Фольксваген пассат б5 замена ремня грм - Classic-Lada.ru
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд (пока оценок нет)
Загрузка...

Фольксваген пассат б5 замена ремня грм

Меняем ремень ГРМ на Фольксваген Пассат Б3, Б5 и Б6 самостоятельно

В список регламентированных операций, которые необходимо выполнять для эффективной работы автомобиля, входит замена ремня механизма газораспределения. Данную операцию выполнят на любом автосервисе, но если вы хотите сэкономить, то лучше ее освоить самому. В статье дана пошаговая инструкция, как выполняется замена ремня ГРМ на Фольксваген Пассат Б3 и Б5, а также прилагается фотогалерея и соответствующее видео.

Когда пора менять?

Замена ремня ГРМ на Фольксваген Пассат Б5 и Б3 выполняется согласно рекомендаций, указанных в мануале, через 60 000 – 90 000 км пробега. Но при этом следует регулярно следить за его состоянием, так как возможен обрыв ремня. Это может иметь тяжелые последствия в виде погнутых клапанов и испорченных поршней, так как при обрыве они встречаются и наносят повреждения друг другу.

Ремень механизма газораспределения имеет вид резинового обода с внутренней поверхностью в виде зубьев, служащих для лучшего сцепления. Решение о необходимости замены ремня принимается после визуального осмотра. Изделие подлежит обязательной замене, если выявлены следующие дефекты:

  • трещины и потертости на поверхности;
  • зубья стерты, надорваны, имеют следы износа;
  • боковины обтрепаны;
  • материал расслаивается;
  • имеются масляные следы на обеих поверхностях.

При осмотре следует уделить внимание и другим деталям ГРМ, при выявлении каких-либо недостатков их нужно поменять. Вместе с ремнем ГРМ желательно менять натяжитель.

Расходные материалы для замены

Процесс замены

Прежде чем менять ремень газораспределительного механизма на Фольксваген Пассат Б5, Б6 и Б3, необходимо подготовить место для работ. Удобнее проводить замену на смотровой канаве. Автомобиль нужно установить на ручной тормоз.

Необходимые инструменты

Для работы необходимо приготовить следующие инструменты:

  • набор ключей и головок;
  • отвертки;
  • специальный ключ для снятия шкива коленвала;
  • домкрат;
  • чистые тряпки.

Набор необходимых инструментов

Этапы

  1. Отключается питание автомобиля путем отсоединения отрицательной клеммы.
  2. Далее демонтируется воздухоочиститель.
  3. Подняв передок машины домкратом, нужно снять правое переднее колесо и подпереть опорой.
  4. Затем необходимо снять ремни кондиционера и генератора. На снятых изделиях нужно поставить метки направления, по которым они вращались, чтобы установить аналогично при монтаже.
  5. Отведя натяжитель максимально в сторону с помощью накидного ключа, следует ослабить натяжение. Затем нужно вставить стержень в совмещенные отверстия натяжного и опорного роликов и снять.
  6. Далее отщелкиваем две защелки снимаем верхнюю часть кожуха привода ГРМ.
  7. Затем нужно выставить правильно все метки. Для этого необходимо проворачивать крепежный болт шкива коленвала по движению часовой стрелке, пока не совместятся метки на шкивах коленвала и крышке ГРМ, шестеренке промвала и шкиве коленвала, на головке блока цилиндров и шкиве распредвала, а также на маховике коленвала и корпусе.

Совмещение метки на маховике

  • Далее снимается шкив коленчатого вала.
  • Провернув натяжитель против часовой стрелки и ослабив крепежную гайку, снимаем ремешок ГРМ. После этого коленвал и распредвал нельзя проворачивать, чтобы не сбить метки.
  • Теперь можно поменять натяжной ролик.
  • Новый расходник устанавливается последовательно на шкивы сначала коленвала, затем промвала и в последнюю очередь на шкив распредвала. После установки выполняется натяжение с помощью натяжного ролика и проверяются метки на совпадение.
  • Когда ремень установлен, сборка осуществляется в обратном порядке.

    Детали газораспределительного механизма

    Важно, чтобы метки были правильно установлены, иначе при включении двигателя можно погнуть клапана.

    После окончательной сборки нужно проверить работу двигателя. Замена на Пассате Б6 проводится аналогична Б5.

    Фотогалерея

    Видео «Замена ремня механизма газораспределения на Фольксваген Пассат Б5»

    В этом видео показан процесс замены, выставление меток и натяжение ремешка.

    Volkswagen Passat Серое чудовище › Logbook › Замена ремня ГРМ на пассате б5+ c двигателем AWT 1.8T

    Сделаю оговорку, сам процесс замены здесь не будет описан, но будут даны ссылки, которыми пользовался я. И будут заданы вопросы по теме, включая описание мелких нюансов. Дьявол, как водится, кроется в деталях.

    И первой я размещу ту самую страшненькую фотку, заставляющую многих передумать чинить пассат, даже если они этого хотели раньше 🙂
    Вот она:
    пассат в сервисном положении “на фиг”

    Я опишу парочку нюансов, лично меня притормозивших в процессе всего и вся.
    1. Верхние саморезы “бампер-крыло” с подъёмником находятся лучше, чем с ямой. Оказывается, на висящей машине саморезы “локер-бамер” можно отвернуть не снимая колёс. Это экономит вам минут 30 в общей сложности.
    2. Пластиковые клипсы на защите пассата придумал человек-гад.
    3. Съёмник стопорных колец с 90-градусным изломом вам нужен обязательно, иначе, чем натягивать ремень.
    4. Фары всё равно придётся снимать.
    5. Обгонной муфты на моём генераторе нет (а я думал, что есть)
    6. А вот муфту вентилятора вам лучше проверить заранее. У меня она оказалась легко останавливаемая на горячую свёрнутой газеткой в трубочку, а на замену я был не готов. И очень зря.

    7. Вы не сможете снять нижний патрубок радиатора даже за 30 минут, не рискуя сломать сам радиатор. Просто стяние верхнюю тонкую часть патрубка с расширительного бачка и толстую его часть — с трубки термостата.
    8. Это самое приятное время для замены термостата, если он у вас подошёл к замене.

    9. Иногда, на усилителе не обнаруживается одного болта.
    10. Снимая радиатор ГУРа (трубочки-кипятильник на радиаторе спереди), начните с дальнего кронштейна (болт на 10, справа от радиатора, если смотреть на машину), иначе вы рискуете его сломать, как это сделал я (
    11. Радиатор кондея отводится и отставляется в сторону, не снимая патрубков и не теряя (фреон), (это те редкие моменты, когда я боготворю инженеров ВАГа), но кронштейны подвесов этого радиатора ОЧЕНЬ мягкие. Не сверните их. У нас внезапно один погнулся. Мы так и не поняли, когда и главное, чем мы это сделали.
    12. Если у вас большой пробег или стархоз до вас был гАндурасом, я бы закупился новыми болтом и шкивом коленвала. Ибо на старом шкиве-звёдочке частенько становятся овальными шлицы. (и это очень частый момент, когда я инженеров ВАГа называю кхм…) У друга на Т3 точно такая же пластилиновая звёздочка. А вот на всех GM движках опеля вектры б я ни разу звёздочку не менял.

    13. Если вы любите оригинальный крепёж, то будьте аккуратны с пластиком на морде, в котором лежит любая проводка. Он очень хрупкий.
    14. Декоративную крышку на блоке с бачком ГУРа придумал нехороший человек. Все знают, как она снимается? Нужно обнять ладонями её, просунув пальцы глубоко вниз, к бачку и развести их (!). Нет, определённо гад придумывал.
    15. Язычок капота снимается с помощью отвертки с широким шлицом. А надевается удобнее с круглогубцами с тонкими длинными губками. И лучше в 3 руки. (я не знаю, где вы третью возьмёте)
    16. Но язычок капот придумывал брат того гада, что с бачком ГУРа. Что мешало Т-образный хлястик превратить в I-образный, просто сделав крючок на конце? Это позволило бы отвернув два болта замка капота, тупо вытаскивать его и на коленке производить замену. Впрочем, не важно. Поехали дальше.
    17. Натяжитель идёт в сборе с роликом. Но ролик можно купить отдельно.
    18. Снимая бампер, не забудьте отсоединить сперва ПТФ разъемы.
    19. Процесс замены ремня ГРМ на пассате очень простой и лёгкий, но у нас занял 8 часов. (но делали мы это впервые, да и не торопились), однако, сложный тем, что 254 детали нужно сперва снять, а потом обратно поставить. А сама замена ремня — 4 действия.
    20. Метка на шкиве колена есть, но она сделана извращенцем. Это точка.

    21. Метка есть на кожухе, тоже от извращенца — это елезаметное небольшое углубление на кожухе. Всё сделано для того, чтобы новичок лоханулся )). К тому же, снимая шкив допремней и кожух, ты снова в космосе )
    22. Вам понадобится головка 12 на 19 на 12 граней. Другая на болт шкива коленвала не налезет.

    23. Это самое время заняться вашим насосом ГУРа, если тот просил внимания.

    Процесс натяжки ремня.
    1. Накидываете сперва просто ролик.
    2. Накидываем ремень грм.
    3. Подставляем натяжитель и прикручиваем его. С завода он сжат. В сжатом состоянии его держит металлическая пластинка “ласточкин хвост”.
    4. Метки соблюдаем.

    5. Вставляем съемник стопорных колецспецинструмент, крутим ПРОТИВ часовой стрелки. Площадка ролика начинает давить на натяжитель, он чуть ослабляет хватку и мы можем вынуть стопорную пластину. Специнструмент держим!

    Натяжитель начинает давить на ролик через площадку. Мы начинаем медленно- медленно по часовой стрелке крутить ролик (читай — отпускать стержень натяжителя). В это время между натяжителем и площадкой ролика начинает появляться щель, которая будет увеличиваться. (Делаем всё медленно!). Мы сверлом на 8мм, как неким измерительный предметом, просто контролируем это расстояние. По мануалу оно должно составлять 6-10 мм.
    Т.е. как только нам удалось своё сверло на 8 просунуть в эту щель, фиксируем ролик, затягивая гайку. Всё.

    Нюансы:)_
    Когда мы выполнили регулировку в первый раз, холодный натяжитель не успел за нами, и после того, как мы затянули гайку ролика и провернули коленвал, сверло на 8 пролетело между площадкой ролика и натяжителем со свистом. Пришлось повторно сжимать натяжитель и регулировать натяжение ремня.
    После повторной регулировки, прокрутили колено, сверло плотненько пролезало в эту щель. Т.е. изменения высоты площадки уже не произошло, натяжитель не изменил положение ролика после того, как гайку ролика затянули в первый раз. Этим мы удовлетворились.

    Вопросы:
    1. Зачем шестигранное отверстие на теле ролика натяжного?
    2. Натяжитель, вообще, ломается? Выходит из строя? А как это происходит?
    3. На интеркулере пластиковый кожух перестал хотеть держаться в верхней части. Как это вылечить? Менять кожух или сразу интеркулер? .Защёлка вроде на месте, но она не держит:(
    4. Потеющая трубка на насосе ГУРа, это просто прокладку заменить или же проблема в посадочном месте?

    5. Зачем на кронштейне переднего демпфера, что держит эту металлическую трубу, похожую на подрамник, отверстия для регулировки высоты?
    6. Через сколько вы меняете ремень ГРМ оригинальный? Я отходил на этом ремне примерно 65 честных + 5-10 примерных. Я сильно рисковал?
    7. Кому почти новые помпу, ролик, натяжитель и ремень? ) Снимал, никаких нареканий. Прошли 65 тыщ. на вид, как новые.
    8. Какой фирмы взять муфту вентилятора?

    9. Ну, воет шкив компрессора кондиционера. Запилю новую тему по его замене. Кстати, как его менять?

    Замена ремня ГРМ на фольксваген пассат б5 на примере двигателя AWT

    1996 год стал началом производства Фольксваген Пассат В5 в Европе, через два года машину начали изготавливать в Америке. Стараниями конструкторов концерна автомобиль стал более технологичным в производстве, статус машины вплотную приблизился к «люксовым» моделям. Силовые агрегаты Фольксваген имеют ременной привод механизма ГРМ, поэтому многим владельцам этих автомобилей будет полезно знать, как проводится замена ГРМ Пассат В5.

    О двигателях

    Линейка моторов для этой модели имеет довольно внушительный список, где представлены силовые агрегаты, работающие как на бензине, так и на дизельном топливе. Их рабочий объём находится в пределах от 1600 см 3 до 288 см 3 для бензиновых вариантов, 1900 см 3 для дизельных двигателей. Число рабочих цилиндров для моторов объёмом до 2 тыс. см 3 — четыре, расположение рядное. Моторы объёмом более 2 тыс. см 3 имеют 5 или 6 рабочих цилиндров, расположены они под углом. Диметр поршней бензиновых моторов равен 81 мм, у дизеля 79,5 мм.

    Число клапанов на цилиндр может быть 2 или 5, в зависимости от модификации мотора. Мощность бензиновых двигателей может быть в пределах от 110 до 193 л.с. Дизельные моторы развивают от 90 до 110 л.с. Привод клапанов осуществляется зубчатым ремнём за исключением мотора TSI, у которого в механизме работает цепь. Тепловой зазор клапанного механизма регулируется гидравлическими компенсаторами.

    Процедура замены на моторе AWT

    Замена ремня ГРМ на Пассат В5 сложная операция, потому что для её выполнения следует выполнить разборку передней части машины. Плотная компоновка моторного отсека не позволит без этого выполнить замену ремня в приводе клапанного механизма.

    Подготовительную операцию можно выполнить двумя способами, это отодвинуть в сервисный режим переднюю часть с «телевизором», или полностью снять эту деталь с бампером, фарами, радиатором.

    Работу начинают с отсоединения клемм от аккумуляторной батареи, чтобы избежать случайных «неприятностей» во время работы. Будет достаточно отсоединить клемму «минус» на АКБ. Далее следует демонтировать решётку перед радиатором, она крепится двумя винтами, фиксируется защёлками. И также одновременно с этим нужно снять ручку открывания капота, его замок. Это позволит освободить ещё дополнительное место в моторном отсеке. Решётка радиатора вынимается, если её потянуть вверх.

    После этого открывается доступ к четырём винтам, которые держат бампер, также выворачивают по 4 самореза под каждым подкрылком. Снятый бампер открывает ещё 5 винтов, которые нужно демонтировать. Следующим шагом будет снятие фар, каждая из них имеет по 4 винта для крепления. Внешние винты закрыты резиновыми заглушками, за левой фарой отключают разъём с проводами питания ламп фар. Демонтажу подлежит воздуховод, удерживаемый тремя саморезами.

    Усилители бампера крепятся тремя болтами и одной гайкой крепления «телевизора» с каждой стороны, их вывинчивают. Следующим шагом будет отключение датчика кондиционера. Чтобы вынуть радиатор кондиционера нужно достать штифты его крепления. После этого радиатор отводят в сторону, патрубки лучше всего отсоединять от блока двигателя, чтобы не повредить радиатор. Далее следует отсоединить датчик и крепёж трубки охлаждения ГУР. После этого в пустую ёмкость сливают некоторую часть охлаждающей жидкости.

    На сливное сопло одевают шланг с подходящим диаметром, отворачивают винт, жидкость сливается. Выполнив эти работы, можно отодвинуть или совсем снять с кузова «телевизор», который мешает доступу к механизму ГРМ. Чтобы меньше было проблем при сборке, на корпусе крыльчатки и её валу ставят отметки, после этого можно её демонтировать. Теперь можно снять натяжное устройство и ремень кондиционера. Натяжитель рожковым ключом на «17» отодвигают, фиксируют в отжатом состоянии, снимают ремень.

    Далее порядок действий будет примерно таким:

    • Снимается пластиковая защита привода ГРМ, для этого отщёлкивают клипсы по бокам крышки.
    • Поворачивая коленвал двигателя совмещают установочные метки. На верхней и нижней части ремня ставят метки, они необходимы для подсчёта числа зубьев ремня, чтобы правильно установить новую запасную часть. Их должно быть 68.

    • Проводится демонтаж шкива коленчатого вала, двенадцатигранный болт снимать не нужно, выворачивают четыре винта.

    • Теперь снимают нижнюю, затем среднюю защитные крышки привода ГРМ.
    • Плавно, без резких движений утапливают шток успокоителя, после чего его фиксируют в таком состоянии, ремень можно демонтировать.

    Срок службы ремней во многом зависит от технического состояния мотора. На его работоспособность сильно влияет попадание технических жидкостей в рабочую зону, особенно моторного масла. Двигатели Пассатов в «возрасте» часто имеют протечки моторного масла в зоне сальников коленвала, распредвала, промежуточного вала. Если замечены следы масла на блоке цилиндров в зоне этих валов, сальники необходимо менять.

    Перед установкой новой запасной части ещё раз проверяют положение установочных меток, в каком состоянии находится регулятор фаз газораспределения. Устанавливают новый ремень на шкивы коленвала, распредвала, помпы. Проверяют, чтобы между верхней и нижней установочными метками было 68 зубьев. Если всё выполнено правильно, натягивают зубчатый ремень. После этого нужно повернуть коленвал мотора на два оборота, проверить совпадение установочных меток. Далее производят установку на свои места всех ранее демонтированных узлов и агрегатов.

    Установочные метки

    Они необходимы для правильной установки фаз газораспределения силового агрегата, чтобы обеспечить его эффективную работу. Для этого головкой поворачивают болт с двенадцатью гранями на коленвале до тех пор, пока риска шкива распредвала не совпадёт с риской кожуха механизма ГРМ. Шкив коленчатого вала также имеет риску, которая должна стать строго напротив метки на блоке цилиндров. Это будет соответствовать положению, когда поршень первого цилиндра находится в верхней мёртвой точке. После этого можно приступать к замене зубчатого ремня.

    Натяжение ремня

    От правильного выполнения этой операции зависит не только срок службы приводного ремня, но и работоспособность всего механизма привода в целом. Специалисты рекомендуют одновременно с зубчатым ремнём менять устройство для его натяжения. Установленный на шкивы ремень ГРМ Пассата В5 натягивают таким образом:

    • Эксцентрик натяжного устройства специальным ключом или круглогубцами для снятия стопорных колей поворачивают против часовой стрелки до тех пор, пока не получится извлечь из него стопор.

    • Далее поворачивают эксцентрик по часовой стрелке до тех пор, пока между корпусом и натяжным устройством не поместится сверло диаметром 8 мм.

    • Ролик фиксируется в таком положении с последующей затяжкой гайки его крепления. Гайку перед установкой обрабатывают фиксатором для резьбовых соединений.

    Какой комплект приобрести

    В идеале лучших запасных частей чем оригинальные найти практически невозможно. Пробег деталей привода ГРМ зависит во многом от качества изготовления деталей. Если по каким-либо причинам установить оригинальный комплект невозможно. Можно поступить следующим образом. Хорошо себя зарекомендовали изделия фирмы DAYCO, Gates, Contitech, Bosch. При выборе нужной запасной части следует быть внимательным, чтобы не приобрести подделку.

    Установить / снять зубчатый ремень (двигатель AHL, двигатель ANA, двигатель ARM) Volkswagen Passat B5 3B2 Седан 1.6 101 л.с. >

    Технические данные

    Каталог запчастей

    УКАЗАНИЕ
    Поворачивать двигатель только за шестерню коленвала в направлении вращения.
    Распределительную шестерню коленчатого вала и приводную шестерню распределительного вала не разрешается прокручивать при снятом зубчатом ремне.
    При прокручивании распредвала коленвал не должен находиться в в.м.т.
    Зубчатый ремень не должен входить в соприкосновение с маслом или охлаждающей жидкостью!
    Установочные работы по зубчатому ремню проводить только при холодном двигателе.
    Записать код радио. Снять зажимы отрицательного полюса аккумулятора.
    Рекомендуется агрегатный ремень(-ни) после демонтажа не использовать вновь, а всегда заменять!
    Необходимые специальные инструменты

    Оператор поворота гайки с двумя отверстиями
    № ориг.з/ч (V-159)
    требуемое время/моменты затяжки

    ориентировочное время

    заменить зубчатый ремень
    крутящие моменты затяжки
    Самостопорящиеся винты и гайки необходимо заменять.

    винт(ы) – гасителя колебаний (2)(см. иллюстрацию 2)
    Винт(ы) среднего кожуха зубчатого ремня (4)(см. иллюстрацию 3)
    Винт(ы) нижнего кожуха зубчатого ремня (2) (4)(см. иллюстрацию 3)
    гайка(и) – натяжного ролика (3)(см. иллюстрацию 4)Учитывать положение встройки!
    Натяжное приспособление для агрегатного ремня
    демонтаж:

    Привести держатель замка в положение сервиса.

    Снять агрегатный ремень.

    Демонтировать натяжное приспособление агрегатного ремня.
    Демонтировать верхнюю крышку привода ГРМ.

    Установить двигатель на в.м.т. цилиндра 1. Маркировка должна совпадать с базовой отметкой. (1)
    (см. иллюстрацию 1)

    иллюстрация 1

    1 Маркировка(-и) в.м.т.2 Базовая отметка(и)
    3 Приводная шестерня распределительного вала4 винт(ы) – гасителя колебаний
    Позиционировать контропору. (стандартный)
    Открутить винт(ы) – амортизатора для гашения колебаний коленчатого вала.
    Снять демпфер. (1)
    (см. иллюстрацию 2)
    иллюстрация 2

    1 виброгаситель2 винт(ы) – гасителя колебаний
    3 Контропора
    Демонтировать среднюю крышку привода ГРМ.
    Демонтировать нижнюю крышку привода ГРМ.
    (см. иллюстрацию 3)

    Ослабить гайку(и) – натяжного ролика. (3)
    Снять зубчатый ремень.
    (см. иллюстрацию 4)

    Немного повернуть обратно коленчатый вал.

    иллюстрация 3

    1 Нижняя крышка привода ГРМ2 винт(ы)
    3 Средняя крышка привода ГРМ4 винт(ы)
    установка

    Наложить зубчатый ремень только на шестерню коленвала и насос охлаждающей жидкости.

    Установить нижнюю крышку привода ГРМ. Установить демпфер.

    Проверить маркировки в.м.т. (верхней мёртвой точки), при необходимости настроить. Метки должны совпадать.
    (см. иллюстрацию 1)

    При прокручивании распредвала коленвал не должен находиться в в.м.т.

    натяжной ролик Выступ опорной плиты должен находиться в отверстии.
    (см. иллюстрацию 4)
    Повернуть натяжной ролик ключом для круглых шлицевых гаек на эксцентрике пять раз в обоих направлениях (до упора).

    Повернуть натяжной ролик против часовой стрелки в направлении упора.
    Ослаблять натяжной ролик до тех пор, пока указатель и базовая отметка опорной плиты не совпадут.
    Затянуть гайку(и) натяжного ролика.
    момент затяжки
    (см. иллюстрацию 4)

    иллюстрация 4

    1 Зубчатый ремень2 натяжной ролик
    3 гайка(и) – натяжного ролика4 указатель
    5 Базовая отметка(и)6 Внутренний диаметр цилиндра
    7 Оператор поворота гайки с двумя отверстиями
    Повернуть мотор на два оборота по направлению вращения двигателя.
    Последние 45° должны при этом поворачиваться без прерывания.
    Проверить маркировки в.м.т. (верхней мёртвой точки), при необходимости настроить.
    Вновь проверить натяжение зубчатого ремня.

    Дальнейшая сборка должна проходить в обратном порядке разборки.

    Надеть агрегатные ремни.

    Ввести код радио, запрограммировать временную память.
    Запустить двигатель и проверить его работу.

    Фольксваген пассат б5 замена ремня грм

    МЕНЯЕМ РЕМНИ (ГРМ, ГЕНЕРАТОРА, КОНДИЦИОНЕРА, ПОМПЫ)

    На эту операцию меня подвигло не столько желание сэкономить деньги, сколько стремление сделать все как следует и проверить все самому. Забегая вперед, скажу, что это оправдало себя.

    Ну в каком сервисе будет сделано следующее:

    • будут закручены назад ВСЕ гайки и винтики, да еще с ПРАВИЛЬНЫМ моментом затяжки, что гарантирует, что в следующий раз вы все открутите без потерь и без такой-то матери и оно все не открутится само;
    • все винтики, которые в процессе могут потерять свои свойства (обошлись грани, сорвалась резьба или еще что-нибудь) будут заменены на новые;
    • все они же будут перед обратной установкой смазаны хотя бы из балончика жидкой смазкой;
    • пространство между радиаторами охдаждения и кондиционера будет как следует почищено мягкой щеткой;
    • внтуренние поверхности кожуха ремня ГРМ будут очищены и отмыты керосином от налипшей грязи и песка;
    • новый ремень ГРМ будет натянут по науке, а не только на глазок, когда мастер оценивает натяг путем скручивания ремня пальцами. А если у разных мастеров разной силы пальцы?
    • после каждой коррекции натяжения и совмещения меток двигатель вручную проворачивается раза 2, после этого натяг и совмещение проверяется и если надо корректируется. И так до полного удовлетворения (мне пришлось повторить процедуру 4 раза). К слову сказать, что после прошлой замены ремня метки не совпадали на 1 зуб;
    • новый ремень кондиционера будет натянут с положенным моментом;
    • ничего не будет попутно сломано и прилажено назад на соплях или на саморез;
    • попутно осмотрено все, что попадается на пути (доступ-то ко всему открыт) на предмет отсутствия неисправностей.

    В прошлый раз менял ремень ГРМ в ВДВ-сервисе на Рязанском проспекте и сравниваю свою деятельность с их работой. Тогда пробег был 67000. Сервисмены настоятельно советовали менять ремень раз в 60000, хотя в книжках к VW обозначен пробег между заменами 100000. Снятые в прошлый раз детали (ремень и ролики) выглядели еще совсем не плохими и явно могли дотянуть до 100000. И вот на одометре почти 134000. Вспоминая настоятельные рекомендации, решил что настоятельность их основана на их опыте, в том смысле, что на свою работу они больше чем на 60000 гарантии не дадут.

    Тогда ставил и ремень и ролики, рекомендованные в ВДВ – Lemforder. Ремень еще в полном порядке, как и маленький ролик. А вот подшипник большого ролика (натяжителя) растерял свою смазку и ездит внутри почти по суху, к тому же имеет люфт. Отсюда мораль – если вы ставите только оригинальные детали в авторизованном сервисе – то можете, думаю, ездить до 100000 смело. В любом случае, в случае неполадок, отвечать будет сервис (так вроде?). Если только и авторизованный сервис не настаивает на уменьшении межсервисного интервала. В случае неоригинальных деталей и неофициальных, но достаточно толковых по российским меркам сервисов, интервал замены нужно сократить до 60000-70000.

    Остальные ремни – кондиционера, помпы, генератора – оказались еще практически в полном порядке. Тысяч до 200000 точно дожили бы, а то и больше.

    Чтобы заменить ремни на двигателе AEB, нужно организовать к ним доступ, переведя переднюю стенку мотоотсека в сервисное положение. Для этого:

    • поддомкратив передок, снимаем передние колеса;
    • с каждой стороны откручиваем 5 саморезов, крепящих переднюю часть подкрылка. Это нужно для того, чтобы получить доступ к саморезам, крепящим концы бампера к крыльям (рис.1);
    • снимаем среднюю часть патрубка подачи воздуха к корпусу воздушного фильтра;
    • откручиваем 3 самореза крепления бампера сверху по центру и 2 винта крепления резиновых подушек возле фар (рис.2), подушки снимаем;
    • отсоединяем рычаг запора капота от замка;
    • отсоединив пружинные крепления, выталкиваем наружу указатели поворота. Повернув, вынимаем патроны с лампами из указателей, снимаем указатели;
    • отвернув по 3 винта (2 сверху, 1 сбоку под указателями поворота (рис.3.)) и отсоединив провода, снимаем фары. Для этого лучше сначала вывести их внутренние стороны, чуть отогнув решетку, затем вывести всю фару целиком;
    • откурчиваем саморезы, крепящие концы бампера к крыльям, затем винты, крепящие бампер к направляющим под указателями поворота (рис.3.);
    • потянув на себя, снимаем бампер вместе со всеми его решетками и кладем в заранее подготовленное место так, чтобы он ни обо что не поцарапался и не мешался;
    • далее (см.рис.4), откручиваем саморезы, крепящие внутренний конец детали, обведенной красным. Это нужно, чтобы отогнуть внутренний конец детали, иначе она мешается при снятии болтов крепления усилителя бампера. Открутив 2 винта и вынув их, снимаем усилитель бампера. Снятые болты нам понадобятся для приведения передней части в сервисное положение;
    • откурчиваем верхние винты крепления передней части (рис.3.);
    • откручиваем винты крепления направляющих бампера и снимаем направляющие (рис.5);
    • с каждой стороны откручиваем по 4 винта крепления передней части и вместо угловых винтов вкручиваем винты усилителя бампера, предварительно надев на них отрезки бензошлангов длинной по 8-10 см (для увеличения их диаметра) (рис.6.);
    • взявшись за “бивни”, к которым крепился усилитель бампера, сдвигаем переднюю панель вперед по винтам усилителя бампера на сколько хватит шлангов сиситемы охлаждения и кондиционера.

    Все, передняя панель находится в сервисном положении.

    Если возникнут проблемы, то место для работ около двигателя можно расширить Мне это понадобилось, т.к. я не смог открутить (спасибо ВДВ сервису) винты крепления шкива коленвала. Не смотря на все предосторожности, шестигранник провернулся в винтах, срезав на них шлицы. Получился винт с круглой головкой как снаружи, так и внутри. Как хочешь так и выкручивай. А еще если вспомнить, что винты находятся в углублении шкива, то выкручивание превращается в отдельную инженерную задачу. Итак, чтобы расширить поле деятельности, нужно:

    • отвинтив по саморезу, снять “лопухи” по краям радиатора кондиционера (рис.8.);
    • отвинтив по 2 винта, снять ушки крепления радиатора кондиционера (рис.9);
    • отсоединить разъем на радиаторе кондиционера;
    • потянув вверх, снять радиатор и отвести его на гибких шлагнах к правой колесной арке, там подпереть, чобы не падал. Мягкой щеткой (например, для чистки одежды) очистить мусор, в изобилии имеющийся между радиаторами;
    • ослабив хомуты, стянуть резиновые патрубки с металлической трубы-усилителя передка, разъединив таким образом воздушную магистраль от турбины до промежуточного охладителя (рис.10);
    • отсоединить контакт вентилятора радиатора и разрезать хомут, крепящий провод к трубе-усилителю;
    • теперь можно вывернуть винт усилителя бампера, на котором висела правая сторона передка, и правую сторону теперь можно отвести гораздо дальше, поставив ее на подходящий предмет (табуретку или пластиковую канистру). Левая сторона остается висеть на втором винте усилителя бампера;

    Таким образом, мы существенно увеличили рабочее пространство по сравнению с сервисным положением.

    Для замены ремня ГРМ сначала нужно снять ремень кондиционера и генератора (на самом деле ремень генератора приводит в движение много чего, но я буду называть “ремень генератора”), а так же крыльчатку вентилятора радиатора, предварительно отметив ее положение на вискомуфте (рис.7). Крыльчатка крепится 4-я винтами по окружности.

    Чтобы снять ремень кондиционера, ослабляем 2 винта ролика натяжителя и отводим его во внутрь, снимаем ремень (рис.11). Ролик можно совсем снять и осмотреть на предмет износа. У меня люфта еще не было, но подшипник ролика, похоже, потерял смазку. Я взял медицинский шприц, и ввел под сальник (не прокалывая, а отгибая иглой край) подшипника моторное масло в перемешку с ER 1:2. Если эта мера не поможет, то для замены ролика достаточно снять лишь защиту картера – он прекрасно доступен снизу.

    Чтобы снять ремень генератора, нужно снять натяжитель. На фото натяжитель нового образца (рис.12). У кого еще старого образца, очень советую поменять, т.к. его конструкция была несовершенна и по мере его износа, ремень генератора постепенно начинал слезать с ролика натяжителя. Для снятия натяжителя нужно ключем на 17 за выступ повернуть натяжитель в сторону ослабления ремня и вставить в отверстие подходящий стержень (длинный болтик или толстый гвоздь), затем выкрутить 3 винта крепления. Теперь можно снять ремень генератора.

    Снимаем верхнюю часть кожуха ремня ГРМ. Для этого отщелкиваем 2 защелки и выводим наверх двигателя шланг подачи охлаждающей жидкости к турбине и трубку подачи разрежения к клапану ограничения наддува.

    За шкив коленвала проворачиваем вручную двигатель до тех пор, пока не совпадут метки на шестерне распредвала и шкиве коленвала с метками на, соответственно, двигателе и кожухе (рис.15).

    Далее, нужно снять шкив коленвала. Тут потребуется хорошая головка с возможно большим количеством граней, с помощью которй можно удерживать центральную гайку коленвала, которая имеет множество граней. У меня такой головки не было, поэтому я пробовал разные способы. Например, я пробовал включить передачу и нажать на тормоз (тормоз нажимал, разумеется, помощник). Это, к сожалению, не помогло, причем совсем. Тогда я зафиксировал шестерню распредвала, благо, что ремень ГРМ я собирался ставить новый. Это оказалось наиболее эффективным методом. Однако такой метод врядли стоит применять, если ваш старый ремень ГРМ “дышит на ладан”. В этом случае если ремень вдруг порвется, то провернувшийся коленвал может ударить поршнями по клапанам.

    В общем, сняв шкив коленвала, откручиваем 3 винта и одну гайку крепления нижней части кожуха ремня ГРМ и снимаем его (рис.13). Причем 2 точки крепления легко доступны, а 2 – только при снятом шкиве коленвала.

    Далее снимаем ролик натяжителя и промежуточный ролик.

    Чтобы снять ремень помпы, нужно открутить шкив. Он крепится к треугольному основанию 3-я болтиками. Чтобы их открутить, нужно большими щипцами удерживать треугольное основание. Шкив не целый, а разборный. Т.е., после откручивания, наружняя пластина отсоединяется от внутренней. Поставив новый ремень, прислоняем обратно наружнюю пластину и прикручиваем один болт. Повернув шкив, второй, затем, так же третй. Потом, поворачивая шкив, подтягиваем болты по очереди, пока пластины не сойдутся, выпихнув ремень на наибольший радиус.

    Сняв все кожухи ремня ГРМ, не худо бы помыть пространство под ними. Там скапливается много грязи – песок в перемешку с парами масла и прочих смазок. Крупный песок отряхиваем большой кистью, остальное отмываем сначала аэрозольным очистителем карбюратора, затем аэрозольным керосином типа WD-40. Перед отмывкой неплохо накрыть компрессор кондиционера куском картона. Лужи убираем тряпкой. Остальное высохнет само за 2-3 минуты. Сами кожухи моем в плошке с бензином кистью. Остатки мусора и капли из зубцов шестерен удаляем кистью. Получится нечто похожее на рис.14.

    Надеваем обратно и фиксируем центральным болтом нижнюю часть кожуха. Надеваем шкив коленвала и фиксируем его 2-я болтами. Убеждаемся, что метки распред- и коленвалов совпадают. Снимаем шкив и кожух. Прикручиваем промежуточный ролик, надеваем новый ремень ГРМ. Сначала надеваем его на шестерню коленвала, проводим по шестерне промежуточного вала и тугенько надеваем на шестерню распредвала, обходим ее и заводим ремень за промежуточный ролик. Подпираем ремень роликом натяжителя и надеваем ролик на ось. Прикладываем коромысло гасителя колебаний и закручиваем но не затягиваем винт. Далее (рис.16) щипцами уперевшись в край коромысла гасителя и винт, натягиваем ремень до прежнего положения винта на коромысле (обычно видно, где он был раньше по отметинам) и винт закручиваем. На этом этапе точный натяг не требуется. Прокручиваем двигатель за шкив коленвала 2 раза и убеждаемся опять в совпадении меток. Попасть точно врядли удастся, однако для метки на распредвале есть допуск, выдавленный по обе стороны от “идеальной” метки. Если метки сильно разъехались, то опять снимаем ролик натяжителя, снимаем ремень с шестерни рапредвала, осталяя его натянутым рукой (чтобы он не перескочил на шестерне коленвала) и аккуратно осторожно поворачиваем распредвал на один зуб в требуемом направлении, снова надеваем ремень и ролик, натягиваем и опять поворачиваем коленвал 2 раза. И так до тех пор, пока метки максимально не совпадут.

    Затем точно натягиваем. Для этого проверяем, чтобы средний зуб коромысла (см.рис.17) был на уровне 2-го поршня гасителя колебаний, а 1-й поршень вылез из 2-го на 25-29 мм. Далее опять проворачиваем 2 раза коленвал до совпадения меток и проверяем положение зуба коромысла и длину поршня. Если совпадает, окончательно затягиваем винт и прикручиваем ролик гайкой на оси. Если нет – повторяем процедуру, пока не совпадет. Тут никто не мешает проверить натяг и истинно “мастерским” способом – путем скручивания на 90 градусов ремня пальцами.

    Снимаем шкив коленвала и прикручиваем нижнюю часть кожуха в 4-х точках крепления. Надеваем шкив и закручиваем все 4 болта. Надеваем верхнюю часть кожуха и защелкиваем защелки. Заводим на место трубки, идущие к турбине. Надеваем ремень генератора и ставим на место натяжитель. Надеваем ремень кондиционера. Чтобы его надеть, мне понадобилось ролик снять совсем. Ролик натягиваем динамометрическим ключем и затягиваем (рис.18).

    Далее все собираем в обратном порядке, ничего не забывая и не оставляя лишних деталей. Единственно, когда уже будут закручны на свои места 8 болтов вокруг “бивней” и 2 болта сверху крепления передней части (закручены но не затянуты), советую опустить но не защелкивать капот, чтобы убедиться, что язычек замка находится точно над прорезью замка. А то все-таки сдвинуть морду на пару миллиметров вправо-влево – пара пустяков. Если капот защелкнется, то открыть его будет довольно сложно, учитывая, что еще не поставлен рычажок окончательного открывания капота.

    Путешествия в подкапотном пространстве и по подвеске выявили следующее:

    • подтекал зажимной хомут на шланге бачка гидроусилителя руля. Поставил рядом винтовой;
    • пыльники шаровых опор на передних нижних рычагах лопнули по окружности. Причем лопнул как замененный мной пыльник на старом рычаге так и новый пыльник на новом рычаге. Благодаря морозной безслякотной зиме грязь не успела попасть во внутрь. Рычаги я опять снял, все промыл, заложил новую смазку и поставил новые пыльники. Новый рычаг, поставленный уже более полугода назад, выдержавший 2 поездки на Украину, в т.ч. в Крым, еще совершенно тугой. Если бы кто-нибудь научился делать еще и пыльники, то рычаги стали бы вечными;
    • “потеет” маслом поддон. Чего тут сдалаешь? Да ничего не сделаешь

    Все остальное в порядке. Пыльники шрусов даже еще не трескаются и не состарились. Детали подвески в порядке, колодки JURID, поставленные уже 1.5 года назад, износились наполовину. Радиаторы еще в полном порядке и даже не очень забиты, радиатор охлаждения вообще как новый. Наиболее заросла нижняя часть радиатора кондиционера, да и то не слишком.

    В общем, такая вот познавательная вышла экскурсия.

    Читайте также:  Киа спектра регулировка фар
    Ссылка на основную публикацию
    Adblock
    detector