Замена масла в вариаторе хонда - Classic-Lada.ru
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд (пока оценок нет)
Загрузка...

Замена масла в вариаторе хонда

Honda HR-V “Гадкий Утк” › Бортжурнал › Замена масло в вариаторе на Honda HR-V

Варианты замены масла ATF
Как менять масло в АКПП (в том числе и полностью)!

Поменять масло в АКПП можно тремя основными способами:
1. Способ первый, традиционный — частичная замена масла, его освежение. Откручивается сливная пробка в картере АКПП (внизу), сливается столько масла, сколько может вытечь, и заливается столько же (или больше/меньше — уровень проверяется по щупу). При этом меняется 30-40% масла. Ничего кардинального в АКПП при этом не присходит — новое масло просто смешивается со старым. Если нужно поменять более 30-40% масла или все масло полностью, процедуру частичной замены рекомендуется повторить несколько раз (3-5) через каждые несколько сотен километров пробега.

Плюсы этого способа:
•все можно проделать самостоятельно, не заезжая на СТО и не прибегая к посторонней помощи;
•расходуется небольшое количество масла (при одной замене);
•промывается фильтр и поддон; по отложениям на поддоне можно проанализировать работу АКПП и предотвратить серьезные поломки;
•меньше риск вымыть в АКПП “полезные” отложения и следовательно, меньше риск нарушить работу коробки.

Минусы:
•для полной замены АТФ нужно менять ее несколько раз, что приводит к ее большому суммарному расходу;
•полностью АТФ вы все равно не поменяете.

2. Способ второй — 100%-ная замена масла в АКПП на СТО, с применением специальной аппаратуры. На многих СТО сейчас установлены аппараты (в основном фирмы Wynns), с помощью которых масло в АКПП меняется методом продавливания. Новое масло вытесняется старым, что позволяет говорить о его полной замене. Делается это по такому алгоритму: через радиатор охлаждения коробки к АКПП подсоединяются трубки аппарата, заводится двигатель, старое масло сливается, новое заливается. Через специальное окошко можно визуально контролировать цвет АТФ — как только он достигнет нужной окраски, процедура прекращается. На такую замену уходит порядка 10-12 литров АТФ. Стоимость такой процедуры во Владивостоке составляет порядка 200-400 рублей за саму работу плюс стоимость АТФ. Вам также могут предложить применить промывку.

Плюсы:
•обман с количеством залитой в вашу машину АТФ отпадает — вы контролируете весь процесс и сами видите, сколько АТФ вошло в АКПП;
•полная замена масла в АКПП очень существенно влияет на расход бензина в сторону уменьшения, так как сильно снижаются потери в гидротрансформаторе. Кроме этого, зачастую “резвее” становится сама АКПП;
•вы доверяетесь профессионалам.

Минусы:
•на СТО вам дадут гарантию на свою работу, но не дадут гарантию на нормальную работу АКПП после этого. Это связано с тем, что при полной замене масла “полезные” отложения вымываются со всеми вытекающими из этого последствиями — вплоть до поломки АКПП. Впрочем, это актуально только для машин с большим пробегом, а не для свежих машин;
•аппаратура для такой процедуры есть еще не во всех городах, то есть этот способ доступен не каждому автомобилисту;
•стоит это, конечно, дороже, чем просто освежение масла.

3. Способ третий — 100%-ная замена масла в АКПП своими силами. Для тех, кто не хочет переплачивать представителям автосервиса и уверен в своих силах. Оговоримся сразу: нижеперечисленные методы замены масла в АКПП взяты с форума и их действенность остается целиком и полностью на совести тех, кто описал их в нашем форуме
Итак, метод в общих чертах таков: прогреть АКПП, проехав около 5 км, заехать на яму, и, заглушив двигатель, открутить сливную пробку на поддоне АКПП. Слить максимальное количество масла. После чего очень аккуратно открутить поддон — в нем остается еще довольно большое количество масла, и при неосторожном движении вы можете вылить его на себя. Аккуратно снять фильтр (выльется еще некоторое количество масла), промыть фильтр (бензином или сольвентом, продуть), промыть поддон от налета, затем поставить обратно фильтр, прокладку, поддон. Затем залить в отверстие щупа столько же АТФ, сколько вылилось в результате предыдущих операций (или даже чуть больше). После этого необходимо отсоединить маслоотводящие трубки от радиатора охлаждения, надеть на каналы для масла шланги, которые опускаются в емкость подходящего для слива АТФ размера (кто-то использует банки из-под Dexron, кто-то бутылки из-под Кока-Колы — дело вкуса ). Заводится двигатель и через несколько секунд из шланга польется масло. Как только вытекающее масло приобретет цвет свежего (то есть фактически новое масло вытеснит старое), глушите двигатель (для этого лучше использовать напарника). Снимайте шланги и присоединяйте трубки обратно. Остается только проверить уровень АТФ по холодным меткам и по горячим (после того, как прокатитесь в спокойном режиме несколько километров).

Плюсы этого способа:
•масла для замены уходит примерно столько же, сколько в случае замены на СТО (или даже меньше);
•обходится это, естественно, дешевле.

Минусы:
•все те минусы, которыми обладает самостоятельное вмешательство в работу узлов автомобиля.

Самостоятельная замена масло в вариаторе на Honda HR-V
Определяемся как будем менять…
Есть два метода замены, “Полная замена” и “Частичная”
Для стандартной ( частичной ) замены спец жидкости HMMF (08260-99904) требуется ровно 4,0 литра, для полно приводной Хонда HR-V.

Что нам понадобиться для замены масло ?
Потребуется следующий список деталей:
08260-99904 — Жидкость для вариатора HMMF (4 л.) (для частичной замены, для полной больше 4-х литров)
25450-P4V-013 — Фильтр (цилиндр.)
91305-PN4-003 — Уплотнительное кольцо цилиндр. фильтра (нижнее)
91331-P4V-003 — Уплотнительное кольцо цилиндр. фильтра (верхнее)
25420-PET-003 — Фильтр (плоский)
91327-P4V-003 — Уплотнительное кольцо плоского фильтра
90471-PX4-000 — Шайба дренажной пробки
21814-P4V-000 — Прокладка поддона

Примечание:
1. Одноразовая алюминиевая шайба, под сливную пробку может быть еще под таким номером — (90471-PX4-000).
2. Если менять частичной заменой, то 4-ре литра масла хватит, а если менять полностью с фильтрами, то больше, около 6-ти литров.

Уровень жидкости проверяется на прогретом вариаторе (нужно проехать 10-15 км) в интервале 60-90 секунд после остановки двигателя на ровной поверхности. То есть проезжаете 15 км, останавливаетесь на ровной поверхности, глушите мотор, ждете минуту, вытаскиваете щуп и смотрите уровень между метками. Соответственно, доливаете или откачиваете жидкость.

[!] Никаких промывок не требуется, тем более на аппарате

Поднимаем автомобиль или на яме, кто как будет делать, я опишу, как это сделать на подъемнике.
Откручивается дренажная пробка, сливается старое масло.
Место пробки указал стрелкой.

На этом рисунке показана под № 1 сам сливной болт и под № 2 идет уплотнительная шайба.

Пробка с новой шайбой закручивается обратно, так как новое масло будет заливаться через отверстие для щупа.
Для откручивания пробки понадобится выпуклый четырехгранный ключ.
Вот такой ключ для слива масла, как на этом фото

, размер не помню, но можно сразу замерить по сливной пробке.
А для того, чтобы открутить поддон — нужен еще торцевой на 10 с удлинителем и карданчиком.

Совет — остатки старой жижи не выбрасывайте — можно долить немного, если вы не рассчитаете или прольете при заливе нового масло…
В автомобилях Honda используется уникальные узлы собственной разработки и для их нормальной работы рекомендуется использовать фирменные жидкости.

Дальше откручиваем по кругу сам поддон.

Аккуратно снимаем его.

После снятия поддона мы увидим сам масляный фильтр, я его указал стрелкой.

Откручиваем его, он прикручен на четырех болтах, под ключ 10-ть и аккуратно снимаем его.

Вот сам вариатор уже без масленого фильтра, после того, как мы его сняли.

Дальше начинаем отмывать детали.
Срезаем старую прокладку с поддона.
Если она у вас порвалась, то и на самом блоке вариатора тоже удалите старые части прокладки.

В поддоне стоит фильтр тонкой очистки и 2 магнита.
Вытаскиваем их, фильтр на выброс, а магниты тщательно отмыть от грязи.
Ну и сливной болт конечно тоже помыть

Отмываем магнитики, которые вытащили из поддона. Незабываем их чистить, заодно и поддон.

После того, как все отмыли, то начинаем это все устанавливать обратно в поддон.
Ставим новый фильтр.
На его родное место, вот сюда.

Вот так должно получиться у вас.
То есть, чистый поддон с новой прокладкой и новым фильтром и чистыми магнитами и сливным болтом.

После того, как мы закончили с поддоном, то переходим к фильтру.
На старом фильтре не забудьте снять так же магнит.
Отмойте его и установите его на новый фильтр, где стрелка на фото.

не все, а примерно половины канистры, то есть литра 2.
Смотрим по щупу уровень.

Если по щупу уже много масло, то заводим автомобиль, глушим и смотрим опять уровень.
Если необходимо уже доливать, то доливаете, но опять не все, что осталось, а немного и опять проверяете уровень.
Дальше заводите автомобиль, переводите положения селектора в разные положения и проверяете уровень масла, как положено уже в инструкции.
Ну и при необходимости доливаете.
Так же проверяете нет ли течи масла на стыке прокладки и поддона.
Если все сухо, то процедура завершена.

Вот и весь принцип замены масла.
Если вы хотите заменить без замены фильтров, то это делается тупо, открутил сливной болт, слил старое масло, почистил сливной болт, закрутил его на место и залил новое масло.

Надеюсь это поможет многим сэкономить денег и не гнать авто на автосервис, а все сможете сделать сами.

Читайте также:  Ваз 2110 замена задних тормозных колодок

Большинство офециалов не меняют масла, а просто разбавляют старое, но при этом клиентам говорят, что все заменено и берут за это деньги. Тем самым дают возможность ломаться вариаторам, которые в починке стоят не очень дешево!

Правильное обслуживание вариатора Honda.

Организатор Клуба

Правильное обслуживание вариатора Honda.

Итак, для вариатора Honda используются только масла от Honda под названием HMMF (Honda Multi Matic Fluid) или CVTF (та же HMMF, но для европейского и американского рынков). Никакое другое масло, с каким бы оно ни было замечательным названием, неприменимо в CVT Honda!

Не существует никакой “полной замены” или “полного аналога” спецжидкости HMMF кроме спецжидкости CVTF от Honda. Honda не передавала права производства ни одной компании, ни Castrol, ни Mobil, ни Yokki. На банке этих жидкостей может быть написано, что они “выполняют требования Honda”, но РЕКОМЕНДАЦИИ на использование в узлах Honda они не имеют.

Пожалуйста, отнеситесь к этому особенно внимательно, поскольку HMMF (CVTF) была специально создана под уникальную систему Honda Multi Matic (HMM) с уже упомянутыми фрикционными дисками. История происхождения HMMF не составляет тайны, – это продолжение развития ATF Z1, которая, как мы уже знаем, является преемницей «классического» Dexron II. На ранних вариаторах Honda (автомобили Civic в кузове EK3, HR-V, Integra SJ), на щупах КПП даже написано ATF Z1, но с этой меткой такая же история, как и с надписью Dexron II на «автоматах» до 1996 года. Использование ATF Z1 допустимо на вариаторах до 2000 года, но в течение короткого времени. На более поздних автомобилях передвижение на ATF Z1 недопустимо в принципе.

HMMF и CVTF спецжидкости, предназначенные для вариаторов Honda.

Причина такого ограничения лежит в химических свойствах HMMF (CVTF) и принципиальном отличии вариатора Honda от всех остальных подобных конструкций. Про особенность HMM мы уже говорили, а что такого особенного в HMMF (CVTF)?

Дело в том, что уникальный состав HMMF (CVTF) содержит в себе помимо пакета охлаждающих присадок еще и специальный материал, позволяющий жидкости балансировать в работающем вариаторе между параметрами смазывающими, и увеличивающими трение! То есть одна и та же жидкость должна одновременно являться теплоотводом, смазчиком, и усилителем трения между ремнем и шкивом, для избегания проскальзывания оного. Другие жидкости на это просто неспособны!

Теперь о сроке замены. Следует помнить, что старение жидкости HMMF ведет к уменьшению ее способностей, что в конечном итоге приводит к проскальзыванию ремня, и так далее. Только свежая жидкость способна поддерживать все необходимые параметры в норме, поэтому ни при каких обстоятельствах не стоит тянуть с ее заменой.
Определить старение HMMF (CVTF) «на глаз», также нереально, как и в случае с ATF Z1. Если «мастер» говорит, что жидкость еще чистая и прозрачная, и не нуждается в замене, – значит это непрофессионал. О качестве жидкости Вам может сказать только дорогостоящий анализ на специальном оборудовании, стоимость которого может превышать все разумные пределы. Если Вы сомневаетесь в качестве жидкости, залитой в вариатор Вашей Honda, – лучше, проще и дешевле поменять ее.

Для замены HMMF Вам понадобится всего около пяти литров жидкости, а не двенадцать, как называют на некоторых СТО. В принципе, первым вариаторам Honda даже не противопоказана промывка, поскольку, при замене жидкости необходимо менять два фильтра, установленных в коробке, – один в поддоне (HR-V) или около радиатора (Civic EU), второй на самом корпусе вариатора. Но лучше промывку не применять, – частичная замена даже в данном случае будет более корректна. Также, может понадобиться прокладка поддона вариатора, хотя она сделана из картона.

Подробно процесс замены спецжидкости в вариаторах Honda с поддоном описан здесь.

Отработанный и новый малый фильтр для HMM Civic (HR-V)

На более поздних вариаторах (Fit) поддон отсутствует, и процесс замены сводится к частичной замене масла, как и в случае с обычной АКПП. На некоторых моделях может присутствовать дополнительный выносной фильтр, похожий на тот, который стоит на Civic, или, наоборот, стоящий в корпусе коробки.

Во всех случаях количество сливаемого и заливаемого масла будет примерно одинаковым, – от 3,8 (FIT) до 4,6 литра (HR-V). Всегда лучше брать чуть больше масла, поскольку его наличие всегда удобнее, чем его отсутствие. Если для Honda Fit хватит стандартной японской банки HMMF, то для всех остальных вариаторов придется искать еще один дополнительный литр. Хотя он лишним не будет. Многие забывают, например, что при снятии приводов для замены пыльников сливается небольшое количество масла, которое должно быть восстановлено после завершения операции. Вот тогда-то оставшееся масло будет очень кстати.

Для замены 85-90% жидкости в сильно изношенном вариаторе Вам, как и в случае с АКПП придется повторить операцию по замене масла через 200-300 км, однако, чаще всего, это не требуется. После первой замены становится понятно, жив ли вариатор, или все процедуры уже сильно припозднились.

Если, все-таки CVT уже заменой жидкости не помочь, остается только ремонтировать, и вот здесь владельцу вариатора можно лишь посочувствовать. Проблема заключается в том, что запчасти для вариаторного узла не поступают в продажу ни в каком виде, кроме узла в сборе. По стоимости, узел иногда выходит дороже стоимости всего автомобиля целиком, если он покупался с рук. Существуют прецеденты, когда удавалось найти собственно ремень, с заменой которого исчезают все проблемы, но это исключение, можно сказать, просто повезло.

Так что российские мастера абсолютно правы, говоря, что вариатор, в случае поломки, абсолютно неремонтопригоден. На него просто нет запчастей. Многие, в случае столкновения с такой неприятностью, стремятся заменить коробку целиком на контрактную, т.е. бывшую в употреблении. К сожалению, в отличие от обычной АКПП где замена допустима, поскольку ресурс ее значительно выше, в случае с вариатором получается настоящая лотерея. Вероятность выигрыша есть, но в этом случае Вы просто получите исправную машину, за что собственно и платили деньги. Проигрыш же будет означать однозначную потерю средств, – одна установка КПП стоит немалых денег, а через месяц проскальзывания начнутся заново.

Стоит сказать и о том, на каких марках Honda встречается вариатор. Часто, хотя и не всегда, он стоит на Civic в кузове EK3, EU1, ES1, на всех HR-V, кроме как с МКПП, практически на всех Fit (Jazz).

Встречаются особо интересные решения, – настоящий эксклюзив. Придворное «тюнинг-ателье» Honda, компания Mugen иногда «балуется» доработками Honda Fit. Так среди ее продукции имеется уникальный Fit Mugen, с турбированным (!!) двигателем L15A и все на том же вариаторе. Будем надеяться, что срок жизни вариатора на этой «пуле» будет столь же долог, сколь эффектно она выглядит, и еще эффектнее «стреляет»!

В целом, любой автомобиль после 1998 года с объемом двигателя до 1600 сс вполне может иметь «на борту» вариатор. На автомобилях с большим объемом вариаторы не ставятся все по той же причине, – сложности совмещения и ненадежности узла. Однако, технологии не стоят на месте. Исключением из этого правила является Honda Odyssey – минивэн с объемом двигателя 2400 сс, в кузове RB1, кроме комплектации Absolute. На этих больших автомобилях с мощным мотором, кроме вышеупомянутой комплектации стоит вариаторная коробка передач.

Подводя итог разговора о вариаторе, необходимо подчеркнуть следующее, – вариаторная КПП, – надежный перспективный узел, который пока еще требует определенного ухода и заботы. Замена жидкости, обязательно с фильтрами (если они доступны), должна производиться регулярно, каждые 35 000 – 40 000 км. Если фильтры недоступны, – производится частичная замена, как в случае с обычной АКПП. При наличии вариатора категорически не рекомендуются резкие ускорения, торможения, а также длительные передвижения со скоростью более 120 км/ч. «Коробки будущего» пока к этому не готовы.

Самостоятельная замена масла в вариаторе Honda: инструкция с фотографиями

Для того, чтобы поменять спецжидкость в вариаторе Honda, Вам потребуется автомобиль Honda с вариатором требующим замены жидкости, сама спецжидкость (HMMF или CVTF) в количестве 4+ литра (HMMF может хватить и ровно одной банки, так как японцы предусмотрительно заливают в железную канистру примерно 4,2 литра), два фильтра вариатора, инструмент, подъемник (или яма) руки, и голова.

Мастер предусмотрительно подготовил две канистры HMMF, поскольку иногда 4,2 литра японской жидкости не хватает для полного заполнения системы, и приходится использовать 200-300 граммов из другой банки.

Автомобиль, в котором будет меняться жидкость, устанавливается на подъемнике. В целом, можно делать те же процедуры и на яме, но на подъемнике намного удобнее.

Из поддона вариатора сливается старая спецжидкость. Стоит заметить, что этот способ замены жидкости актуален для вариаторов первого и второго поколений, устанавливаемых на автомобилях Honda Civic EK, EU-ES, Capa, Logo, HR-V, и других вариаторных аппаратах, кроме Fit и ему подобных. На Fit отсутствует поддон, поэтому процесс замены спецжидкости полностью идентичен с обслуживанием АКПП автоматического типа. Для все остальных вариаторов способ замены подходит, и отличается только небольшими нюансами.

Сняв поддон, мы получаем доступ к большому фильтру вариатора. В вариаторах второго поколения (а с таким мы и имеем дело) устанавливался фильтр в пластиковом корпусе. У первого поколения фильтр был железный. Принципиальной разницы между ними нет, хотя они и не взаимозаменяемы. У них общее назначение и общее местоположение.

Читайте также:  Замена ремня грм форд мондео

Поддон вариатора второго поколения отличается от первого поколения отсуствием бумажного фильтра тонкой очистки. У первого поколения в поддоне монтировался небольшой круглый фильтр, который требовал замены одновременно с жидкостью. На вариаторах второго типа фильтр тонкой очистки был перенесн в район радиатора, и стал выносным.

Обратите внимание, что желтая полоса по периметру поддона, — это аккуратно снятая картонная прокладка поддона вариатора, которая может стоять там почти вечно, пока не порвется, при условии, что мастер будет снимать ее без лишнего энтузиазма.

Сняв большой пластиковый фильтр, мы получаем доступ к блоку управления вариатора. В данном случае он очень даже в чистом состоянии.

После этой операции следует при помощи мерной емкости померить объем слитой жидкости. Объем необходимой для замены свежей жидкости будет примерно таким же.

Для сохранения чистоты узла мастер предпочитает обработать поверхность блока управления карбочистом. Это безопасная операция, поскольку блок не содержит резиновых уплотнений, которые может повредить очиститель карбюратора, при этом грязь и частицы выработки отлично вымываются из узких мест.

Поддон также проходит процедуру очистки карбочистом, становясь после нее гладким и шелковистым.

Малый (проточный) фильтр тонкой очистки на вариаторах второго поколения расположили в районе системы охлаждения. Это грамотное решение, поскольку его замена предписана с каждой заменой жидкости, и намного удобнее отцепить фильтр от магистрали охлаждения жидкости, чем отвинчивать поддон.

Вариаторам первого поколения для замены фильтра тонкой очистки требовалось работать именно в поддоне. В остальном принцип работы схемы абсолютно тот же.

Новый фильтр устанавливается на место старого.

Обратная сборка осуществляется по принципу установки нового на место старого. Хотелось бы обратить внимание на то, что обязательно потребуется переставить магниты со старого фильтра на новый в вариаторе первого поколения с металлическим фильтром. При работе с пластиковым фильтром действия не потребуются, поскольку магниты крепятся к поддону.

Финальный аккорд всего мероприятия — заливка новой HMMF (или CVTF, — без разницы).

В нашем случае на весь процесс ушло около 30 минут, 4,2 литров HMMF, 0,5 баллона очистителя карбюратора, и два фильтра. Клиенту все обошлось примерно в $200.

Для всех дочитавших до конца, — рекомендуем посмотреть состояние фильтров после 40 000 пробега. Их препарирование было произведено в рамках отдельной статьи.

Хонда водам.ру

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Как поменять масло в вариаторе Хонда Фит

Замена масла в вариаторе Хонда Фит – важнейшая процедура по поддержанию коробки передач в рабочем состоянии. Фит стала одним из лидеров продаж в своем сегменте именно благодаря своей легендарной надежности и неприхотливости. Именно вариатор Фита стал одной из лучших трансмиссий в классе, что не раз признавалось как профессионалами, так и обычными потребителями.

Когда нужно менять масло в коробке вариатор Хонда Фит

В настоящее время Фит исчез из линейки Хонды на отечественном рынке, однако на вторичном рынке присутствует большое количество экземпляров. Они требуют постоянного ухода, в том числе за трансмиссией. Замена масла в вариаторе Хонда Фит 2002 была предусмотрена производителем единожды в 150 тысяч км пробега. При этом полный ресурс коробки по заявлениям производителя составляет всего лишь порядка 190 тысяч км. Следовательно, регламентированная смена выходит за пределы гарантийного обслуживания, которое составляет всего 3 года или 100 тысяч км пробега. Поэтому владельцы должны самостоятельно проводить данную процедуру за собственный счет. Однако на практике при следовании рекомендациям завода вариатор Фит имеет немного шансов выходить заявленный ресурс. Вариатор требователен к смене трансмиссионки и частоте данной процедуры, так же как и к качеству материалов для замены.

Опытные владельцы сокращают интервал замены до 50 тысяч км пробега, что позволяет некоторым экземплярам выхаживать до 250-300 тысяч км. Именно актуальная смена вещества позволяет вариатору сохранять свои первоначальные свойства на протяжении длительного времени. Однако при выборе интервала замены масла в вариаторе Honda Fit необходимо учитывать особенности управления и эксплуатации такой коробки передач:

  1. Нужно избегать пробуксовок при движении на плохом покрытии. В случае пробуксовки агрегат может перегреться и выйти из строя, вплоть до полной замены всей системы.
  2. Нельзя допускать повышенной нагрузки длительное время при движении на трассе.
  3. Важно отсутствие перегрева, так как несоблюдение температурного режима, которое также может вывести коробку из строя.

Учитывая основные правила эксплуатации, каждый автолюбитель сможет выставить собственный интервал замены, однако, не превышающий 60 тысяч км пробега.

Какое масло лить в вариатор Хонда Фит

На рынке представлено множество различных видов и марок трансмиссионной жидкости. Кроме этого, производитель в книге по эксплуатации предлагает сертифицированные вещества для смены трансмиссионки. Владелец и сам может выбрать иной вид или марку масла, однако желательно опираться на значения производителя.

Производитель для заливки масла в коробку автомат Хонда Фит предлагает использовать вещества с индексами ATF-III или ATF-IV. Всего же на рынке присутствует 3 большие группы трансмиссионных масел, которые отличаются не только по составу, но и своим основным характеристикам:

  1. Синтетика производится практически полностью на основе специальных присадок и поэтому обладает лучшими моющими и охлаждающими свойствами в сравнении с конкурентами. Во время работы состав покрывает толстым слоем пленки все механически части АКПП, создавая защитный эффект при трении и, соответственно, повышая эффективность работы. Такая продукция по своей стоимости превосходит прямых конкурентов, но при использовании в вариаторе подходит лучше всего.
  2. Полусинтетика . При изготовлении данного вида продукции применяются различные присадки, но в меньшем количестве. По своим характеристикам уступает чистой синтетике, однако обладает меньшей текучестью, что благотворно сказывается при применении при постоянных минусовых температурах. Также такой продукт применяют при использовании на агрегатах с большими пробегами, так как со временем возникают различные течи и запотевания картера, которые вызывают уменьшение общего уровня масла в коробке.
  3. Минеральные вещества пользуются наименьшей популярностью ввиду своих посредственных характеристик. Такие вещества не обладают высокими моющими свойствами в отношении современного агрегата, такого как вариатор Фит. Исключением могут стать случаи использования агрегата в экстремальных природных условиях во избежание выдавливания вещества через сапуны и сальники коробки.

Сколько масла в вариаторе Хонда Фит

Объем картера данного агрегата влияет на количественный показатель для смены масла в зависимости от вида данной замены. На вариаторе показатель составляет 6,8 л, что для данного агрегата довольно большая величина. Следовательно, для полной смены владельцу потребуется порядка 13,5 л продукта, а для частичной около 4,5 л. Объем не влияет на характеристики агрегата, исходя лишь из конструктивных особенностей, а также не влияет на ресурс и общую надежность отдельных элементов.

Как поменять масло в вариаторе Хонда Фит

Процедура смены масла в вариаторе Honda Fit gd1 делится на два основных вида – полная и частичная. Частичная замена по обыкновению заключается в виде простого долива вещества, выполнятся самостоятельно и не требует особых ремонтных навыков в отличие от полной смены.

При полной смене владельцу потребуется масляный фильтр, набор ключей для частичного демонтажа корпуса, а также подъемник для самого автомобиля. Процедура полной смены проходит в несколько этапов:

  • подъем автомобиля на подъемнике и проверка посредством щупа текущего уровня вещества;
  • откручивание сливной пробки, которая расположена в нижней части корпуса, отработанное вещество самотеком вытекает из картера в течение 2 часов в специальную сливную тару;
  • затем необходимо частично вскрыть корпус коробки и произвести смену масляного фильтра и магнитов, проверить состояние механической части АКПП и консистенции самого вещества;
  • после этого необходимо залить новое вещество в корпус до отметки на рисках щупа, также следует проверить работоспособность агрегата в рабочем состоянии – для этого следует завести мотор и не трогаясь с места проверить работоспособность всех режимов в АКПП;
  • в ходе переключения не должно возникать скрипов, скрежета, шумов и иных негативных проявлений поломки или некорректной работы всей системы, после этого необходимо повторить залив свежего материала повторно.

Частичная смена предполагает простой долив жидкости до необходимого уровня при желательной смене масляного фильтра и магнитов.

Как проверить уровень масла в вариаторе Хонда Фит

Проверка уровня масла в вариаторе Хонда Фит происходит при помощи измерения пластиковым щупом, расположенным на корпусе коробки в подкапотном пространстве. Для осуществления данной процедуры необходимо вытащить щуп из специального провода в картере и в соответствии с рисками, расположенными на данной детали, определить текущий уровень. В случае понижения данного показателя необходимо в срочном порядке провести долив или выехать на специализированный сервис для проведения дефектовки всей системы.

Замена масла в АКПП Хонда Фит

Смена масло АКПП Хонда Фит gd1 проходит по аналогичным алгоритмам, что и на вариаторе с несколькими существенными отличиями. Методом проверки уровня жидкости здесь выступает не пластиковый щуп, а контрольная пробка, которая дает представление об уровне вещества, но не его состоянии. Данная деталь расположена в нижней части корпуса, следовательно, для проверки уровня необходимо поднять автомобиль на подъемнике.

Кроме этого, отличается и объем картера, который в данном случае составляет 6,2 л. Для полной смены вещества необходимо порядка 12 л, а для частично лишь 3-4 л с идентичными показателями.

Читайте также:  Замена топливного фильтра ниссан ноут

Заключение

Замена масла в вариаторе Хонда Фит не представляет особых трудностей как при самостоятельной смене, так и при обращении в специализированный сервис. Также при смене необходимо учитывать параметры вещества и его подлинность для повышения общей эффективности работы агрегата и увеличения его ресурса.

Замена Жидкости в вариаторе

Опции темы
Отображение
  • Линейный вид
  • Комбинированный вид
  • Древовидный вид

Замена Жидкости в вариаторе

Итак, собственно небольшой отчёт.
Вопрос о замене жидкости назрел сразу после покупки машины, по тому, как показывает практика, японцы далеко не всегда меняют расходники вовремя.
Значит, что мне потребовалось:
1. Жидкость для вариатора Honda CVTF (HMMF) 5 литров
2. Фильтр вариатора большой
3. Фильтр вариатора малый
4. Набор новых уплотнителей
5. Прокладка поддона (не понадобилась, оставил старую)
6. Вороток для головок на 3/8 дюйма (для отвинчивания гайки сливной)
7. Ключ накидной на 10
8. Головка на 10 тонкостенная
9. Ну и собственно руки & рабочая одежда.


Замену жижи мне омрачил 4-хграный ключ, которым я пытался отвернуть сливную пробку, он просто скрутился в винт. Сталь была слишком мягкой. Пришлось ехать на поиски другого ключа. Идеально подошел вышеуказанный вороток.
Ну, далее всё как по мануалу: заехал на яму, открутил пробку, немного облился, слил жидкость в банку из-под незамерзайки, открутил кучу болтов поддона тонкостенной головкой, 3 болта патрубка охлаждения жидкости вариатора накидным ключом на 10.
Вуаля. Поддон в у нас в руках.


Сливаем остатки жидкости в банку, вынимаем малый фильтр вместе с уплотнителями,

откручиваем большой фильтр от блока клапанов (2 болта на 10. Один из них длинный), выкидываем нафиг вместе с уплотнительным кольцом.


Можно полюбоваться на вариатор изнутри.
По состоянию пробки можно оценить работу варика: на пробке есть магнит, который собирает металлическую стружку. У меня она была, но очень немного.
Далее вытираем поддон от налёта, вытираем пробку, вкручиваем её на место.

На малый фильтр надеваем уплотнительное кольцо и ставим на место. Ставим уплотнительное кольцо на поддон вокруг малого фильтра. Прикручиваем большой фильтр к блоку клапанов, не забыв одеть уплотнитель.

Ставим поддон на место.
Вот тут у меня возникли проблемы: колечко над малым фильтром всё время выскакивало и смещалось. Пришлось патрубок отсоединить от радиатора и блока цилиндров.


Сперва я прикрутил его 3-мя болтами к поддону, затем поддон поставил на место и патрубок тоже.
Болты я сильно не затягивал, поскольку и откручивались они довольно легко. Последний штрих – затянуть сливную пробку.
Вот и всё. Теперь через воронку в отверстие щупа заливам новую жижу. Я залил 4 литра, проехал метров 200, проверил уровень и влил ещё литр. На холодную уровень был по нижней метке. После продолжительной поездки – уровень пришел в норму. Ровно по середине.
Небольшие выводы:
1. Жидкость была залита явно не родная. Она имела буро – красный цвет и достаточно густую консистенцию. Новая жижа бледно алая и значительно жиже. В лучшем случае туда была залита ATF Z1 (но она более светлая), в худшем – дексрон. Похожую жижу я слил из гидрача.
2. Жидкость меняли явно недавно, о чём говорит её чистота.
3. фильтра не меняли
О результатах пока судить рано. Из плюсов
1. Стал менее заметен утренний толчок при трогании назад
2. Уменьшился характерный звук вариатора при включении задней передачи
Из минусов:
1 Появились ощутимые плавания оборотов на непрогретом вариаторе. Раньше они тоже присутствовали, но были почти незаметны.
Вот собственно и всё. Теперь я жду результатов. 3 дня после замены показали, что плавания оборотов исчезают понемногу.
Ну и ещё одна прописная истина – на Хондах уровень проверятся на хорошо прогретой коробке при ЗАГЛУШЕННОМ моторе, не позже 1 минуты после остановки мотора.

добавлю немного по варику.

Если машина на Р держит обороты и они не плавают а стоят на одном уровне и плавают только когда ты стоишь да Д – тут 100% ВАРИАТОР.

Второе тебе надо срочно менять оба фильтра внутренний и наружний.

внутренний соответственно в коробке стоит а наружний снаружи.

дак вот берешь 8 литров хондовской жижи для ВАРИКА покупаешь оба фильтра.

и вперед. поддон сидит на прокладке но менять ее не надо ничего с ней не будет не очкуй. гогда снимешь поддон то увидишь магнитики в поддоне их надо будет обязательно почитить

короыче вот они чистые выглядят вот так

соответственно грязные вот так.

вот коробка вид из ямы. черная хрень это внутренний фильтр. держится на двух болтах на 10.

фильтр в пластиковой коробке. ну и продается он всборе. открутил два болта и поставил новыйы и закрутил назад все.

Вот поддон. уже чистый.

на этой фотке чотко видно где находятся магниты. с помощью отвертки они извлекаются

из посадочных мест без особого труда.

а вот это наружний фильтр. он находится под радиатором.

держится на одном болтике на 10. и на двудх хомутах.

меняется за 5 минут. главное не перепутать и не поставить его задом наперед.

вобщем после смены масла останется жижи примерно литра 3.

Надо поездить пару тыщь. еще раз снять поддон и посмотреть в каком состоянии магнитики.

если грязные то почистить . залить новую оставшуюся жижу и ее естевственно

нехзватит поэтому долить просто старой чуток!”.

кстати прощедуру замены фильтра в коробке делала marrinet . я просто фотал.

так что если кто очкует. ненадо. если девушка сама может это сделать то сами понимаете

делать там нечего.

а вот наружний там надо ссилой вытаскивать фильтр из шланга и не очень

удобно снимать хомуты. в силу их конской конструкции.

Купил комплект замены:

Два фильтра в коробку и прокладки на них, итого-3000.

Жижу у них не стал брать, т.к. фасовка тока 4литра, а надо 5 литров, и (!) цена подскочила за месяц в два раза.

Короче, жижу купил в другой конторе, там ее литрами продают по 550 руб/л:

Ставим машину на яму, залезаем в яму, видим:

Готовим воронку, канистру:

пробрызгиваем все болты, держащие поддон варика, пусть откисают, срываем пробку:

потом одной рукой держим канистру с воронкой, другой откручиваем пробку.

На пробке имеется магнит, чтоб пыль отработанного металла собирать:

В общем, сливается около 4,5 литра. Потом будет еще немного-с поддона и трубок. Затем пробку вкручиваем от руки на место.

Теперь срываем и откручиваем болты по кругу поддона, их 14штук:

Важно! с права на поддоне варика(по ходу движения) к малому фильтру подходит трубка, которую открутить не снимая поддона (картера) не представляется возможным. Поэтому ее сразу надо освободить, чтоб потом не мешалась, откручиваем один болт радом с щупом на варике:

и снимаем шланг, от идет к радиатору, с него выльется немного жижи:

Спреди коробки есть два выступа, один на самой коробке, один на картере, используем отвертку-рычаг, готово:

теперь (а лучше заранее) берем ключик на 10, одной рукой держим картер, другой окручиваем ту трубку справа:

Все, поддон свободен:

В нем обнаружились шматки грязи, предположительно, попавшие туда через отверстие щупа:

вот что осталось на месте:

Снимаем малый фильтр, поддев его отверткой, и два кольца-уплотнителя:

Вот они и их замена:

Теперь подковыриваем отверткой два магнитика, промываем их:

они легко разбираются на три части, чтоб легче промывать было:

ну и пробку тоже в мойку, теперь она блястит :

ну а затем тщательно моем в тазике с солярой-бензином и сам поддон, устанавливаем магниты на место:

Готовим поддон далее.

Надеваем новый уплотнитель на новый фильтр и аккуратно вставляем их на место:

Я использовал такой герметик (не обязательно, но мне пригодился, т.к. прокладка в одном месте коцанная оказалась):

Пробку посадил на герметик, т.к. она потела, и образовывались капли жижи на поддоне:

Пока откладываем картер в сторону, принимаемся за большой фильтр:

теперь откручиваем два болтика на 10 (они разной длины), и его нет:

Вот он уже на операционном столе:

приживляем на новый фильтр:

донор и реципиент:

Донора хороним в помойке, реципиента прикручиваем на место, насадив на верхний отросток новую резинку

Снова беремся за поддон, устанавливаем второй уплотнитель, наносим чуток герметика:

Теперь снова берем ключик на 10 в одну руку, поддон в другую, прицелиаемся к трубке(которую заранее очистили от грязи), и прикручиваем ее(одному оочень не удобно):

ну а теперь сам поддон ..

я его тоже на тонкий слой герметика посадил, лишним точно не будет..

Жижу сразу не лил, дал герметику подсохнуть. Прикрутил трубку обратно, надел шланг на место. Помыл руки, пошел в Карасик (киоск-пивнушка-закусочная) за кофе и парой сосисек в тесте. Заодно зашел в автомагазинчик(10 метров от карасика), купил вот такую воронку, 70р.:

Перекусываем, Заливаем жижу:

Залил сначала 4,5 литра жижи. Заводим, греем, щелкаем передачами. Глушим. Проверяем уровень, Доливаем еще поллитра. Делаем калибровку, производим тест-драйв, снова проверяем уровень – все ОК. Авто ведет себя по другому, плавнее трогается, резвее и в тоже время мягче разгоняется, в общем, стало лучше!

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector