Замена масла хонда срв - Classic-Lada.ru
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд (пока оценок нет)
Загрузка...

Замена масла хонда срв

Honda CR-V › Бортжурнал › О рекомендованных интервалах замены масла и спецжидкостей в Honda

Вопросы “почему Вы рекомендуете менять масло через 7-8 тысяч, а официалы — через 15? Вы считаете себя умнее официальных дилеров?”, долгое время, признаться сильно задевали меня. И вот почему. Скажу честно, — я просто это ЗНАЛ, про эти интервалы, потому что меня так научили. И люди, которые меня этому учили, достойные уважения, ссылались на японские мануалы, и рекомендации, которые они читали сами.

Итак, во время очередного изучения материала, мне на глаза попалась преинтереснейшая информация, касающаяся интервалов замены моторных масел и спецжидкостей, рекомендованная компанией Honda. Спешу от всей души ею поделиться.

Интервалы замены моторного масла:
(здесь и далее будет несколько вольное изложение, поскольку это перевод с японского; кто сомневается, — ссылки есть, переводите сами)

Если Ваше масло 0w20, то интервал замены каждые 15 000 км (12 месяцев), или каждые 7500 км (6 месяцев), при эксплуатации в тяжелых условиях
Если на Вашем автомобиле турбированный двигатель, — интервал замены каждые 5000 км (6 месяцев).
При всех остальных вариантах (то есть 5w20, 5w30, 10w30, 5w40!) — 10 000 км (12 месяцев), или 5000 км (6 месяцев) при эксплуатации в тяжелых условиях.
Источник информации.

И что же тут нового, спросите Вы? Подождите, не спешите (С). Сначала посмотрим еще варианты замен других спецжидкостей.

Интевалы замены трансмиссионных спецжидкостей Honda.

АКПП классического типа (спецжидкость ATF DW-1, ATF-Z1)

При первом использовании (новый автомобиль) — 80 000 км.
Второе и последующие использования, — 60 000 км.
Тяжелые условия эксплуатации — 60 000 км.
Вариатор CVT (HMM) (CVTF — HMMF)

Интервал замены — 40 000 км.

МКПП (MTF-III, MTF-II, MTF)

Интервал замены — 80 000 км.

Интервалы замены других спецжидкостей:

Тормозная жидкость (DOT 4)

В новом автомобиле, — через три года.
После этого, — каждые два года.
Жидкость в гидроусилителе руля (PSF)

Индивидуально, для каждого автомобиля после осмотра.

Жидкость в заднем редукторе (DPSF, DPSF-II, VTM-4F, ATF-Z1)

В зависимости от автомобиля. Смотрите сервисный мануал.

Гипоидный редуктор (HGO-III)

Каждые 60 000 км если эксплуатация ведется в тяжелых условиях.

Сразу, готов признать несоответствие с рекомендациями по замене спецжидкостей в АКПП классического типа, МКПП и PSF, и готов объяснить имеющуюся разницу между “моими” рекомендациями и официальными японскими, но сначала позвольте до конца раскрыть карты. Вы отметили, что японцы иной раз вдвое сокращают интервал замены если автомобиль эксплуатируется в “тяжелых условиях”? Теперь пришло время раскрыть, что же японцы относят к этому понятию.

Итак, тяжелые условия, это:

1. Плохие дороги, которые подразделяются на:
а. неровные дороги
б. дороги с гравийным покрытием
в. дороги, на которых наблюдается воздействие на водителя (в кресле водителя качает, толкает, подбрасывает)
г. дороги с колеей
д. пыльные дороги
Тяжелым испытанием для машины становится более чем 30% времени эксплуатации автомобиля в таких условиях. Говоря о России, можно было бы остановиться уже на этом, но нет! Есть и другие определения “тяжелых условий”.

2. Большой пробег (20 000 км в год или больше)

3. Дорога, на которой постоянно требуется использование тормоза (холмы, или горы)

4. Частые короткие поездки (менее 8 км)

5. Эксплуатация автомобиля при низких температурах в течение длительного периода

6. Поездки с низкой скоростью или постоянным простоем (менее 30 км/ч, пробки)

Таким образом, у автомобиля, оказавшегося в России нет ни одного шанса “выжить” с точки зрения Японии и ее “суровых условий эксплуатации”. Если для японцев эксплуатация автомобиля в течение 30% от общего времени в таких условиях является поводом для двукратного сокращения интервалов обслуживания, то в России любой автомобиль эксплуатируется в этих (а то и худших) условиях пос-то-ян-но!

После прочтения списка “тяжелых условий эксплуатации” мне стало понятно, почему представители японского производителя колодок Адвикс (Сумитомо), после посещения России “вживую”, прямо на экране во время лекции зачеркивают цифру 50 000 км, говоря об интервале замены колодок и пишут 15 000. Для них, условия эксплуатации автомобиля в России не просто “тяжелые”, они “бесчеловечные”!

Теперь, о погрешностях в рекомендациях, которые возницали между “моими” и “японскими”.

Интервал замены в 60 000 км ATF-Z1 (или ATF DW-1) был известен мне и ранее, но я всегда рекомендовал менять через 30 000 — 40 000 км. Такой промежуток появился в результате нескольких соображений.

Во-первых, из-за тяжелых условий эксплуатации. На самом деле, не надо быть семи пядей во лбу, чтобы догадаться, что сибирских -45 в Японии просто не бывает, и хотя бы это должно наталкивать на мысль чаще менять масло, чтобы зимой оно не замерзло из-за старости и изношенности.

Во-вторых, рекомендацию менять масло в КПП чаще, чем 60 000 км, дает каждый сервис, специализирующийся на Honda. Причина в том, что сливаемое масло после 40 000 км очень темное, и в нем присутствуют примеси.

В третьих, рекомендованый интервал замены спецжидкости в вариаторе составляет 40 000 км. Эта цифра показалась нам более адекватной.

Та же самая ситуация была и с жидкостью для МКПП.

А вот рекомендации по замене PSF строились на основании мануала к какому-то автомобилю, и выбранный интервал замены (50 000 км) соответственно был взят оттуда.

Именно поэтому, в моих статьях было рекомендовано увеличить частоту замены спецжидкости.

АКПП и спецжидкость.

Мы уже говорили, что уникальность автоматических коробок Honda в том, что раз-рабатываются и производятся они непосредственно самой Honda. Их конструктивные особенности требуют специального (хотя и совсем несложного) обслуживания.

Начнем мы наш разговор непосредственно с классических АКПП.

Как было сказано, до 1994 года принципиального различия между АКПП Honda и другими АКПП не наблюдалось. В плане обслуживания каких-то специальных предписаний также не было. В качестве масла для АКПП использовался Dexron II, на тот момент удовлетворявший все требования. Однако в 1994 году произошло принципиальное отделение Honda от остальных автопроизводителей. Наиболее вероятной причиной разногласий послужила уже упомянутая система динамического изменения фаз газораспределения (VTEC), позволявшая «выжимать» из относительно небольшого объема двигателя максимальное количество лошадиных сил. Стандартная АКПП, в случае наличия на автомобиле вышеупомянутой системы, либо выходила из строя в кратчайшие сроки, не выдерживая нагрузок (что не соответствовало философии компании), либо, имея запас надежности, утяжеляла конструкцию, сильно ограничивая возможности двигателя. С этого момента Honda переключается на самостоятельную разработку АКПП, отвечающей всем заявленным параметрам. Скажем сразу, ничего принципиально нового в конструкцию «автоматов» инженеры Honda не внесли. Они просто сделали коробки более выносливыми, и готовыми на резкие старты и оттормаживания.

АКПП Honda Odyssey

Усовершенствование могло развиваться в двух направлениях, — экстенсивное улучшение узлов, рассчитанных на большие нагрузки, и, как следствие утяжеление самой коробки, или поиск новых материалов и конструктивных доработок, способных выдержать перегрузки без увеличения веса. Инженеры Honda, что было абсолютно естественно, выбрали второй путь. Результатом стала более удачная конструкция классического «автомата», с отличительной особенностью, — очень высокая рабочая температура. Специально для АКПП Honda, установленных на автомобилях после 1994 года была разработана жидкость, заменяющая Dexron II –ATF Z1, (на первом этапе она называлась Honda ATF), содержащая специальные охлаждающие присадки. Дело в том, что верхняя планка рабочей температуры АКПП Honda после 1994 года стала практически равна температуре кипения Dexron II, и, таким образом, обычный Dexron II в процессе работы коробки становился некоей субстанцией отдаленно напоминающей масло по составу, но никак не по техническим параметрам.

Однако владельцы автомобилей Honda вплоть до 1997 года выпуска могли прочитать на щупе АКПП надпись Dexron II, что поддерживало миф о работе «коробок» на обычном Dexron II. На самом деле, эта надпись свидетельствовала только о допустимости работы АКПП на данном виде масла. Допустимость подразумевала кратковременное использование Dexron II в аварийной ситуации (например, трещина в корпусе коробки), после устранения которой необходимо было поменять масло на ATF Z1. Нельзя сказать, что использования Dexron II на автомобилях до 1996 года категорически запрещено, — ATF Z1 сделан на основе того же Dexron II, просто длительное использование последнего может привести к преждевременному выходу из строя АКПП.

Конструкция Honda AT Tiptronic.

На некоторых автомобилях (например, Accord (Torneo) начиная с 1998 года) стоит АКПП-типтроник, которую многие ошибочно выделяют в отдельный подвид АКПП. На самом деле, ничего необычного в этой коробке нет, — это самая обычная АКПП с возможностью «ручного» повышения или понижения передачи. За этот процесс отвечает компьютер, и говорить о том, что типтроник позволяет работать с АКПП как с «механикой» нельзя, — все-таки это принципиально разные конструкции, и сравнивать с динамикой механической коробки типтроник никак не получится. Тем не менее, в обслуживании типтроник ничем не отличается от обычной АКПП, и в нем также используется ATF Z1.

Говоря про автомобили моложе 1996 года, следует знать, что использование иной жидкости кроме ATF Z1 чревато разрушением коробки передач в течение первых же 30 000-40 000 км. Это не факт, но вероятность подобного происшествия очень высока. Следует запомнить одно простое правило, — если Ваша Honda моложе 1994 года, и оснащена обычной АКПП, или АКПП-типтроник, используйте только ATF Z1! Эта простая истина поможет Вам избежать множества неприятностей с коробкой.
————————————————————————
АКПП. Самостоятельная замена масла

Итак, как проводится замена масла в АКПП Honda по пунктам:
1. Для начала, Вам потребуется четыре литра масла ATF DW-1 или ATF Z1 (пусть лучше останется, чем Вы будете бегать, и искать, кто Вам продаст нехватившие 200 граммов).

2. Необходимо проверить текущий уровень масла в АКПП. Проверяется следующим образом: прогретый автомобиль глушится на ровной поверхности, и в течение 3-5 минут после остановки двигателя вынимается щуп АКПП. Масло должно быть по верхней отметке щупа. Если уровень меньше, отметьте это про себя, потом необходимо будет добавить.

3. Дождаться, пока температура коробки немного уменьшится, чтобы не обжечься, как правило, на это уходит 10-15 минут.

4. АКПП на автомобилях с ременным двигателем находится справа от двигателя (по ходу движения), на автомобилях с цепным двигателем, — слева. Соответственно, с правого или левого торца коробки будет болт-пробка, который необходимо вывинтить. Как правило, эта пробка имеет разъем под внутренний четырехгранник на 10 мм, поэтому запаситесь инструментом! Нашли пробку?

Отлично, продолжаем двигаться дальше!

5. Подставляете под пробку любую емкость, удобную для приема стекающей жидкости. Сразу же приготавливаем любую канистру, на которой имеются шкалы литров, — нам необходимо будет померить количество слитой жидкости.

6. Вытаскиваем ЩУП и отвинчиваем пробку, и ждем, пока не перестанет стекать масло. В принципе, можно и не вынимать щуп, но тогда масло будет разбрызгиваться при выливании из АКПП. Переливаем масло в мерную емкость, фиксируя количество слитого масла. Как правило, оно близко к 2,5 – 3,2 литра.

7. Проверяем состояние шайбы-уплотнителя под пробкой. Шайба алюминиевая. Хватает надолго.

8. Завинчиваем пробку на место. Здесь старайтесь не переусердствовать, иначе можно сорвать резьбу.

9. Берем чистый шланг, один конец которого вставляем в разъем щупа АКПП, во второй вставляем воронку, через которую заливаем точно такое же количество масла, которое было слито.

10. Ставим щуп на место.

11. Заводим автомобиль, доводим до рабочей температуры двигатель. Несколько раз переключаем режимы АКПП, фиксируясь на каждом переключении на 2-3 секунды. Глушим двигатель.

12. Проверяем уровень масла в АКПП, должно быть по верхнюю отметку. Допускается, чтобы уровень масла был между серединой и верхней точкой. В случае, если уровень ниже положенного, долейте.

13. Проехав 15 – 20 км, еще раз проверьте уровень, он должен быть такой же как и после процедуры.

Вот и все! Процесс замены масла в АКПП завершен. Как видите, никаких особых трудностей он не представляет. Необходимо отметить еще один момент. Частичная смена, — вещь, безусловно, правильная, но, к сожалению, весь объем масла (6-7 литров) в коробке таким образом не поменять. В принципе, если автомобиль обслуживался правильно и грамотно, частичной замены хватит вполне, однако, если машина попала к Вам недавно, и во время этой процедуры сливаемое масло было темным, то, лучше повторить операцию через 100-300 км. То же самое необходимо сделать, если Вы знаете, что предыдущий срок замены масла по какой-то причине был затянут, и своевременная замена не была сделана. После второй частичной замены в обоих случаях можно быть уверенным на 100%, что АКПП будет работать как надо.

Замена масла Хонда СРВ 2-го поколения

Honda CR-V — выпускается корпорацией Honda с 1995 года. Компактный автомобиль для отдыха (так расшифровывается CR-V) занимает свое место между моделями Pilot и HR-V. Вся линейка компактных автомобилей состоит из пяти поколений, но сегодня мы будим обслуживать именно второе.

Читайте также:  Замена ремня грм лада калина 8 клапанов

История второго поколения начинается с 2001 и заканчивается в 2006 году. Между этими датами в 2005-ом был проведен рестайлинг, однако несмотря на обновление уже через год второе поколение прекратило свои продажи и вышло следующее третье.

Обслуживать автомобиль 2001-2006 годов немного легче чем современные, «зашитые» в пластик двигателя. Своевременная замена моторного масла продляет эксплуатацию двигателя в целом. Заводом-изготовителем заявленный пробег составляет 15 000 км после которого необходимо сменить масло. Если вы забыли записать километраж, то меняйте один раз в год и не ошибетесь. Обратите внимание что «пробег» должен быть снижен до 10-12 тысяч при условиях повышенных нагрузок на двигатель. Это могут быть и постоянные городские пробки, и плохой либо вообще отсутствующий асфальт, экстремальные температуры окружающей среды.

Какое масло лить?

Владельцы CR-V второго поколения могут заливать масла с маркированными группами API, SL и SJ.

Выбор вязкости должен исходить в первую очередь из географического региона в котором вы находитесь. Для более холодных и жарких регионов лучше брать вязкость:

  • 0W-20;
  • 0W-30;
  • 0W-40;
  • 5W-20;
  • 5W-30;
  • 5W-40.

Масла с этой вязкостью могут качественно выполнять все свои функции при температурах от — 30 до + 40 и более градусов Цельсия.

Для регионов с температурным режимом от — 20 градусов до +40 и выше можно брать 10W-30 либо 10W-40.

Для регионов с минимальным холодом который не опускаеться ниже -15 градусов и может достигать +40 и больше — 15W-40.

Инструкция

  1. Греем двигатель до 50-60 градусов. Теплое масло имеет лучшую текучесть и лучше стечет с двигателя при полной замене. Наша задача убрать по максимуму старую грязную и отработанную жидкость которая уже не имеет полезных свойств с двигателя и залить новую. Если в картере остаканиться много старого грязного масла оно сметаешься с новым и ухудшит его полезные свойства. Прогревайте перед работой двигатель 5-7 минут, этого будит достаточно.
  2. Для удобного доступа к сливной пробке (и в некоторых моделях масляный фильтр также крепится с низу) и днищу автомобиля в целом нужно будит поддомкратить либо заехать на смотровую яму (лучший вариант). Также, в некоторых моделях может быть установлена «защита» картера двигателя.
  3. Открываем доступ воздуха в картер путем откручивания крышки заливной горловины и щупа.
  4. Подставляет большую тару (равную количеству заливаемого масла).
  5. Откручиваем сливную пробку ключом. Иногда сливная пробка выполнена как обычны «болт» под рожковой ключ, а иногда можно открутить с помощью четырех либо шестигранника. Не забываем одевать защитные перчатки, масло скорее всего будит теплым но нужно иметь ввиду осторожность.
  6. Ждем примерно 10-15 минут пока отработка стечет в тазик либо обрезанную пластиковую канистру.
  7. Необязательный пункт но очень эффективен! Промывка двигателя специальной жидкостью не вписана в регламент обслуживания и не является обязательной к выполнению — но. Немного заморочевшись вы в разы лучше промоете двигатель от старого, черного масла. При этом выполняют промывку со старым масляным фильтром в течении 5-10 минут. Вы удивитесь какое черное масло выльется с этой жидкостью. Использовать эту жидкость очень просто. Детальное описание должно присутствовать на этикетке промывочной жидкости.
  8. Меняем фильтр очитки. В некоторых моделях меняется не сам фильтр и фильтрующий элемент (обычно желтого цвета). Пропитка новым маслом фильтра перед установкой является обязательной процедурой. Отсутствие масла в новом фильтре перед запуском двигателя может вызвать масляного голодание что в свою очередь может произвести деформации фильтра. В общем это не хорошая штука. Не забывайте также смазывать резиновое уплотнительное кольцо перед установкой.
  9. Заливаем новое масло. Убедившись в том что сливная пробка закручена, и установлен новый фильтр очистки масла можем приступать к заливки нового масла ориентируясь по щупу. Уровень должен быть между минимальной и максимальной отметкой. Также, нужно помнить о том что после первого пуска двигателя немного масла уйдет и уровень опуститься.
  10. В дальнейшем при работе двигателя уровень масла наверняка поменяется, будьте внимательны первые несколько дней эксплуатации. Выполните повторную проверку уровня масла по щупу после первого пуска.
  11. Не забываем сбросить показатели на бортовом компьютере. Слева от руля находиться кнопка RESET, ее нужно нажать и придержать на 10 сек пока табло на компьютере не замигает, после этого отжать и снова зажать на 10 сек. После этих действий показания дистанции должны обнулиться.

Видео материалы

Рекомендованных ролики которые можно найти ниже помогут разобраться в мелких нюансах при замене моторного масла на Honda CR-V 2 поколения. Озвучка на английском языке но все движения интуитивно — понятны.

  • Привет! Меня зовут Сергей, я механик со стажем 7 лет работы.

    С радостью поделюсь советами и техниками которыми пользуюсь и сам.

    Если что-то нужно обращайтесь через обратную связь (внизу страницы).

    Рекомендации по самостоятельной замене моторного масла в двигателе автомобиля «Honda CR-V»

    Кроссовер «CR-V» от компании Honda входит в число самых продаваемых автомобилей в мире. Эта машина сочетает в себе высокий уровень комфорта и безопасности, надёжность, долговечность и привлекательный внешний вид. Подержанные автомобили в основном владельцы предпочитают обслуживать самостоятельно, проводя плановые работы по замене расходников. Одной из самых популярных процедур считают замену масла на «Хонде СР-В». Выполнить её несложно, но потребуется грамотно подобрать саму моторную жидкость в соответствии с требованиями автопроизводителя, состоянием кроссовера и условиями его эксплуатации. Сам процесс занимает не больше двух часов. Плюс дополнительно можно поменять фильтр и выполнить промывку при сильно загрязнённом двигателе из-за старого масла.

    Периодичность замены

    Периодичность замены моторного масла для двигателя «Хонды СРВ» напрямую зависит от его состояния, пробега и условий эксплуатации. Потому между кроссоверами 2013 и 1997 года бывает внушительная разница. Если ваша «Хонда СР-В» находится в хорошем состоянии, вы не ездите на ней очень часто, автомобиль не простаивает в пробках, тогда условия приближены к идеальным. Это позволяет менять масло на «ЦР-В» примерно 1 раз на 12 – 15 тысяч километров пробега. Но с такими условиями водители сталкиваются крайне редко. Есть множество негативных факторов, которые способствуют преждевременному износу моторных масел. К ним относятся:

    • низкокачественная моторная смазка;
    • агрессивный стиль вождения;
    • пробки и частая работа автомобиля на холостом ходу;
    • плохое состояние дорог;
    • запылённые, холмистые и песчаные дороги;
    • резкие и сильные температурные перепады при смене климата;
    • использование некачественных деталей и расходников при ремонте;
    • заправка сомнительным топливом и пр.

    Увы, большинство этих факторов преследуют отечественных автовладельцев. Потому даже при активных попытках сохранить автомобиль в идеальном состоянии у них крайне редко это получается. Длительный простой также негативно отражается на физико-химических свойствах масла, поскольку образуется конденсат, и он смешивается с жидкостью. Потому оптимальным решением для владельцев «Хонды ЦР-В» станет сокращение рекомендуемого интервала до 6 – 7,5 месяцев, но не реже 1 раза в год. Если авто сильно изношено, тогда на зиму и лето лучше заливать сезонные масла высокого качества. Это позволит продлить срок службы силового агрегата.

    Выбор моторных масел

    При покупке масла для «Honda CR-V» многие водители пытаются сэкономить, поскольку это не самый дешёвый расходник. Но подобная экономия приводит к существенному снижению моторесурса. Если заливать в двигатель низкосортное масло, со временем детали начнут изнашиваться, появятся более серьёзные проблемы, приводящие к дорогостоящему капитальному ремонту. Автомобиль представлен на рынке с 2 ДВС и 2 кузовами РД1 и РД2. Кроссовер до 2001 года выпускали с двигателем B20B3, который пользовался хорошим спросом из-за своей надёжности. Нынешние силовые агрегаты на «CR-V» не стали хуже. Они приобрели больше мощности, одновременно став более экономичными.

    Двигатель играет определённую роль при выборе масла. В двигателе важны его рабочий объём и текущее техническое состояние. Так автовладельцу проще подбирать моторные масла. Никто не спорит, что лучшее решение заключается в покупке оригинального состава. Но оригинальное моторное масло для кроссовера «Хонда СР-В» стоит не так дешёво, из-за чего большинство автовладельцев пытаются найти альтернативу. Производитель считает, что для «Хонды СР-В» моторное масло лучше выбирать среди энергосберегающих типов. Оно должно соответствовать критериям качества:

    В 2007 году появилась официальная рекомендация заливать моторное масло производства Mobil 1. Эти масла ориентированы на японский рынок, потому оптимально соответствуют их автомобилям. К большому сожалению владельцев японских иномарок в России, у нас качество масел Mobil 1 заметно отличается от того, что поставляется на рынок Японии. В России можно найти моторную жидкость Honda Gold. Хорошее решение, поскольку составы адаптированы под силовые агрегаты японского автопроизводителя. Особой популярностью такие смеси не отличаются. Причина банальная и заключается в высокой стоимости таких жидкостей.

    Где-то в 2010 году специалисты японской компании Хонда провели глобальный тест, проверив эффективность и качество работы своих автомобилей на маслах от разных производителей. Это исследование наглядно показало, что двигатели начинают потреблять повышенное количество смазки при использовании продукции Costrol и Shell. Потому их лучше не брать. Ещё два масла от Enous и Chevron показали хорошие результаты, нагара после них оставалось заметно меньше. Но на стенках появлялись лаковые отложения. Они не особо опасны для силового агрегата, но после длительной эксплуатации мотор нуждается в чистке.

    Если взять для «Хонды СР-В» масла от Drogon или ZIC (корейские производители), то с нагаром и отложениями проблем не возникнет. Хотя на увеличение моторесурса они не влияют. Постепенно составы начинают терять свои физико-химические свойства, из-за чего замену придётся осуществлять каждые 5 тысяч километров. А вот лидером испытания оказались масла от Liqui Moly. В компании Хонда признались, что эти составы превзошли изначальные требования автопроизводителя к моторным жидкостям. Инженеры советуют использовать оригинальные моторные масла Honda Ultra LTD 5W30 SM и Honda 5W30, найти по артикулу которые не так легко. Основным недостатком такого состава является недоступность. В продаже встречается довольно редко.

    Сами представители компании Honda и опытные автовладельцы кроссоверов «CR-V» советуют лучше не использовать моторное масло российского производства. Такие составы быстро образуют нагар, отложения и кокс на японских моторах. Это не говорит о том, что отечественные составы низкого качества. Просто такие смеси технически совершенно несовместимы с силовыми агрегатами «Хонда».

    Если говорить про заправочный объём масла в двигателе японского кроссовера, то здесь всё зависит от того, когда была выпущена ваша «Хонда СР-В» и какой силовой агрегат стоит под её капотом.

    1. В старые 2,0-литровые двигатели до 2002 года выпуска можно заливать полусинтетику с вязкостью 10W40, а заправочный объём составляет 3,8 литра.
    2. 2,0-литровые силовые агрегаты, выпускаемые с 2003 по 2007 год, заправляются 4,2 литра смазывающей охлаждающей жидкости в двигатель.
    3. Если у вас те же 2 л., но машина выпущена с 2008 по 2013 год, тогда покупайте около 3,7 л. масла.
    4. Самыми вместительными являются двигатели на 2,2 и 2,4 л. Здесь заливают от 4,5 до 5,9 литра смазки.

    Отталкивайтесь от спецификаций установленного на ваш японский кроссовер двигателя. Машина выпускается давно, потому у вас в распоряжении может оказаться автомобиль образца как 1997, так и 2017 года выпуска.

    Материалы и инструменты

    Для самостоятельного обслуживания авто, помимо нового моторного масла для «Хонды СР-В», вам потребуется подготовить определённый набор материалов и инструментов:

    • свежая моторная смазка;
    • масляный фильтр (желательно оригинальный или качественный аналог);
    • прокладка для сливного отверстия;
    • ключ гаечного типа на 17;
    • съёмник для фильтра;
    • пустая ёмкость для слива;
    • ветошь.

    Если под сливной болт ключ на 17 не подходит, предыдущий владелец наверняка сменил оригинальный тип пробки. Воспользуйтесь любым другим подходящим инструментом. Мы рассматриваем инструкцию на примере стандартного кроссовера «CR-V» от Honda, где установлены оригинальные или соответствующие оригиналам элементы. В процессе работы вам может понадобиться расширить комплект используемых инструментов и материалов. Многие автовладельцы устанавливают под днище ту же защиту картера, где не предусмотрено отверстие под сливную пробку. В этом случае придётся сначала демонтировать защиту. Когда всё необходимое готово, можете приступать к работе.

    Инструкция

    Не пытайтесь всё сделать быстро. Спешка только навредит. Особенно наберитесь терпения, пока старая смазка будет стекать из поддона. На это уходит некоторое время, но чем больше её выйдет, тем лучше себя поведёт машина с уже новой залитой жидкостью. Не забывайте о правилах безопасности. Лучше наденьте плотную одежду, перчатки и очки для защиты от горячего масла. В процессе работы будет правильно снять минусовую клемму с АКБ. Теперь начинаем процедуру по замене моторной смазки.

    1. После небольшой поездки или прогрева мотора загоните кроссовер на эстакаду или смотровую яму. При их отсутствии можно просто приподнять автомобиль домкратом, но строго соблюдайте правила безопасности, надёжно закрепив машину.
    2. Откройте капот и найдите там крышку заливного отверстия, куда в последующем вы будете заливать свежую смазку.
    3. Переходите под днище автомобиля. На «Хонде СР-В 3» может стоять защита картера, которую демонтируют путём откручивания болтов крепления. Либо же предусмотренное смотровое отверстие позволит без демонтажа легко слить моторную жидкость.
    4. Подставьте пустую тару нужного объёма, после чего открутите пробку сливного отверстия. Масло начнёт вытекать быстро, но постепенно струя станет слабее и дойдёт до капель. Тут главное – не спешить, поскольку масло стекает около 30 – 40 минут, если двигатель был предварительно немного прогрет. Пробка демонтируется гаечным ключом на 17, если она оригинальная.
    5. Пока остатки старой смазки стекают в ёмкость, займитесь фильтром. Вернитесь к подкапотному пространству, где располагается фильтрующий элемент. Воспользуйтесь специальным ключом-съёмником, чтобы поддеть корпус. Дальше его будет довольно легко открутить вручную. При отсутствии съёмника автовладельцы обходятся обычным газовым ключом. Это не самый удобный процесс без ключа для фильтра, но сорвать с резьбы корпус можно.
    6. Если вы собираетесь промывать мотор, заливая в него промывочную жидкость, со снятием фильтра пока подождите. Закройте сливную пробку, через заливное отверстие в подкапотном пространстве до отметки «Min» на щупе залейте промывочное масло. Дальше следуйте по инструкции производителя. Обычно он требует запустить мотор на холостых в течение 5 – 10 минут, после чего жидкость сливается, как и обычная отработка.
    7. Когда система промыта, можете на пробке сливного отверстия поменять уплотнительное кольцо. Оно приходит в негодность при каждом демонтаже пробки, потому всегда покупайте уплотнитель. Если сама пробка деформировалась, у неё нарушилась резьба или она недостаточно плотно закрывает отверстие даже с новой прокладкой, лучше поменять заглушку полностью.
    8. Возвращайтесь под капот, где после применения промывочной смеси тоже можно снимать старый фильтр. Его замена обязательная при каждом плановом ТО. Ветошью очистите посадочное место.
    9. В новый фильтр требуется залить около 100 мл. свежего масла для вашего двигателя. Этой же жидкостью смазывается уплотнитель. Так он лучше войдёт в своё гнездо и будет плотно сидеть на месте. Монтаж фильтра осуществляется вручную, без использования инструментов. Если корпус проскальзывает в руке, протрите его насухо или наденьте перчатки. Воспользовавшись инструментами и приложив слишком много усилий, вы рискуете попросту сломать новый элемент.
    10. Закрутите пробку и фильтр, проверьте, насколько плотно они сели на свои места. Если недостаточно хорошо закрутить, через них начнёт вытекать масло.
    11. Через заливное отверстие начинайте вливать масло. Изначально следует добавить жидкости примерно на 500 мл. меньше, чем требуется для вашего двигателя на кроссовере по мануалу. Это связано с тем, что часть смазки обычно остаётся в системе, потому фактический объём не совпадает с регламентированным.
    12. С помощью масляного щупа проверьте уровень смазки. На нём нанесены отметки «Min» и «Max». Жидкость в силовые агрегаты «Хонды» следует заливать так, чтобы след на щупе оказался ровно между этими отметками. Если уровень ближе к «Min», нужно ещё немного долить смазки. Заливать лишнее количество не рекомендуется, поскольку это приведёт к утечкам и чрезмерному расходу. Потому при избыточном количестве моторной жидкости в кроссовере её потребуется обязательно слить.
    13. Закройте крышку заливного отверстия, после чего запустите двигатель. Прогрейте его в течение нескольких минут, чтобы масло распределилось по системе. Параллельно следите за приборной панелью, где должна погаснуть лампа индикатора давления масла.
    14. Заглушите мотор «Хонды СР-В». Дайте маслу несколько минут, чтобы оно стекло обратно в картер. Проведите контрольный замер уровня уже на горячем двигателе. Если он в норме, вы всё сделали верно.
    Читайте также:  Как снять фару на ваз 2107

    Работа по самостоятельной замене масла в двигателе автомобиля «Honda CR-V» теперь считается завершённой. Ничего сложного в этом нет. Основная проблема состоит в правильном подборе масла и других расходников.

    Обязательно сделайте контрольный замер уровня примерно через 10 – 20 километров. Под днищем не должно быть следов утечки масла.

    Если машина потребляет чрезмерное количество смазки, плохо заводится или возникает нехарактерный шум при пуске, проблема не всегда заключается в изношенной жидкости внутри масляного картера. Тут лучше обратиться в сертифицированный автосервис для диагностики кроссовера.

    Как заменить масло в Хонде СРВ?

    Как известно, без моторного масла (далее — ММ) невозможна работа любого двигателя, поэтому выбору этого расходного материала обычно уделяется достаточно времени. От качества масла зависит работа мотора, а также его ресурс службы. Сегодня вы узнаете, какое лучше заливать моторное масло для Хонда СРВ, с какой периодичностью это нужно делать и как происходит процесс замены. Кроме того, специально для наших пользователей мы подготовили полезное видео по замене вещества.

    Какое масло лить?

    Какое масло нужно лить в двигатель Хонда СРВ? Таким вопросом задавался каждый счастливый владелец этой модели машин. И недаром, ведь именно от масла зависит качество функционирования мотора и транспортного средства в целом. Как сказано в мануале по эксплуатации, для автомобилей Хонда рекомендуется использование энергосберегающих сортов моторных жидкостей типа API. Отмечается, что ММ должно соответствовать категории качества SG, SH или SJ.

    С 2007 года автомобильный производитель официально советует в моторы своих машин лить ММ от изготовителя Mobil 1. Это не просто слова, а официальная рекомендация для японских автомобилей. Разумеется, вы можете ее не придерживаться, но прислушаться к словам авто-производителя все-таки стоит. Опять же, рекомендация масла Mobil 1 была сделана именно для японского рынка, хотя качество японской моторной жидкости немного отличается от той, которую продают в отечественных автомагазинах.

    Масло Шелл Хеликс не подходит для эксплуатации в автомобилях Хонда

    Также стоит отметить, что на российском авторынке можно найти ММ Хонда Голд. Как понятно из названия, этот расходный материал оптимально подходит для двигателей транспортных средств Хонда, однако оно не пользуется популярностью среди отечественных потребителей. В основном это связано с дороговизной вещества.

    К слову, около восьми лет назад инженеры компании проводили тест различных моторных жидкостей, эксплуатирующихся в автомобилях Хонда. В результате тестов стало ясно, что моторы Хонд чрезмерно потребляют ММ «Кастрол» и «Шелл», а это значит, что данные расходные материалы оставляют высокий процент нагара на стенках двигателей. Собственно, если вы размышляете над тем, какое ММ лучше залить в своего «железного коня», то от приобретения этих марок масел следует отказаться.

    Моторное масло Chevron не подходит для использования в автомобилях Хонда

    В свою очередь, ММ изготовления «Chevron» или «Enous» оставляют на порядок меньше нагара, однако при этом на стенках мотора было зафиксировано образование лаковых отложений. Данный показатель не является «смертельным» для двигателя, однако в результате долгого использования такого расходного материала в будущем понадобится чистка мотора.

    ММ корейского производства Zic и Dragon на порядок меньше оставляют нагара и вредоносных отложений, однако они не могут способствовать увеличению рабочего ресурса двигателя. Кроме того, в моторах Хонда они теряют свои свойства гораздо быстрее. Иными словами, использование такого ММ целесообразно, если менять его каждые 5 тысяч километров пробега. Самые лучшие результаты по итогам тестирования показали ММ марки Liqui Moly: как выяснилось, они во многом превосходят изначальные требования производителя авто.

    Моторная жидкость Кастрол непригодна для использования в автомобилях Хонда

    Что касается эксплуатации отечественных расходных материалов в автомобилях Хонда, то их использование крайне не рекомендуется производителем. Любая жидкость российского производства имеет высоки показатель образования нагара, отложений и кокса в моторе японских транспортных средства. Это ни в коем случае не свидетельствует о плохом качестве продукта, но это показывает его полную несовместимость с двигателями Хонда.

    Кроме того, заливать в двигатель рекомендуется и оригинальные масла. В частности, речь идет о Honda ULTRA LTD 5W30 SM японского и Honda 5W30 американского изготовления. Средняя рыночная стоимость японского ММ составляет около 1 800 рублей (700 гривен) за четырехлитровую канистру, американского — около 1 500 рублей (580 гривен) за упаковку такой же фасовки. Это ММ оптимальнее всего использовать в двигателях Хонда. Если вы не нашли в авто-магазинах своего города оригинальный расходный материал для своего авто, попробуйте приобрести его через Интернет.

    Оригинальное моторное масло Honda

    Какова периодичность замены?

    Производитель транспортных средств рекомендует потребителям производить замену расходного вещества не реже, чем каждые 15 тысяч километров пробега. Это в том случае, если автомобиль эксплуатируется в идеальных условиях, то есть не проводит большую часть времени в пробках и не используется на дорогах с повышенной запыленностью.

    Эти показатели не относятся к отечественным дорогам, поэтому срок замены ММ лучше сократить в два раза. Если вы залили качественную жидкость, то ее следует менять каждые 7 500 км пробега. Если вы чувствуете, что залитый расходный материал уже начала терять свои свойства, то лучше заменить его после 5 тысяч км пробега.

    Проводим замену

    Замена моторной жидкости — дело несложное, оно под силу даже неопытному автомобилисту. В этом случае главное — это придерживаться всех шагов, указанных в нашей инструкции по замене.

    Что понадобится?

    Подготовьте заранее все, что может понадобится в процессе выполнения технических работ, а именно:

    • новое моторное масло (для двигателя объемом 2 литра вполне хватит 4 литров, для 2.4-литрового мотора объем заливаемой жидкости составит 5 л);
    • оригинальный масляный фильтр;
    • новая прокладка для сливного отверстия (шайба), обычно требуется при замене ММ;
    • гаечный ключ на «17»;
    • специальная цепь, при помощи которой можно открутить масляный фильтр (называется ключом);
    • старое ведро или любая другая емкость для слива ММ из мотора.

    Пошаговая инструкция

    Итак, приступим к замене смазывающей жидкости. Для этого вам понадобится найти гараж с ямой или эстакаду — так технические работы выполнять намного удобнее. За неимением ямы или эстакады автомобиль можно поставить на домкрат.

    1. Поставьте свой автомобиль на яму или эстакаду и подождите 20-30 минут, пока двигатель остынет. Мотор не должен быть холодным, иначе вся жидкость из него не вытечет. Но и слишком горячим он быть не должен.
    2. Залезьте под машину и найдите сливную пробку, через которую сливается вещество. Возьмите старое ведро или любую другую емкость и подставьте ее под пробку.
    3. Теперь возьмите гаечный ключ на «17» открутите пробку. Будьте осторожны, горячее масло может обжечь кожу. Подождите 30-40 минут, пока весь расходный материал не сольется из двигателя.
    4. Пока жидкость сливается, открутите масляный фильтрующий элемент. Если самостоятельно не получается открутить его, то воспользуйтесь специальным ключом для фильтра. Если же и его нет, то подойдет обычный газовый ключ. Крутить им не удобно, но сорвать фильтр с резьбы вполне можно.
    5. Возьмите новую прокладку для сливного отверстия и установите ее на место старой.
    6. Далее, вам нужно взять новый фильтрующий элемент, налить в него около 100 грамм ММ и им же смазать резиновый фланец фильтра.
    7. Поставьте новый фильтр на место, закрутите пробку сливного отверстия.
    8. Откройте крышку заливного отверстия и налейте в нее столько масла, сколько нужно вашему двигателю. Контролируйте уровень расходного материала при помощи щупа — в идеале уровень ММ должен находится посредине между отметками MIN и MAX.

    На этом процесс замены расходного материала можно считать завершенным. Совершите контрольную поездку и еще раз проверьте днище транспортного средства на предмет утечек. Если вы не уверены, что сможете самостоятельно все сделать правильно, о лучше доверьте смену жидкости специалистам на СТО.

    Видео «Замена ММ на Хонда СРВ»

    В этом видео показана замена моторной жидкости в автомобиле Хонда СРВ.

    Honda CR-V › Logbook › Замена масла в двигателе

    Поменял масло. Решил залить Idemitsu Zepro Eco Medalist 0W-20 и фильтр C-809 Micro. Читал до этого что в двигатель 2.4 нужно 4.5 литра масла… странно, но мне до уровня понадобилось всего 4 литра… А кто какое масло льет себе?

    FakeHeader

    Recommendations

    Comments 47

    На выходных поменял масло, залил как обычно Idemitsu Zepro 0w-20, покупаю масло и меняю в одном месте, указанном на сайте как ОД Idemitsu.
    Так вот, мастер рассказал такую историю, приехал к ним клиент со своим маслом Idemitsu Zepro 0w-20 , которое купил где то на авторынке, две канистры (4 л + 1 л), при вскрытии банок оказалось, что в одной канистре масло зеленое как и должно быть, а в другой канистре светло коричневое. Получается теперь уже и Idemitsu подделывают и клиент купил левак.

    Ну да, сейчас подделывают все что угодно. я тоже беру всегда в одном месте.

    Что же все-таки льется в CR-V 4 2.4? Я про оригинальное масло…

    В сервисной книжке написано 5w-30, а все говорят, что в 2.4 тоже 0w-20.прошу прощенье за снимок снимал с телефона, сервисная книжка, там видно какое масло рекомендует производитель.

    Читайте также:  Замена задних тормозных колодок киа сид

    Если брать классификацию по SAE, то первое обозначение упрощенно воспринимается как нижний температурный предел, при котором масло достаточно жидкое, чтобы при заводке двигателя насос смог его прокачать и оно обеспечивало пленку в трущихся местах. При -35 -40 нужно 0w, для -30-35 требуется 5w и т. д.
    На самом деле, нижние цифры называются минимальными значениями динамической вязкости масла при отрицательных температурах. Имеется в виду, что динамическая кривая вязкости мало вязких масел перекрывают при одинаковых наружных температурах кривые вязких и сильно вязких масел. То есть, даже если снаружи -20 или -10, и даже теплее, масло 0w все-равно будет более жидкое, чем, допустим, 5w или 10w. И это очень важный момент, тем более это имеет значение для наших К-двигателей с их тонкими масляными каналами.
    Кстати, у меня возник вопрос, а какого х… Хонда сделала эти самые каналы такими тонкими, чтобы распредвалы были так чувствительны к маслу? Я не поленился и нашел ответ. Оказывается, дело в гидравлическом сопротивлении маслоприемного тракта. Поясню на примере: может кто помнит старые системы отопления, когда в толстых трубах (обычно 50) горячая вода самотеком поднималась наверх и, спускаясь, медленно нагревала чугунные батареи. Современные же системы содержат гораздо меньший объем теплоносителя при меньших диаметрах труб, циркуляционный насос гонит его с большей скоростью его и за счет этого система более эффективна и более экономична. Большой и быстрый приток теплоносителя позволяет индивидуально настроить каждую батарею. Точно также и здесь: при примерно одинаковом объеме масла система с более тонкими каналами обеспечит больший приток масла вообще и к “проблемным” местам в частности.
    Теперь, когда двигатель прогрелся, идем ко второму значению SAE.
    Привет любителям заливать вязкие масла типа 0w-40, этот абзац для вас.
    Почему-то принято считать, что второе значение может быть выше рекомендованного, типа “кашу маслом не испортишь”. На самом деле, это весьма непростой показатель диапазона кинематической вязкости при 100°С и динамической вязкости при 150°С и даже высчитывается он непросто. Для примера, вязкость стандартного 5w-40 в диапазоне от 40 до 100 градусов меняется в 6 раз (90 до 14 мм2/с)! И каждое масло по разному меняет вязкость в разных двигателях. При более вязких маслах двигатель работает на повышенных нагрузках для преодоления этой самой вязкости. При этом повышается температура -> падает вязкость -> уменьшается масляная пленка. Больше нагрузка на систему охлаждения. Само масло, больше нагреваясь, быстрее окисляется, быстрее выходит из строя. Не стоит путать температуру охлаждающей жидкости (около 90 градусов), с температурой масла — в нагретом двигателе от 100 до 150 градусов. При повышенных нагрузках (спортивный стиль езды, обгоны и т.д.) эти процессы еще больше усиливаются, уменьшая моторесурс и уменьшая интервал замены масла.

    Вывод: Если Вы любите свою СР-В и хотите прожить с ней долгую и счастливую жизнь в браке — заливайте Хонда Оригинал 0-20 или 0-30

    1. Миф про тонкие каналы в двигателях серии К и вследствие этого пагубность для них густых масел — это чья то фантазия. Никаких ограничений для масел 5W30 5W40 нет! Для масел 10W30 10W40 есть ограничения связанные с морозами на улице. Но обратите внимание: любимое нашими дилерами масло 0W20 присутствует только в перечне для автомобилей поставляемых в Европу, для неЕвропы оно не рекомендуется вообще! Вопрос “москали це Европа или не Европа?” давайте оставим
    2. На масле 0W20 больше 7,5 тыс.км ездить нельзя. Оно и вначале своей эксплуатации слишком жидкое, что бы образовывать устойчивую масляную плёнку на поверхностях трения, но вскоре и это свойство оно теряет. Присадки истощаются, а их и так в нём немного. Поэтому к 10-15 тыс. оно превращается в грязную воду, а на внутренностях мотора остаются сальные отложения
    3. Проблема выпускных распредвалов не зависит от вязкости масла, которое лилось в мотор.Это проблема качества изготовления валов.
    Почему эта проблема настигает только выпускные валы и её не бывает на Аккордах с моторами K24A3 ? Вероятно потому, что в CR-V один кулачок нажимает 2 клапана, а в Аккордах на каждый клапан по кулачку.

    4. Ну и последнее: ни один распредвал не разрушился в течение гарантийного периода! А раз так, то существующее положение компанию Honda Motors устраивает вполне!

    Зачем, быть таким голословным, у меня сосед по гаражу, у него Аккорд 8, 2.0, мотор как у меня, пробег 200 тыс. льёт 0w20, когда менял он цепь+помпа+регулировка клапанов, мотор при таком пробеге чистейший, я не ведусь что написано в интернете, так как ты не знаешь кто эту статью писал, я обслуживаю свою машину самостоятельно, я не катаюсь по сервисам, и вижу всё своими глазами, а не за стеклом, уж поверьте это большая разница, и масло меняю каждые 7 тыс, а то что с этим маслом могло произойти на 10-15 тыс, это меня уже вообще не интересует, главное оно выполняет свою задачу.

    Если брать классификацию по SAE, то первое обозначение упрощенно воспринимается как нижний температурный предел, при котором масло достаточно жидкое, чтобы при заводке двигателя насос смог его прокачать и оно обеспечивало пленку в трущихся местах. При -35 -40 нужно 0w, для -30-35 требуется 5w и т. д.
    На самом деле, нижние цифры называются минимальными значениями динамической вязкости масла при отрицательных температурах. Имеется в виду, что динамическая кривая вязкости мало вязких масел перекрывают при одинаковых наружных температурах кривые вязких и сильно вязких масел. То есть, даже если снаружи -20 или -10, и даже теплее, масло 0w все-равно будет более жидкое, чем, допустим, 5w или 10w. И это очень важный момент, тем более это имеет значение для наших К-двигателей с их тонкими масляными каналами.
    Кстати, у меня возник вопрос, а какого х… Хонда сделала эти самые каналы такими тонкими, чтобы распредвалы были так чувствительны к маслу? Я не поленился и нашел ответ. Оказывается, дело в гидравлическом сопротивлении маслоприемного тракта. Поясню на примере: может кто помнит старые системы отопления, когда в толстых трубах (обычно 50) горячая вода самотеком поднималась наверх и, спускаясь, медленно нагревала чугунные батареи. Современные же системы содержат гораздо меньший объем теплоносителя при меньших диаметрах труб, циркуляционный насос гонит его с большей скоростью его и за счет этого система более эффективна и более экономична. Большой и быстрый приток теплоносителя позволяет индивидуально настроить каждую батарею. Точно также и здесь: при примерно одинаковом объеме масла система с более тонкими каналами обеспечит больший приток масла вообще и к “проблемным” местам в частности.
    Теперь, когда двигатель прогрелся, идем ко второму значению SAE.
    Привет любителям заливать вязкие масла типа 0w-40, этот абзац для вас.
    Почему-то принято считать, что второе значение может быть выше рекомендованного, типа “кашу маслом не испортишь”. На самом деле, это весьма непростой показатель диапазона кинематической вязкости при 100°С и динамической вязкости при 150°С и даже высчитывается он непросто. Для примера, вязкость стандартного 5w-40 в диапазоне от 40 до 100 градусов меняется в 6 раз (90 до 14 мм2/с)! И каждое масло по разному меняет вязкость в разных двигателях. При более вязких маслах двигатель работает на повышенных нагрузках для преодоления этой самой вязкости. При этом повышается температура -> падает вязкость -> уменьшается масляная пленка. Больше нагрузка на систему охлаждения. Само масло, больше нагреваясь, быстрее окисляется, быстрее выходит из строя. Не стоит путать температуру охлаждающей жидкости (около 90 градусов), с температурой масла — в нагретом двигателе от 100 до 150 градусов. При повышенных нагрузках (спортивный стиль езды, обгоны и т.д.) эти процессы еще больше усиливаются, уменьшая моторесурс и уменьшая интервал замены масла.

    Вывод: Если Вы любите свою СР-В и хотите прожить с ней долгую и счастливую жизнь в браке — заливайте Хонда Оригинал 0-20 или 0-30

    С вашего разрешения вставлю свои 5 копеек.
    1. По поводу разрушения валов, все таки я склоняюсь что дело тут в их качестве и не более. Просто хонда это не захотела признать.
    Валы разрушались как правило на моторах до 2010г и не на всех.
    Даже по данному ресурсу знаю ряд автомобилей которые в полустоковом состоянии учавствуюи в Дрэге в тайм атаках на К24 моторах, на маслах как правило 5W40 ACEA A3, половина на стандартных валах другая часть на валах от TSX или EURO R. И все с ними в порядке.

    2. Что касается вязкости 0W20, 5W30. Я бы не стал в этом плане так морочится, а посмотрел бы на ситуацию глубже. За последнее 10 летие все азиатские производители и не только хонда рекомендуют энергосберегающи маловязкие масла. Они заявляют что на таких маслах моторы работают эффективнее: КПД выше, износ ниже, перегрев ниже, кольца не коксуются, отложений и нагаров меньше, меньше страдает катализатор и как следствие меньше загрязнений окружающей среды.
    Энергосберегающие масла это масла у которых HTHS

    Тоже лью себе Идемитсу 0w20 как на картинке, двигатель 2.4. При первой замене также вошло всего 4 литра, а уж при последующих заменах входило 4,5 литра как положено. С чем это связано, не знаю. Может мастер не слил остаток.
    Если лить густое масло, то на морозе при запуске ДВС шестерня VTEC будет трещать (хрюкать) ну и про распредвалы много написано отчетов.
    У меня сборка Американская, написано лить 0w20.

    если не сложно скинь пожалуйста где написанно 0w20?

    В сервисной книжке. Там перечилены все жидкости какие надо лить: масла, тосол, тормозуха и т.д.

    Странно, у меня там для 2.4 написано 5w30…снимок ниже.

    Вот что написано в моей сервисной книжке.

    А в самом низу странички, мелким шрифтом другое 😉 и для других машин.

    Всё верно, в самом низу для России и Украины рекомендуют 5w30 и в книжке у меня так же…Спасибо за ссылочку, очень полезная инфа.
    с: Какое масло льете в двигатель?
    У меня 2.4L, лью Honda 0w20  49 (13.8%)
    У меня 2.4L, лью Honda 5w30  77 (21.8%)
    У меня 2.4L, лью другое 0w20  9 (2.5%)
    У меня 2.4L, лью другое 5w30  32 (9%)
    У меня 2.4L, лью другое масло  7 (2%)
    У меня 2.0L, лью Honda 0w20  111 (31.4%)
    У меня 2.0L, лью Honda 5w30  17 (4.8%)
    У меня 2.0L, лью другое 0w20  23 (6.5%)
    У меня 2.0L, лью другое 5w30  18 (5.1%)
    У меня 2.0L, лью другое масло  6 (1.7%)
    Перешел на 0w30  5 (1.4%)
    это кто и как использует, с опыта эксплуатации…ещё раз спасибо.тема интересная.

    Я смотрю тут пишут умники и умнички, особенно когда рассказывают про 5w30, А вы не когда не задумывались почему Хонда перешло резко на масло 0w20, Объясню тем кто ещё не знает на каких моторах ездят, у нас на хондах в моторе очень тонкие масленые каналы, по которым должно течь масло, если вязкость больше, то эти каналы со временем за коксуются, потом происходит не достаточно смазывания трущихся деталей, тем самым происходит износ, Так называемые дилеры, расскажут всё так что у вас по быстрей загнулся мотор, и вы приехали к ним на очень хорошую сумму, Товарищи включайте иногда голову, и поменьше слушайте дилеров, уж они точно вам хорошего не посоветуют, такие сейчас времена, кушать хотят все.

    Много уважаемый avtoman81,у Вас авто 2.0?Не нужно вводить народ в заблуждение своими выводами, производитель чётко рекомендует какое и в какой мотор масло заливать…Наверное не просто так.
    не дилер, а производитель, дилер не пишет сервисные книжки и не даёт гарантии самостоятельно, а то что рекомендует завод производитель.

    Я смотрю тут пишут умники и умнички, особенно когда рассказывают про 5w30, А вы не когда не задумывались почему Хонда перешло резко на масло 0w20, Объясню тем кто ещё не знает на каких моторах ездят, у нас на хондах в моторе очень тонкие масленые каналы, по которым должно течь масло, если вязкость больше, то эти каналы со временем за коксуются, потом происходит не достаточно смазывания трущихся деталей, тем самым происходит износ, Так называемые дилеры, расскажут всё так что у вас по быстрей загнулся мотор, и вы приехали к ним на очень хорошую сумму, Товарищи включайте иногда голову, и поменьше слушайте дилеров, уж они точно вам хорошего не посоветуют, такие сейчас времена, кушать хотят все.

  • Ссылка на основную публикацию
    Adblock
    detector