210 – это жлобство. Всё боится времени…

Почему имеет смысл взять болт? См. выше + есть один момент. Затянут он «мама не горюй» + прикипел за 12 лет и подлезть нормальным ключом с головкой и рычагом – не вариант, т. е. вариант, но так неудобно из-за того, что головка болта очень короткая и слизана по краям в заводском исполнении, то начав крутить, есть большая вероятность слизывания болта, ну не сидит 6-гранная головка в том месте нормально на головке болта, при условии, что изо всех сил нужно тянуть ключ. Поэтому пришлось взять рожковый ключ с 12гранями, и одной рукой прижимать в месте болта, а другой, постукивать резиновым молотком по противоположной части ключа (принцип трещетки на шиномонтаже). Увидев такую жуткую картину – болт сдался :))). Вывод : если при первом снятии головка болта немного подлизалась, то установить лучше новый, т.к. не факт, что в следующий раз он, хорошо прикипев за время, захочет откручиваться, а у вашего ключа будет возможность его зацепить. Тогда гемор со спецключом для шкива покажется просто детской считалкой, тфу-тфу :))).

26) Если у вас есть удобный «чудо-ключик», можно, конечно, и покрутить, но, есть одно НО! Самое смешное, что в инструкции по авто сказано тоже самое, но чем крутить и за что крутить, там ни слова. Ежу понятно, что либо за к-вал, либо за р-вал. Р-вал отпадает, т.к. начинает очень быстро откручиваться гайка (и гайка р-вала и болт к-вала откручивается против часов, т.е. по ходу вращения шкивов :))). Остается к-вал и «чудо-ключик», но мешает упор, в том месте он не дает развернуться ключу и обеспечить нормальный шаг для вращения. Возможно, у автора ключик более подготовлен, да и упор у меня получился несколько великоват, см. 20-25 в самый раз, у меня сделали 35, потом обрежу. Поэтому, не стал я париться, просмотрел визуально, пощупал ручками и понял, что потом ему деться будет просто некуда, т. е. вариантов нет (хотя «жим-жим» в одном месте все-таки не проходил до момента поворота ключа зажигания :))))).

Вот собственно и всё. Сложного ничего нет, но много мелочей и нюансов, которые могут испортить любое несложное дело и большинством из которых мы поделились абсолютно безвозмездно ;).

Сальники свечей, р-вала, к-вала и помпу не поменял. Во-первых не успел по времени, во-вторых никаких визуальных и слуховых (помпа) косяков обнаружено не было : сальники сухие и бодрые, помпа легко, бесшумно и ровно вращалась. Возникнет необходимость – разберу, да поменяю, поэтому и отчет пишу, чтоб не забыть :)))))). Что касается сальников клапанов, то их замена отпала по причине перехода на более качественное (на мой взгляд) масло. До этого лил и Шелл, и Тотал, и Люкви Моли, и не сказать, что плохие масла (двигатель работал хорошо и вопросов никогда не возникало), но начало уходить, где-то до 2л. на 10 000 (при условии вливания на трассе, 50/50 – трасса/город). Раньше не более 0.5, а бывало что 0. Причем беру одну канистру Шелл (в Ашане) – расход 0. Беру через пол года вторую – уходит на глазах. Что за цирк? Разумного объяснения найти не мог, ведь такие сети как Ашан берут напрямую и допускать, что через раз бодяжат фирменное масло, было бы смешно. Короче, думал сальники. Знакомый моторист сказал, что если сальники клапанов, то должно уходить не зависимо от город/трасса. А у меня в городе не уходит, а на трассе уходит (начались намеки на кольца). Правда и езжу на трассе я не 90, и на обгонах вливаю намана (HONDA!), но раньше так не горело. Короче решил я сменить все то, что рекламируют по ТВ, на то, что имеет отличные отзывы, но не имеет большой рекламы и известности в РФ – XENUM X1 5W-40! Расход сразу упал минимум в 2 раза, теперь не более литра, что является нормой для двс с моим пробегом и который регулярно выкручивают до 5-6 тыс. оборотов. Звук двигателя стал еще тише, даже на верхах очень мягкая работа. Вот такая сэ ля ви. Замена сальников пока откладывается.

Имеет смысл отрегулировать, либо просто проверить зазоры клапанов. Устал уже писать – там вообще всё просто (отвертка, ключ на 10 и щупы на 0.2 впуск и 0.25 выпуск), если нет книжки, то вот :

Ремень ГРМ : GMB (Япония/Корея) GB103220KU.

Внимание! Ремень на 1.5 отличается от 1.6 и 1.7 на 1 зубец, т.е. на 1.5 зубцов 103, на 1.6 и 1.7 – 104, соответственно каталожные номера разные. Остальное всё одинаково.

Ролик ГРМ : NSK (Япония) 55ATB0723A02B03 (в оригинале),

Болт : Honda 14517-PLC-003,

Пружина : Honda 14516-PLC-000,

Рем. комплект ГРМ : Gates (Бельгия) K025529XS (ремень, ролик, болт, пружина) для 1.5, Gates K015593XS для 1.6 и 1.7,

Ремень генератора : GMB 6PK985, (в оригинале будет Bando 6PK985),

Сальники свечные : NOK (Япония) K12342P08004 (в оригинале),

Прокладка кл. крышки : NOK 12341-PLC-000 (в оригинале),

Сальники болтов кл. крышки : Stone (Япония) JG47069,

Заглушка ГБЦ : Honda 12513P72003,

Сальник к-вала, перед : Musashi (Япония) A6612,

Сальник р-вала : Musashi A4850,

Сальники клапанов : ELWIS ROYAL (Дания), впуск 1631513, выпуск 1631516,

Замена ремня ГРМ: дополнение и мега ключ

Введение

Данная статья не является полным фотоотчетом, но будет полезна тем, кто решит заменить ремень ГРМ на своих D-моторах, таких как — D14A4, D14Z1, D15B, D15Z6 и т.д. На сегодняшний момент стоимость работы по замене ГРМ на Honda Civic, стоит примерно 50-100$ в зависимости от сервиса. Замену ГРМ по регламенту нужно менять вместе с натяжным роликом ГРМ раз в 100000 км, обычно это оригинал либо очень хороший заменитель оригинала. Так же, принято менять ГРМ сразу после покупки автомобиля, об этом написано в болезнях Honda Civic.

Количество зубов ремня ГРМ

Количество зубов ремня ГРМ Honda зависит от высоты блока и диаметра ролика натяжителя ГРМ. Для моторов, небольшой ошибкой является перескок на один зуб вперед или назад, тогда будет не верно выставлено зажигание, обычно это плюс минус 9 градусов, в зависимости от направления ошибки зуба. Огромной ошибкой является нарушение количества зубов — ошибка будет накапливаться с каждым оборотом, и настанет момент, когда клапаны и поршня встретится.

• D14A2 (англоцивик) — 106 зубов 14400-P1J-E01
• D14A4 D14A3 — 103 зуба 14400-P2A-004
• D14Z1 D14Z2 — 103 зуба 14400-P2A-004
• D15Z6 — 103 зуба 14400-P2A-004
• D15Z7 D15B 3stg — 103 зуба 14400-P2A-004
• D15B 105 non VTEC — 103 зуба 06141-P2A-305
• D15B7, D15B2 — 106 зубов 14400-PM3-004
• D16Z6 — 104 зуба 14400-P28-004
• D16Y8 — 104 зуба 14400-P2E-004

С роликом я думаю не будет проблем, вы сможете найти нужный парт-код под каждый блок в списке полезных запчастей Honda Civic.

Какую фирму выбрать для ремня ГРМ и ролика натяжителя ремня

Honda. Естественно OEM Honda будет лучшим выбором. Но! Цены кусаются, а внутри упаковки Honda встречаются другие бренды. Для ролика натяжителя OEM заменителем будет — Koyo, NSK. [FIX] раньше GMB ценился, теперь качество упало. По отзывам и применительным характеристикам используют ремень ГРМ — Unitta, Bando, Gates, Mitsuboshi.

Кратко о замене ГРМ Honda D14A3 и D15B

Нужно приобрести хороший ремень и ролик ГРМ, найти способ зафиксировать шкив коленвала, сорвать болт шкива коленвала, снять пластиковый защитный кожух ГРМ и кронштейн верхней подушки двигателя. Не потерять шпонку коленвала. Правильно натянуть ремень и собрать все в обратном порядке. Ну и на финише, воспользовавшись динамометрическим ключом затянуть болт с нужным моментом — 182нм. Ну и как дополнение можно заменить сразу помпу охлаждающей жидкости и например передний сальник коленвала, сальник распредвала. Иначе при замене этих деталей придется повторить процедуру замены ГРМ.

Как зафиксировать шкив коленвала

Самый верный способ, это использовать спец инструмент для фиксации ГРМ. Его номер 07MAB-PY30100. Второй вариант — это сделать самодельный ключ из гайки в 50мм и прутка арматуры. Третий вариант возможен, если в шкиве имеются отверстия, тогда меж ребром кузова и шкивом можно установить болт 10мм — например старый болт ГБЦ. Четвертый вариант срабатывает не очень часто, но можно попробовать зафиксировать коленвал благодаря переключению на 5 передачу МКПП и выжиманию тормоза. Если фиксация удалась, длинной усиленной головкой на 19 рывком против часовой стрелки — срываем болт шкива коленвала.

Изображения из сервисной книги Honda, раздел замены ремня ГРМ

Цельный ключ для снятия шкива коленвала Фирмы CAR-Tool

Другие самодельные мега ключи для шкива коленвала

Ниже представленны самые популярные типы AfterMarket ключей или самодельных ключей для блокировки шкива коленвала. За основу, как я говорил выше, берется гайка где ширина по параллельным граням равна 50мм. По факту толщины в 10мм (толщина гайки) — не хватает. Поэтому нужно либо делать ключ из двух, поставленных друг на друг, гаек. Либо делать небольшой изгиб.

Размеры головы приспособления CT-A2030 для фиксации шкива коленвала.

Самое популярное изображения самодельного ключа.

Не совсем удачное решение, толщина гайки мала.

Этот образец ключа можно преобрести на EBAY, является универсальным решением

Тонкости при замене ГРМ

Думаю, со сборкой разборкой системы ГРМ проблем не будет, основное правило это зафиксировать шкив и не потерять шпонку. Снимаем клапанную крышку ГБЦ, головками на 10 снимаем все болты, держащие обе части пластикового защитного корпуса ремня ГРМ. Выставляем шкив в ВМТ, ослабляем ролик натяжителя и снимаем ремень. А что касается “настройки”? Во-первых, очень аккуратно шкив распредвала выставляйте в ВМТ, так что бы метка UP была на 12 часов, а боковые метки были на 9 и 3 часа.

Метки точки ВМТ первого цилиндра на шкиве распредвала

Шкив коленвала тоже нужно выставить в ВМТ, для этого найдите на шкиве 4 метки, первые 3 нужны для зажигания, а самая крайняя как раз отвечает за ВМТ первого цилиндра. Прокручивайте очень аккуратно, так как может быть шанс встречи поршня с клапанами.

Метки точки ВМТ первого цилиндра на шкиве коленвала

Тонкости при установке

Первое. После установки ГРМ, вы можете проворачивать шкив только против часовой стрелки, для предотвращения сбоя натяжения ролика. Поставили ремень — крутить шкив против часовой стрелки. Ремень натянут меж трех точек: двух выставленных в ВМТ шкивов и ролика натяжения. Роликом натягивается только правая часть ремня, если выставить оба шкива в ВМТ левая часть ремня будет не натянута. Для натяжения левой части поверните коленвал на 3-5 зуба против часовой стрелки. Для натяжения правой части можете немного “поднять” ролик натяжения и затянуть болт ролика на 45нм. После рекомендуется сделать несколько циклов поворота коленвала. Далее проверьте в точке ВМТ “синхронность” меток и натяжение “обоих сторон”. Обязательно проверяйте метки!

Лист с сервисного листа Honda Replacing Time Belt

Случайная статья узнай что то новое

Данная статья актуальна для автомобилей Honda выпуска 1992-2000 годов, таких как Civic EJ9, Civic EK3, CIVIC EK2, CIVIC EK4 (частично). Информация будет актуальна для владельцев Honda Integra в кузовах DB6, DC1, с моторами ZC, D15B, D16A.

• Автоэкзотика – 1 мая
• Jap Days – 22 Июня
• JAP CAR FEST – 19-21 июля

Оценка статьи:

(пока оценок нет)

Загрузка...

Сохранить себе в: