Рено лагуна замена сайлентблоков задней балки - Classic-Lada.ru
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд (пока оценок нет)
Загрузка...

Рено лагуна замена сайлентблоков задней балки

Renault Laguna 1.9 dci Expression › Бортжурнал › Замена сайлентблоков задней балки.

Всем привет!
Надоело мне как-то ездить со стуком в подвеске…Больше чем три года назад, я все менял по кругу.Но с нашими дорогами вся подвеска превратилась в хлам.И опять все менять надо…Еще с осени 17ого года и вплоть до конца февраля 18ого года, я потихоньку закупал з/ч для переборки всей подвески.Вот вчера погодка была более-менее и я решил хотябы задние сайлентблоки поменяю, пока время есть. Менял я их не снимая балки.Хотя 3,5 года назад, мы с соседом снимали балку и на пресс несли, там и меняли сайленты, но вот в этот раз решил попробовать сам, без какой либо помощи.Скажу так, что для первого раза (не имея опыта в этом) я справился на отлично.)
Хотел в гараже делать, но у отца ТО скоро, они с братом там его машину смотрели, а у меня выходной и я думаю, поменяю в ”полевых условиях”.)
Сложности как бы таковой нет, если все легко идет и крутится.)
Приобрел я специальную приспособу у клубня.

Сами сайленты я взял Hutchinson.Не стоит экспериментировать с другими, сразу говорю, не знаю почему, но не прокатит.Они же идут в оригинале.Легко их можно отличить по затертым номерам на резине.
Сайлентблоки разные, левый и правый.Цена я посмотрел немного отличается, нежели от цены в прошлом году.Но это понятное дело — спрос рождает предложение…Хотя может можно найти еще дешевле, у каждого поставщика своя цена, как ни странно.
Номера каталожные: левый сайлентблок HUTCHINSON каталожный номер 531656,правый HUTCHINSON каталожный номер 531657.

По работе скажу так, что наверное, да даже не наверное, а точно, с ямой было бы проще…Но так как гараж занят, попытался так, без ямы.)
И так по работе, рассказываю вкратце, малейшие подробности не опишу и словами.)Для этого поставил машину на колодки с обеих сторон.Я снимал колеса, но читал, что можно и нужно не снимать, якобы чтобы при откручивании, балка не улетела назад.Но мне было проще и удобнее так сделать — снять всетаки колеса.

Затем я открутил с обеих сторон болты, которые держат амортизатор на кузове.Снял тросы ручника, отсоединил датчики АБС с мест крепления, взял ключ 12ти граный на 16 (или если есть головка, у меня ее не было в наборе) и стал откручивать 2 болта, центральных отверстий сайлентблоков.Затем для удобства надо снять кронштейны или как их называют ”треугольники”, которые как я понимаю, защищают сайлентблоки.Они крепятся тремя длинными болтами под 16ю головку.Одного не пойму, зачем туда такие длинные болты ставить было?!Хм…Да ладно…Откручиваем их, хотя читал, да и уже сам понял в процессе, что их можно не снимать вообще, а только приспустить немного, чтобы достать сайлентблок.Многие писали, что заламывается один болт, так что будьте повнимательнее.У меня один кронштейн снялся, а вот второй один болт в нем выкрутился на половину и шел туговато и я решил не рисковать.Оставил так.Как ни странно, но это не тот болт, который торчит и на него попадает грязь, а тот, который в лонжерон идет.Странно, но в прошлый раз сосед все снимал и делал профилактику…Почему он плохо идет, не пойму…Но не суть, все равно эти кронштейны можно не снимать.
Дальше, когда балка ходила свободно, взад и вперед, только лучше сзади положить колеса, или вообще не снимать, а то пружина давит и балка так и наравит улететь в сторону, принялся менять сайленты.Взял приспособу и начал выпрессовывать старые сайленты.Когда крутил до упора гайку, постукивал снизу по сайленту, чтобы тот немного сдвинулся с места.И выпрессовываем. Показываю пример с правой стороны.

Затем берем новый сайлет, другую пару приспособы и запрессовываем новый. Для пущей плавности я смазал его наружнюю обойму графитом.

Еще такое примечание, на сайлнтблоках есть отливы и когда вы их правильно установите, они должны на заднем бампере сойтись клином “_/”, по ходу движения авто.Получится типо английской буквы V.
С левой стороной все тоже самое.Затем как заменили сайлентблоки на новые, все собираем в обратной последовательности.Все болты промазал графитной смазкой.
Фото старых сайлентов:

Как поменять сайлентблоки задней балки «Рено-Лагуна 2»

Практически всем водителям известно, что важную роль в обеспечении безопасности и комфорта во время движения играют резинометаллические шарниры или сайлентблоки передней и задней подвесок.

Эти детали не представляют особой сложности, однако роль их в конструкции автомобиля высока. Срок службы, после которого нужна замена сайлентблоков задней балки Рено Лагуна 2, может колебаться от 100 тысяч км пробега и более. Колебания зависят от того, как и в каких условиях происходит эксплуатация транспортного средства.

Замена сайлентблоков передней балки Рено Лагуна производится чаще, чем на задней подвеске, это связано с конструктивной особенностью узла. Большая часть водителей для проведения такой операции с подвеской Рено Лагуна, обращаются в сервисные пункты по обслуживанию автомобилей. При желании, наличии условий и необходимого оборудования, операция может быть проведена самостоятельно в гараже.

Замена на задней балке

Начинать думать о необходимости операции, когда потребуется замена сайлентблоков задней балки Рено Лагуна 1, следует сразу после появления стуков, скрипов, других ранее неизвестных звуков в зоне работы подвесок.

Важно! Если промедлить с заменой, кроме неудобств во время поездок, снижается безопасность этих поездок, ускоряется износ шин автомобиля.

Если имеется комплект новых сайлентблоков Рено Лагуна 2, можно приступать к замене. Кроме этого, вам понадобится приготовить:

  1. Автомобильный домкрат и надёжные подставки под кузов автомобиля;
  2. Головки на 16 и 18, желательно использовать ключи, у которых 12 граней;
  3. Для снятия тепловой защиты нужен ключ на 10;
  4. Различные по массе молотки, острое зубило;
  5. Вороток, удлинитель, монтажные лопатки;
  6. Ножовка по металлу;
  7. Мыльная вода;
  8. Ударная отвёртка длиной не менее 250 мм.

Замена сайлентблоков Рено Лагуна 3 может быть произведена без демонтажа колёс с машины. Перед началом работы с подвеской, обработайте все болты и гайки подвески жидкостью WD 40, это сильно облегчит работу по их отвинчиванию.

Если выбить изношенные детали можно доступными инструментами, то установка новых деталей возможна при помощи специального приспособления. Его под силу изготовить самостоятельно. Понадобится болт или шпилька, длина которой должна быть примерно 200 мм, диаметр 12 мм. Также нужна гайка, две стальные шайбы диаметром больше чем наружный диаметр заменяемого шарнира, две втулки. Одна из них должна быть больше чем наружный диаметр сайлентблоков, вторая меньше.

Читайте также:  Ниссан тиида замена тормозных колодок

Замена задних сайлентблоков Рено Лагуна 2 производится на снятой задней балке. Для этого нужно отсоединить тормозные трубки, тепловую защиту, отключить разъём с проводами системы ABS. После этого необходимо приподнять кузов машины для снятия изношенных деталей.

Довольно часто быстро снять дефектную деталь не получается, поэтому её выжигают, высверливают резину шарнира, обойму распиливают ножовкой по металлу. При установке нового изделия важно правильно его ориентировать в посадочном гнезде. Установка производится специальным съёмником.

Как поменять на передней балке

Замена сайлентблоков передних рычагов Рено Лагуна 1 представляет собой более сложный процесс. Это связано с тем, что конструкция передней подвески более сложная. Она представляет собой подрамник, к нему крепятся рычаги подвески. Подрамник связан с кузовом Рено Лагуна сайлентблоками, связь рычагов с подрамниками происходит через резинометаллические шарниры.

Чтобы была произведена замена сайлентблоков передней подвески Рено Лагуна 2, подрамник следует отсоединить от кузова. Понадобится домкрат, подставка под кузов машины, набор гаечных ключей, молотки, зубило, дрель, набор свёрл, ножовка по металлу. Иногда приходится выжигать изношенный шарнир. Установку новых шарниров производят приспособлением, оно аналогично тому, которое применяют при замене сайлентблоков задней балки.

Операцию замены сайлентблоков Рено Лагуна 2 производят на подъёмнике, эстакаде или над смотровой ямой. Откручивать придётся много болтов и гаек, поэтому их предварительно обрабатывают «ведешкой». Производя демонтаж подрамника, контролируйте процесс, чтобы не открутить «лишнюю» гайку или болт.

Надеемся, что вы получили определённое представление о том, как производится замена сайлентблоков задней балки Рено Лагуна 2. Если осталось что-то непонятное, посмотрите видео:

Тема: Замена сайлентблоков задней балки

Опции темы
Поиск по теме
Отображение
  • Линейный вид
  • Комбинированный вид
  • Древовидный вид

Замена сайлентблоков задней балки

Что мы имеем. Стук при проезде неровностей. Диагностика приговорила сайлентблоки задней балки. Люди добрые, не экономьте на сайлентах. Покупайте только Hutchinson или Renault. Больше НИЧЕГО. Никакие Impergom’ы и прочий шлак. Зря выкинутые деньги на сами сайленты и их установку. Отходят в лучшем случае тысяч 10км. Ничего кроме рекомендованых производителей лично я ставить не берусь.
Переходим непосредственно к процессу замены.
Из инструмента нам понадобятся: 12-тигранный ключ или голова на 16, трещётки, воротки, короткий удлиннитель, широкая плоская отвёртка, голова на 10, плоскогубцы, молоток или небольшая кувалдочка, накидной ключ на 19 (22 или 24, смотря какая гайка на приспособе), один или 2 домкрата. Поехали.
Загоняем машину так, чтобы яма была по центру, без смещения к одной из сторон машины, на случай если придётся кувалдочкой помогать обойме сайлентблока. Смотрим снизу и видим:

В данном случае машина простояла очень долгое время без движения и образовалась конкретная коррозия, т.е. ржавчина. Без хорошего средства не обошлось. Название ему “Pinitrating oil”. По сравнению с ним WD-эшка это берёзовый сок. Места вставки сайлентов в балку были запшиканы и оставлены на время переодевания и утреннего чаепития.
Спускаемся в яму и откручиваем 12-тигранные болты, которые крепят поперечину, идут через сайлентблок и вкручиваются в кузов.

Сзади под колёса подкладываем доску или “каблук”, чтобы балка резко не рванула назад и не снесла нам с креплений бампер.
Далее если получается откручиваем болт на 10, который держит тепловую защиту глушителя. Если не получается открутить, то аккуратно сорвите защиту, а потом привяжите хомутиком.

Последний раз редактировалось Mishania; 19.06.2014 в 12:27 .

Затем снимаем стопора тормозных трубок.

И откручиваем 3 болта на 16 крепления треугольника, который “защищает” сайлентблок.

Вот так это теперь выглядет со снятым треугольником

Теперь отсоединяем в двух местах крепление датчиков АБС:
вот здесь (на кузове)

и здесь (на балке)

Теперь берём приспособу,поддомкрачивае

Последний раз редактировалось Mishania; 09.12.2011 в 02:00 .

Затем берём новые сайлентблоки. В нашем случае были Hutchinson Узнать их можно по завёрнутости самих сайлентов в полоску пищевого целофана и по спиленому номеру на самих сайлентах.

ВНИМАНИЕ: важный момент – ставить сайленты надо так, чтобы резиновые отливки на них сходились на бампере клином. (/) ()
На точильном станке, болгаркой или напильником округляем кромку внизу сайлентблока, чтобы он легче входил.

Для пущей плавности хода рекомендую смазать сайлент графитной смазкой.
Сначала вставляем сайленты в балку “от руки”. При этом смотрим, чтобы железные накладки сверху них шли по одной линии.
Берём две другие части приспособы, собираем её и запресовываем сайлентблок в балку.

Запресовываем до упора. Сайлент сам упрётся, когда ему хватит. Проверяем: обойма сайлента должна быть почти заподлицо с балкой.

Последний раз редактировалось Mishania; 09.12.2011 в 16:41 .

Собираем всё в обратной последовательности: наживляем треугольник на 3 болта, колесо рукой катим вперёд, на центральный болт одеваем поперечину и совмещаем центральный болт так, чтобы он через сайлентблок закрутился в кузов. Со второй стороны делаем так же. Закручиваем всё равномерно с обоих сторон. Одеваем тормозные трубки и ставим стопора. Защёлкиваем проводку датчика АБС. Проверяем всё ли мы прикрутили, не осталось ли чего лишнего. И видим такую вот красоту:

Выезжаем, проезжаем по неровностям и убеждаемся, что стуков больше нет.

Ну вот и всё. Желающие – в бой (только автору данной статьи претензии не предъявлять), не желающие – милости прошу на замену сайлентблоков задней балки.

Последний раз редактировалось Mishania; 09.12.2011 в 02:07 .

2 пользователей сказали cпасибо Mishania за это полезное сообщение:

Эскиз и размеры приспособ намалюешь?

Миша! Если не трудно! Выложи фото с запресовкой этими приспособами.

Последний раз редактировалось bunsev; 09.12.2011 в 22:20 .

Фотки запрессовки нету. Принцип тот же, что и выпрессовка, только чашки другие.
А вот эскиз поищу.

поправки:
1. треугольник можно не снимать..
2. болта на треугольнике, которые ближе к баку, можно не открутить(можно заломать),советую просто приоткрутить
3. бурт на саленте спиливается только на китайцах!на хатчинсон, феби, лемфердер, сваг салент отруки вставляется до второго бурта, “ловит направление” и прессуется со стабильным натягом до упора.
саленты-китайцы пресуются страшно тяжело, даже после опиловки(их диаметр на 0,7-1мм больше нужного) и они чаще всего яйцом и много не ходят макс 13 тыс км, чаще всего около 3 тыс.

ысы. сам раньше прессовал таким способом, но нашел другой по-быстрее.. открутить два болта амортизатора и тормозные трубки 2 шт, закинуть балку в пресс и выпрессовать и запрессовать за 10-15 мин этими же приспособами, правда придется прокачать тормаза, но это будет все равно быстрее, чем выпрессовать такой салент как на снимке “уржавелый”, давая на него нагрузку шпилькой и ударом молотка по балке. последний раз выпрессовыл такой салент шпилькой и порвал 4 шпильки, потом плюнул, и все теперь на пресс, только на пресс, но в условиях без пресса, нужно помучаться.
отчет хороший!

Читайте также:  Замена масла акпп хонда цивик 4д

———- Добавлено в 23:37 ———- Предыдущее сообщение было размещено в 23:33 ———-

кстати стук может появиться другой, какой-то непонятный и раздражающий!! это может быть пластмассовая декоративная чашка(просто стерлась фиксирующая клипса), надо поставить сразу новую клипсу и все..

поправки:
1. треугольник можно не снимать..
2. болта на треугольнике, которые ближе к баку, можно не открутить(можно заломать),советую просто приоткрутить
3. бурт на саленте спиливается только на китайцах!на хатчинсон, феби, лемфердер, сваг салент отруки вставляется до второго бурта, “ловит направление” и прессуется со стабильным натягом до упора.
саленты-китайцы пресуются страшно тяжело, даже после опиловки(их диаметр на 0,7-1мм больше нужного) и они чаще всего яйцом и много не ходят макс 13 тыс км, чаще всего около 3 тыс.

ысы. сам раньше прессовал таким способом, но нашел другой по-быстрее.. открутить два болта амортизатора и тормозные трубки 2 шт, закинуть балку в пресс и выпрессовать и запрессовать за 10-15 мин этими же приспособами, правда придется прокачать тормаза, но это будет все равно быстрее, чем выпрессовать такой салент как на снимке “уржавелый”, давая на него нагрузку шпилькой и ударом молотка по балке. последний раз выпрессовыл такой салент шпилькой и порвал 4 шпильки, потом плюнул, и все теперь на пресс, только на пресс, но в условиях без пресса, нужно помучаться.
отчет хороший!

———- Добавлено в 23:37 ———- Предыдущее сообщение было размещено в 23:33 ———-

кстати стук может появиться другой, какой-то непонятный и раздражающий!! это может быть пластмассовая декоративная чашка(просто стерлась фиксирующая клипса), надо поставить сразу новую клипсу и все..

1. Треугольник снимается, т.к. без него намного удобней.
2. Сглаживать бурт или нет каждый решает сам. Я делаю так потому что это проверено. А китайца хоть спиливай, хоть что хочешь с ним делай, небольшая вероятность, что он станет нормально.
3. Молотком по БАЛКЕ никто не стучит. Про шпильки писал выше. Обычные не калёные обрезает на ура.
4. Не сказал бы, что тормоза прокачать проще. На одной машине надо было прокачать, в итоге заломалась прокачка на заднем суппорте (как аккуратно не пытались её откручивать клиент был предупреждён о возможности залома и дал добро). Позвонили в контору по ремонту суппортов, за высверливание загнули 40 у.е. Купили б/у суппорт за 15 у.е. и поставили. Итог: задержка по времени часа 2-3.
Способ свой проверен не один раз, инструмент весь подобран и ничего больше придумывать не буду, меня вполне устраивает

Замена сайлентблоков задней балки «Рено-Лагуна 2»

Как заменить сайлентблоки и отрегулировать заднюю подвеску на Рено Меган


Балку подпер кирпичом на всякий случай.

Рено Сценик 1 — замена торсионов и сайлентблоков задней балки. В этом видео показаны отдельные…

Эти детали не представляют особой сложности, однако роль их в конструкции автомобиля высока. Срок службы, после которого нужна замена сайлентблоков задней балки Рено Лагуна 2, может колебаться от тысяч км пробега и более. Установка производится специальным съёмником.

Подрамник связан с кузовом Рено Лагуна сайлентблоками, связь рычагов с подрамниками происходит через резинометаллические шарниры.

Под поперечину положил колодку, так как не получалась снять фишку с датчика корректора фар. Так обезопасил себя от случайного обрыва провода на корректор фар.

Балку подпер кирпичом на всякий случай. Под задние колёса ставим упоры, если балка пойдет назад может сорвать бампер поговаривают 2. Открутил два ти гранных болта которые держат поперечку и проходят через сайлент фото 1.

Снял так называемые «треугольники» которые закрывают сайлент. Крепятся каждый на три болта. С ними обычно по отзывам и бывают проблемы закаревают и обламываются. У меня вместо одного была шпилька с гайкой, кому-то до меня не повезло.

Всё выкрутилось отлично, некоторые болты ещё были в смазке, похоже не соврал бывший хозяин о недавней замене сайлентов. Дальше выкатываем балку назад, по чуть-чуть что бы не повредить бампер. Посмотрев ниже показалось что место ещё мало и поддомкратив задние пружины я скинул колеса и открутил верхнее крепление амортизаторов.

Теперь балку можно выкатить ещё чуть-чуть и сайлент оказывается под аркой где места для работы навалом: Что бы случайно не оборвать тормозные трубки под балку положил пару кирпичей.

Замена втулки задней подвески Renault Laguna II 1090 68 20

Болт крепления амортизатора выкручивается без особых усилий. Место вполне достаточно для работы.

Балка после скидывания верхнего крепления амортизаторов лежит на домкратах, посередине балки подложены кирпичи для страховки III Выпрессовка старых сайлентов Здесь есть по крайней мере три варианта: Перед началом работы с подвеской, обработайте все болты и гайки подвески жидкостью WD 40, это сильно облегчит работу по их отвинчиванию. Если выбить изношенные детали можно доступными инструментами, то установка новых деталей возможна при помощи специального приспособления.

Его под силу изготовить самостоятельно.

Понадобится болт или шпилька, длина которой должна быть примерно мм, диаметр 12 мм. Также нужна гайка, две стальные шайбы диаметром больше чем наружный диаметр заменяемого шарнира, две втулки.

Одна из них должна быть больше чем наружный диаметр сайлентблоков, вторая меньше. Замена задних сайлентблоков Рено Лагуна 2 производится на снятой задней балке.

Для этого нужно отсоединить тормозные трубки, тепловую защиту, отключить разъём с проводами системы ABS. После этого необходимо приподнять кузов машины для снятия изношенных деталей.

Как поменять на передней балке

Кузов следует установить на подставки, чтобы исключить его падение. Довольно часто быстро снять дефектную деталь не получается, поэтому её выжигают, высверливают резину шарнира, обойму распиливают ножовкой по металлу. При установке нового изделия важно правильно его ориентировать в посадочном гнезде. Установка производится специальным съёмником.

Читайте также:  Замена воздушного фильтра на рено флюенс

Yorum Yazın

Как поменять на передней балке Замена сайлентблоков передних рычагов Рено Лагуна 1 представляет собой более сложный процесс. Это связано с тем, что конструкция передней подвески более сложная. Она представляет собой подрамник, к нему крепятся рычаги подвески. Подрамник связан с кузовом Рено Лагуна сайлентблоками, связь рычагов с подрамниками происходит через резинометаллические шарниры. Чтобы была произведена замена сайлентблоков передней подвески Рено Лагуна 2, подрамник следует отсоединить от кузова.

САЙЛЕНТБЛОК БАЛКИ RENAULT LAGUNA II BG0/1 ХЭТЧБЕК

Для идентификации автомобиля и достоверного подбора сайлентблок балки Renault Laguna II BG0/1 Хэтчбек, следует внимательно выбрать модификацию транспортного средства. Для этого используйте уточняющую информацию с данными содержащими: мощность, измеряется в лошадиных силах (пример 103 л.с.), объем двигателя (пример 1,6 литра), тип (пример бензиновый) и модель + код двигателя, как правило, данный параметр редко используется, но найти его можно только в ПТС, так же можно обратить внимание на ось привода (бывают задний, передний или полный), ну и обязательный параметр – дата выпуска, разделяет модель т/с на рестайлинг, дорестайлинг, первый и последний год производства.

Эти данные служат для уникализации устанавливаемых запчастей в определенный период выпуска, так как производители постоянно модернизируют автомобили с конвейера.

Выберете модификацию т/с для поиска сайлентблок балки

Двигатель: объем – 1.6 л., мощность – 103 л.с., тип – бензиновый, модель – K4M 710. Привод: передний. Год выпуска: 2001-2005

Двигатель: объем – 1.6 л., мощность – 103 л.с., тип – бензиновый, модель – K4M 718. Привод: передний. Год выпуска: 2001-2005

Двигатель: объем – 1.6 л., мощность – 107 л.с., код – BG0A,BG0L, тип – бензиновый, модель – K4M 714. Привод: передний. Год выпуска: 2001-2005

Двигатель: объем – 1.6 л., мощность – 107 л.с., тип – бензиновый, модель – K4M 714. Привод: передний. Год выпуска: 2001-2005

Двигатель: объем – 1.6 л., мощность – 112 л.с., код – BG1G,BG1H, тип – бензиновый, модель – K4M 716. Привод: передний. Год выпуска: 2005

Двигатель: объем – 1.8 л., мощность – 116 л.с., код – BG06,BG0J,BG0M, тип – бензиновый, модель – F4P 775. Привод: передний. Год выпуска: 2001-2005

Двигатель: объем – 1.8 л., мощность – 117 л.с., код – BG04,BG0B,BG0C,BG0V, тип – бензиновый, модель – F4P 774. Привод: передний. Год выпуска: 2001-2005

Двигатель: объем – 1.8 л., мощность – 120 л.с., код – BG0B,BG0M, тип – бензиновый, модель – F4P 773. Привод: передний. Год выпуска: 2001-2005

Двигатель: объем – 1.8 л., мощность – 121 л.с., код – BG0B,BG0C,BG0J,BG0M,BG0V, тип – бензиновый, модель – F4P 772. Привод: передний. Год выпуска: 2001-2005

Двигатель: объем – 2 л., мощность – 133 л.с., тип – бензиновый, модель – F4R 714. Привод: передний. Год выпуска: 2002-2005

Двигатель: объем – 2 л., мощность – 135 л.с., код – BG00,BG0K,BG0P,BG0W, тип – бензиновый, модель – F4R 715. Привод: передний. Год выпуска: 2002-2005

Двигатель: объем – 2 л., мощность – 140 л.с., код – BG0N, тип – бензиновый, модель – F5R 701. Привод: передний. Год выпуска: 2001-2005

Двигатель: объем – 2 л., мощность – 163 л.с., код – BG0S,BG0Z,BG1L,BG1M, тип – бензиновый, модель – F4R 787. Привод: передний. Год выпуска: 2003-2005

Двигатель: объем – 2 л., мощность – 170 л.с., тип – бензиновый, модель – F4R 787. Привод: передний. Год выпуска: 2005

Двигатель: объем – 2 л., мощность – 204 л.с., тип – бензиновый, модель – F4R 887. Привод: передний. Год выпуска: 2005

Двигатель: объем – 3 л., мощность – 207 л.с., код – BG01,BG02,BG0D,BG0Y, тип – бензиновый, модель – L7X 731. Привод: передний. Год выпуска: 2001-2005

Двигатель: объем – 2.9 л., мощность – 210 л.с., тип – бензиновый. Привод: передний. Год выпуска: 2002-2005

Двигатель: объем – 1.9 л., мощность – 92 л.с., код – BG05, тип – дизель, модель – F9Q 664. Привод: передний. Год выпуска: 2004-2005

Двигатель: объем – 1.9 л., мощность – 100 л.с., код – BG0R, тип – дизель, модель – F9Q 754. Привод: передний. Год выпуска: 2001-2005

Двигатель: объем – 1.9 л., мощность – 105 л.с., код – BG0E, тип – дизель, модель – F9Q 752. Привод: передний. Год выпуска: 2001-2005

Двигатель: объем – 1.9 л., мощность – 107 л.с., тип – дизель, модель – F9Q 754. Привод: передний. Год выпуска: 2001-2005

Двигатель: объем – 1.9 л., мощность – 110 л.с., код – BG1A,BG1W, тип – дизель, модель – F9Q 758. Привод: передний. Год выпуска: 2005

Двигатель: объем – 1.9 л., мощность – 116 л.с., тип – дизель. Привод: передний. Год выпуска: 2005

Двигатель: объем – 1.9 л., мощность – 120 л.с., код – BG08,BG0G, тип – дизель, модель – F9Q 650. Привод: передний. Год выпуска: 2001-2005

Двигатель: объем – 1.9 л., мощность – 125 л.с., тип – дизель. Привод: передний. Год выпуска: 2005

Двигатель: объем – 1.9 л., мощность – 130 л.с., код – BG1A,BG1V, тип – дизель, модель – F9Q 759. Привод: передний. Год выпуска: 2005

Двигатель: объем – 2 л., мощность – 150 л.с., код – BG1T, тип – дизель, модель – M9R 740. Привод: передний. Год выпуска: 2005

Двигатель: объем – 2 л., мощность – 173 л.с., код – BG14,BG1S, тип – дизель, модель – M9R 760. Привод: передний. Год выпуска: 2006-2005

Двигатель: объем – 2.2 л., мощность – 116 л.с., код – BG09, тип – дизель, модель – G9T 600. Привод: передний. Год выпуска: 2004-2005

Двигатель: объем – 2.2 л., мощность – 140 л.с., тип – дизель, модель – G9T 605. Привод: передний. Год выпуска: 2005

Двигатель: объем – 2.2 л., мощность – 150 л.с., код – BG0F, тип – дизель, модель – G9T 700. Привод: передний. Год выпуска: 2001-2005

На следующем шаге для расширенного выбора, можно ввести Vin код автомобиля для перехода в иллюстрированные каталоги, где можно найти раскладку деталей до болтика и дубли отсутствующие в каталоге аналогов.

Ссылка на основную публикацию