Фольксваген кадди замена ремня грм - Classic-Lada.ru
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд (пока оценок нет)
Загрузка...

Фольксваген кадди замена ремня грм

Замена ремня ГРМ Фольксваген Кадди 2.0

На автомобиле VW Caddy 2.0TDI 2015 г.в. регламентным ТО предусмотрено менять ремень ГРМ и ролики каждые 120 000 км, но осмотр механизма проводят каждые 30 000 км. При замене ремня ГРМ необходимо обратить внимание на помпу и сальники распредвала, коленвала. Помпу рекомендуется менять при каждой замене ремня, но опыт показывает что новые помпы не всегда лучше старых. Поэтому, если водяной насос не люфтит и не течет, допускается его не менять. Но регулярный осмотр ГРМ и приводного механизма нужно производить обязательно!

Цена на услугу замены ремня ГРМ на автосервисе составляет порядка 2-2,5 тыс. рублей (в зависимости от региона). Также, часто попутно меняется и помпа, стоимость такой процедуры обойдется еще приблизительно в 300 рублей. Все цены указаны без учета стоимости запчастей.

Выбираем помпу, ремни и ролики

Комплект ГРМ

ПроизводительАртикулСредняя цена, руб.
Оригинал
VAG3L198119F11435
Аналоги
INA5300550107613
GATESK025649XS8508
SKFVKMA011488583

Какую помпу ставить

ПроизводительАртикулСредняя цена, руб.
Оригинал
VAG03L1210117222
Аналоги
GRAFPA10891837
INA5380059102703
HEPUP6553074

Приводной ремень

ПроизводительАртикулСредняя цена, руб.
Оригинал
VAG03L903137T1091
Аналоги
DAYCO6 PK1070453
CONTITECH6PK1070631
GATES6PK 1070679

Натяжной ролик приводного механизма

ПроизводительАртикулСредняя цена, руб.
Оригинал
VAG038903315AH1464
Аналоги
INA5340164101700
SNRGA357241805
GATEST384272051

Если вы меняли не только ремни, а и водяной насос (помпу), то вам необходимо либо доливать антифриз, либо полностью менять (смотря насколько он старый). Объем охлаждающей жидкости в Кадди — 8,00 литров. Классификация антифриза G12.

Необходимые для работы инструменты

  • Колесный ключ;
  • Домкрат или подъемник;
  • Ключи (желательно иметь набор с головками и воротком) на 10мм, 13мм, 15мм, 16мм, 17мм, 18мм и 19мм;
  • Отвертки “+” и “-“;
  • Шестигранник на 8мм;
  • 12-ти гранная головка на 19мм;
  • 12-лучевая звезда М10;
  • Битка torx T20, T30;
  • Подпорка под двигатель или домкрат;
  • Емкость для охлаждающей жидкости;
  • Корректор канцелярский;
  • Стопора для валов ГРМ — 4185 JTC.

Как меняется ГРМ на Кадди 2.0 дизель

Порядок действий по выполнению работы:

  • Освобождаем доступ к ремню ГРМ сверху, под капотом
  • Освобождаем доступ к ремню снизу, со стороны правого колеса
  • Снимаем приводной ремень
  • Снимаем защитные кожухи ремня ГРМ
  • Выставляем двигатель по меткам, устанавливаем специальные фиксаторы
  • Меняем ремень, ролики, помпу.
  • Натягиваем новый ремень, проверяем метки
  • Собираем все в обратном порядке
  • Если менялась помпа — заливаем антифриз

Замена ремня ГРМ на Кадди 1.6

На авто с дизельным 1.6 литровым двигателем устанавливается тот же ремень, что и на 2-х литровые агрегаты. Сама процедура замены тоже мало чем отличается, за исключением мелких нюансов. Более подробно об этой процедуре можно посмотреть в инструкции по замене ремня ГРМ на Кадди 1.6.

Моменты затяжки элементов механизма ГРМ

Меняя ремень обязательно соблюдайте рекомендуемые моменты затяжек болтов.

  • Болты шкива распредвала — 20N·m + 45°
  • Болты шкива ТНВД — 20N·m + 90°
  • Обводные маленькие ролики — 20N·m
  • Обводной большой ролик — 50N·m + 90°
  • Натяжной ролик — 20N·m + 45°
  • Болты шкива коленвала 10N·m + 90°

Замена ремня ГРМ Volkswagen Caddy в Москве

Полная диагностика Volkswagen Caddy по 43 параметрам при первом обращении или ремонте у нас.

В подарок при ремонте у нас от 50 000 рублей. Режим работы с 09 до 21 часа (без выходных)

При калькуляции на руках из другого сервиса – эти же работы и запчасти по более низкой цене

Проверка АКБ, осветительных и отопительных приборов, генератора, смазка петель и замков, замена щеток, проверка омывателя, уровня технических жидкостей, диагностика подвески

Замена масла в двигателе и фильтров (масляный, воздушный, салонный), свечей зажигания

Замена тормозных колодок и дисков Volkswagen Caddy. Полная проверка тормозной системы. Диагностика ходовой в подарок!

Такси бесплатное при заказе свыше 50000 руб.

Мойка, диагностика, осмотр кузова, консультация специалистов

При ремонте Volkswagen Caddy мойка в подарок

При заезде по рекомендации, 250 баллов на карту постоянного клиента каждому

Замена ремня ГРМ Volkswagen Caddy цена:

Ремонт ГРМ Volkswagen Caddy

Примеры выполненных работ

Замена ремня ГРМ Volkswagen Caddy

Компания Volkswagen предлагает достаточно широкую линейку отличного коммерческого транспорта. Самой маленькой моделью в этой сегменте является «каблучок» Volkswagen Caddy. Этот автомобиль заслужил большую популярность благодаря своим отличным характеристикам, функциональности и высокому качеству. В том числе к основным достоинствам модели относится надежность двигателя. При этом, конечно же, нельзя забывать о необходимости своевременного проведения работ по техническому обслуживанию силового агрегата. Выполняться эти работы должны только на высоком профессиональном уровне.

Любые работы рамках ТО двигателя предлагает современный автосервис «Кволити Моторс» в Москве. В том числе нашими специалистами сравнительно недорого осуществляется замена ремня ГРМ Фольксваген Кадди. Благодаря высокому качеству исполнения работ мы периодически получаем от автовладельцев отличные отзывы.

Привод газораспределительного механизма на большинстве версий Caddy осуществляется посредством ременной передачи. Ее основным функциональным элементом является ремень. Именно он передает вращения и синхронизирует работу коленчатого и распределительного валов. Изготавливается он из высококачественной армированной резины. Однако в процессе эксплуатации постепенно происходит износ. В связи с этим регулярно должна осуществляться замена ремня ГРМ Volkswagen Caddy, доступная для клиентов стоимость которой будет предложена в нашем профессиональном автосервисе.

Качественная замена ремня ГРМ Фольксваген Кадди от профессионалов

Если не менять его вовремя, то ремень может порваться во время работы ДВС. Это чревато серьезными последствиями для двигателя. При обрыве мотор в любом случае заглохнет, и это будет самое мягкое из возможных последствий. Однако вполне вероятным является сдвиг фаз газораспределения, при котором может произойти:

  • деформация клапанов;
  • повреждение поршней;
  • повреждение шатунов;
  • изгиб распредвала.

Это весьма серьезные повреждения. Если придется столкнуться с ними, то цена ремонта силового агрегата будет очень высокой. В связи с этим замена ремня ГРМ Фольксваген Кадди должна выполняться точно в установленные регламентом сроки. В соответствии с требованиями автопроизводителя менять ремень газораспределительного механизма необходимо через каждые 90 000 километров пробега. Многолетний опыт обслуживания машин данной модели в большинстве случаев ремень без проблем выхаживает этот срок. Однако может он прийти в негодность и раньше. Поэтому на каждом ТО его состояние проверяется специалистами. Целесообразно время от времени осматривать его и самому владельцу. При растяжении, повреждениях и дефектах зубьев, наличии бокового износа или масляных пятен замена ремня ГРМ Volkswagen Caddy должна быть выполнена срочно, чтобы не допустить обрыва при эксплуатации.

Читайте также:  Ваз 2110 замена ремня грм 8 клапанов

Работы должны выполняться на высоком профессиональном уровне. Обеспечить такое выполнение сможет наш автосервис «Кволити Моторс», в котором работают лучшие специалисты. Мы не только обеспечиваем отличное качество, но и предлагаем выгодные условия обслуживания. Также у нас Вы сможете очень выгодно купить полный ремкомплект для проведения работ. За счет этого замена ремня ГРМ Фольксваген Кадди осуществляется относительно дешево.

Volkswagen Jetta 6. Замена ремня ГРМ на двигателе 1.6 BSE

В принципе, мануал по ссылке достаточен для полноценной замены. Однако написания собственной версии мануала это не отменяет – вполне возможно, какие-то нюансы, отраженные здесь, но не показанные там, помогут кому-то в этой задаче.

Начинаем со снятия приводного ремня генератора

Для этого отводим натяжитель с помощью рожкового ключа на 17:

Далее убираем все лишнее со стороны ГРМ. Из лишнего там адсорбер, горловина емкости омывающей жидкости и расширительный бачок. Трубка адсорбера отщелкивается (на фотографии штуцер обведен красным):

Сам адсорбер после этого снимается вверх, и надо открутить кронштейн, на котором он стоял. Заодно можно открутить и крепление горловины бачка омывателя:

Расширительный бачок крепится на двух саморезах. После их выкручивания он вынимается вверх:

Дальше нам нужно будет откручивать опору двигателя. Прежде, чем это делать, идем вниз и домкратим двигатель:

Теперь можно откручивать два болта крепления опоры (на один из них на фотографии надета головка):

Вот болты выкручены, мотор держится на домкрате:

Отводим в сторону всякую мешающую требуху и видим болты крепления опоры к кузову:

Откручиваем их и снимаем опору:

Теперь, когда опора не мешает, можно снять кожух ремня. Можно было и раньше, но сейчас чуть больше доступа. Кожух крепится в трех точках. Одна из них – со стороны опоры, поворачивается отверткой в положение “Open”:

Кроме этого, он крепится на двух защелках:

Опора двигателя крепилась не напрямую к двигателю, а к кронштейну. Этот кронштейн препятствует дальнейшим работам, его тоже надо снять. Он прикручен тремя длинными болтами, доступ к которым не очень прост. Головка и удлинители под квадрат на 1/2″ великоваты, ими добраться тяжело. Головка и удлинители под квадрат на 1/4″ по размерам нормальны, но ими сложно создать усилие, достаточное для срыва изрядно прикипевших от времени болтов. Автор изначального обзора придумывал свои решения, но на практике идеально показал себя набор под 3/8″. Передний болт кронштейна выкручивается так:

Задний болт выкручивается посложнее. Надо снять правое переднее колесо (это, впрочем, так и так пришлось бы сделать), снять подкрылок, и найти технологическое отверстие в лонжероне. Далее необходимо приопустить мотор так, чтобы болт был максимально близко к этому отверстию. Далее с помощью головки на 16 и карданчика до этого болта вполне реально добраться и выкрутить его:

Наконец, третий, нижний болт, доступен оттуда же, из арки колеса, без всяких технологических отверстий:

Теперь можно снять среднюю часть кожуха ГРМ:

Дальше, в принципе, надо снимать шкив коленвала и нижнюю крышку ремня. Есть, однако, нюанс. На шестерне коленвала нет метки, она есть только на шестерне распредвала и на шкиву коленвала (и на нижней крышке ремня – с ней совмещается метка на шкиве коленвала).

Поэтому правильное решение выглядит так: совместить метку на шестерне распредвала с меткой на корпусе:

А дальше проверить, совмещается ли метка шкива коленвала с меткой на нижней крышке ГРМ. К сожалению, именно этих фотографией не сохранилось. Если не совмещается – значит, либо по какой-то причине ушло правильное расположение распредвала и коленвала, либо при предыдущих работах шкив коленвала был почему-то неправильно установлен. В этой ситуации необходимо идти в оригинальный сервис-мануал и смотреть, как выставлять расположение валов “с нуля”. К сожалению, у меня этой инфы нет.
Если же метки совпали – ура, задача упрощается. Можно снимать шкив коленвала, который крепится к звездочке распредвала четырьмя болтами под шестигранник:

Чтобы открутить их, можно удерживать коленвал от проворачивания за центральный болт. Он там под какой-то специфичный (точнее, для VAG – обыденный) ключ, которого у нас не было, поэтому использовали свечную голову на 20.6 мм – она идеально его удерживала, хотя силовую затяжку я бы ей делать не рискнул. Кроме того, свечная голова на 21 мм оказалась чуть велика, и норовила проскользнуть.

После снятия шкива коленвала снимаем нижнюю крышку ремня:

И помечаем зуб шестерни коленвала, стоящий напротив отлива (прилива?) на корпусе:

Теперь смотрим на обратную сторону шкива и понимаем, что ремень к ней прикасался, оставив даже выработку на металле:

Может, это и является поводом для беспокойства, но у нас вариантов не было – мы продолжили работу. Собственно, теперь надо снимать натяжитель (это одна центральная гайка), и помпу (три болта). Для снятия помпы потребуется снять натяжитель ремня генератора (на фотографии он уже снят):

Поставили новую помпу. Она просто ставится на прокладку, никаких герметиков не требуется:

Лирическое отступление: из частозадаваемых вопросов – “надо ли менять помпу, вроде она ходит больше ремня?”. Отвечаю: надо. Самое обидное – когда помпа умирает через 5-10 тысяч после замены ремня, и весь квест надо повторять заново. Причем механику не так обидно, он-то получает ту же сумму еще раз. А вот владельцу – крайне обидно, особенно учитывая не слишком высокую стоимость самой помпы.

Дальше – довольно долгий и трудоемкий процесс установки нового ремня, усугубленный наличием бортика на ролике натяжителя. Академично выражаясь, посношаться придется. Но рано или поздно это получится:

Теперь надо обеспечить требуемое натяжение ремня. Для этого на натяжителе есть два отверстия, в которые надо вставлять специнструмент от VAG со сложным номером. Я поскольку туповат и цифры знаю плохо, то взял аналогичный инструмент от ВАЗ (а чо, почти ВАЗ) и подточил так, чтобы он подходил:

Теперь надо натянуть так, чтобы стрелочка оказалась в “окошке”. Лично я, чтобы увидеть это, использовал телефон с включенной камерой и подсветкой. Иначе, вероятно, надо пользовать зеркало:

Читайте также:  Какой антифриз заливать в хендай солярис

Теперь остается прокрутить коленвал несколько раз, убедившись, что метки не уходят, равно как и указатель натяжения. Если это так – можно собирать все в обратном порядке. Дальше засада только одна – возможная воздушная пробка при заливке антифриза. Чтобы ее избежать, рекомендуется снять одну из трубок подогрева дросселя, и при заливке дождаться, чтобы из нее полился антифриз сплошным потоком без пузырьков. Если так не сделать при заливке – придется сделать это на горячем моторе, обжигаясь и матерясь, прямо как я.

Для проверки корректности работы системы охлаждения лично я обязательно грею машину до срабатывания вентилятора. Для контроля температуры использую ELM327, так как указатель температуры на приборке вообще мало что говорит. На этой машине на ХХ термостат открывается где-то в районе 100 градусов (не помню точно), а вентилятор начинает включаться ориентировочно на 105 градусах. То есть, если все работает штатно – то на 105 градусах вентилятор включится, и температура начнет спадать, достигнув максимум 107-108 градусов. Если же воздушная пробка все же есть – термостат не откроется, и в радиатор горячий антифриз не попадет. Вентиляторы включатся, но охлаждать ничего не будут. В этом случае следует машину заглушить, подождать хотя бы минут 5-10, открыть аккуратно крышку расширительного бачка (сбросить давление. Беречься, чтоб не обрызгало). После этого сдернуть трубку с дросселя и дождаться сначала пузырьков, а потом того, чтоб пузырьки идти перестали.

Вот, собственно, и все. Терпение, матерщина и труд – все перетрут.

Volkswagen Caddy 1.2 TSI 4дв. фургон, 105 л.с, 5МКПП, 2010 – 2015 г.в. – двигатель не заводится после замены ремня или цепи ГРМ

Двигатель не заводится после замены ремня или цепи ГРМ

Замена элементов привода механизма газораспределения является плановой процедурой, которую выполняют с определенной периодичностью или по необходимости.

В первом случае речь идет о замене ремня или цепи ГРМ, а также роликов, натяжителя цепи и других деталей привода через строго определенное количество пройденных километров (в среднем для ремня показатель составляет 50-60 тыс., для цепи –150 тыс. и более). Также поводом для внеплановой замены ремня или цепи может быть ускоренный износ, появление посторонних звуков в процессе работы и т.д.

В ряде случаев возникает ситуация, когда после замены ремня или цепи ГРМ двигатель автомобиля не заводится. Указанная проблема может встречаться на авто независимо от марки и модели ТС, конструктивных особенностей силового агрегата и т.д.

В этой статье мы намерены поговорить о том, почему после замены ГРМ не заводится двигатель, а также по каким причинам после замены ГРМ плохо заводится силовой агрегат, ДВС работает нестабильно или с мотором возникают другие проблемы.

После замены цепи или ремня ГРМ двигатель не заводится: основные причины и устранение неполадок

Перед началом диагностики привода ГРМ рекомендуется сразу проверить исправность работы системы зажигания, состояние АКБ, правильность подключения элементов системы питания, электронных датчиков ЭСУД и т.д. Если неисправностей не выявлено, тогда переходим к приводу газораспределительного механизма.

В списке основных причин, по которым после замены ремня ГРМ машина не заводится или проблемы появились после того, как менялся цепной привод, специалисты выделяют возможные повреждения клапанного механизма и сбитые фазы газораспределения в результате неправильной установки.
Подобные неисправности могут встречаться на разных моделях авто. Прежде всего, важно знать, что ошибки во время замены привода ГРМ могут привести не только к сбоям, но и к последующим поломкам. Также нужно отдельно учитывать и причину, по которой пришлось менять элементы привода.

Двигатель не заводится: загнуло клапана

Например, если произошел обрыв ремня ГРМ, затем ремень поменяли и машина не заводится, тогда не следует исключать загиб клапанов после такого обрыва. Дело в том, что в момент разрыва ремня на многих двигателях сбиваются фазы газораспределения, распредвал не крутится, ГРМ перестает работать. Это значит, что клапана перестают своевременно открываться и закрываться.

Однако поршни в цилиндрах все равно продолжают двигаться. Часто бывает так, что клапана остаются открытыми, в результате чего поршни ударяют по ним. В этом случае происходит загиб клапанов, также повреждения могут затронуть и поршни. При этом одной заменой ремня ГРМ такую проблему уже не решить, так как двигателю требуется отдельный дорогостоящий ремонт.

Отметим, что раньше производители ДВС учитывали риск загиба и протачивали на поверхности поршня специальные выемки под клапана. При этом наличие таких проточек снижает мощность двигателя, в результате чего от подобного решения на современных моторах отказались.

Проверить клапана в полевых условиях можно путем снятия крышки клапанов, после чего двигатель проворачивается вручную и оценивается работа механизма. Если будет замечено, что какой-либо клапан не работает, тогда его загнуло. Учтите, такая проверка является всего лишь поверхностной диагностикой, так как даже с погнутыми клапанами механизм зачастую визуально будет нормально работать.

По этой причине для точной оценки состояния клапанов предпочтительнее снимать ГБЦ. После снятия погнутые клапана можно быстро определить, а также сразу приступить к процедуре их замены. Обратите внимание, все клапана рекомендуется менять сразу на новые, а не выполнять замену только погнутых. Также в процессе установки нужно обязательно выполнить притирку клапанов.

Замена ГРМ выполнена неправильно

Неквалифицированная замена привода ГРМ часто приводит к тому, что после замены цепи ГРМ плохо заводится двигатель, не заводится мотор с ременным приводом и т.д. Проблема заключается в том, что ремень ГРМ может быть не выставлен по меткам и фазы не совпадают.

Результатом становится то, что работа механизма газораспределения и системы зажигания не синхронизирована, смесь сжимается в одном цилиндре, а искра образуется в другом.

По указанным причинам важным моментом является точное совпадение меток на шкивах. В процессе замены следует повышенное внимание уделить положению меток. Двигатель выставляется в положение окончания такта сжатия в первом цилиндре, после чего проверяется положение меток.
Если замечено отклонение, тогда это причина отказа мотора заводиться. В подобной ситуации ремень ГРМ нужно снять, правильно выставить шкив распредвала с учетом меток. Добавим, что на многих моделях автомобилей также имеется специальная метка на маховике, которая тоже должна совпадать.

Следует отметить, что маховик обычно грязный. Во многих случаях это затрудняет обнаружение метки. Как показывает практика, на маховике кроме риски-метки, которую нужно выставлять, также могут присутствовать характерные углубления-ямки. Если по ошибке вместо риски выставить край ямки, который визуально похож на метку, тогда двигатель не будет запускаться.

Читайте также:  Сколько масла в двигателе ваз 2106

Также в процессе замены привода ГРМ на машинах с карбюратором может сбиться зажигание. Достаточно часто нарушение подачи искры по цилиндрам можно определить путем установки свечного бронепровода первого цилиндра на четвертый, а провода с четвертого цилиндра на первый. В ряде случаев после такой перестановки двигатель можно завести.

Если был обнаружен такой сбой, тогда привод газораспределительного механизма нужно выставить правильно, при необходимости также производится дополнительная корректировка и настройка системы зажигания.

Советы и рекомендации

На автомобилях с ремнем ГРМ настоятельно не рекомендуется ограничиваться только заменой одного ремня. Параллельно следует устанавливать и новые ролики. Игнорирование данного правила может привести к последующему заклиниванию роликов и обрыву нового ремня ГРМ.

Также после установки на старые ролики возможно проскальзывание нового ремня и его ускоренный износ. Даже если двигатель нормально запускается, можно столкнуться с заметно повышенным шумом во время работы ДВС.

Еще добавим, что конструктивно ремень ГРМ может приводить в действие и помпу (водяной насос системы охлаждения). Во время замены следует отдельно проверять состояние данного элемента, а также менять помпу строго по регламенту. Если произойдет заклинивание водяного насоса, тогда ремень также может оборвать.

Также частой ситуацией, когда после замены цепи ГРМ не заводится двигатель или неполадки возникли после установки ремня ГРМ, является необходимость проверки ДПКВ и ДПРВ. В этом случае все метки могут быть выставлены правильно, горючее подается в цилиндры, но искры может не быть, на приборной панели горит «чек» и т.д.
Это говорит о том, что во время проведения работ могла быть повреждена фишка-контакт на какой-либо датчик. Для точного определения причины двигатель можно просканировать на наличие ошибок при помощи специального сканера OBD2.

Во время подбора ремней и роликов необходимо устанавливать высококачественные аналоги или оригинальные детали. Приобретать запчасти можно как готовым установочным комплектом, так и по отдельности. Помните, в продаже могут встречаться низкосортные подделки готовых установочных комплектов ГРМ известных фирм Gates, Inna и т.п.

Напоследок отметим, что замена привода механизма газораспределения справедливо считается ответственной процедурой. Неправильная установка может привести к поломкам ДВС или нестабильной работе силового агрегата. Если вы не уверены в своих силах, тогда лучше доверить выполнение указанной процедуры опытным специалистам в автосервисе.

Технические характеристики Volkswagen Caddy 1.2 TSI / Фольксваген Кадди в кузове 4 дв. фургон с двигателем 105 л.с, 5МКПП, выпускавшихся c 2010 г. по 2015 г.

[Видео-отчет] Замена ремня ГРМ 2.0 TDI Common-Rail VW Caddy

Опции темы
Отображение
  • Линейный вид
  • Комбинированный вид
  • Древовидный вид

[Видео-отчет] Замена ремня ГРМ 2.0 TDI Common-Rail VW Caddy

Видео-отчет “Замена ремня ГРМ на 2.0 TDI Common-Rail”

все хорошо, а преднатяг ремня ГРМ?

Ну а смысл данной процедуры в вашем понимании?

Всё для синхронизации кв и рв и при преднатяге в 004 группе 0 фиксированный, со временем (более 50тыс. Км пробега) при резком нажатии на газуходит в -0.5 (личные наблюдения). Если этого не делать угол уходит от 0 в +. И только после преднатяга и двух оборотов шестерни коленвала стопора кв и рв заходят как по маслу.

Видео-отчёт как по мне нормальный Есть конечно косячки ну допустим со шпильками натяжного и паразитного ролика, вставление стопоров после замены ремня и подрегулирование так чтоб они легко входили! Elsa говорит!)(Повторная фиксация ступицы ТНВД сопряжена с большими трудностями. Небольшое несовпадение отверстий -стрелка- не оказывает влияния на работу двигателя.) Практично подтверждено на новых авто! А в прочем молодец автор видео не поленился!

Убираем свободный ход ремня! т.к. натяжной ролик имеет ход натяжени 14.8мм.

Страшная тайна заключается в том, что на движках с системой Common-Rail второго поколения (CFHC, CFHF, CLCA, CLCB, CJAA) четвертой группы нет.
Впрочем, как и необходимости регулировки преднатяга.

Этим занимается ролик после натяжения. По крайней мере тот, который я устанавливал. Его конструкция такова, что даже в натянутом состоянии (язычок по центру прорези) он будет иметь свободный ход, который ограничивается усилием натяжной пружины.

Естественно, что после натяжки на застопоренных валах шестерни не должны упираться в 3 болта на шкивах.
Поэтому перед тем как надевать ремень, нужно прикинуть, в какую сторону пойдет натяжка и поставить шестерни РВТНВД чуть в более раннее положение относительно трех болтов. Тогда после натяжения шестерни окажутся примерно по середине свободного хода трех болтов.

Преднатяг не кто не чем не регулирует! Просто убирается свободный ход ремня с длинной стороны! И данная процедура способствует одинаковой синхронихации как на прогретом так и на холодном двигателе не говоря уже при нагрузке! Обратите внимание на виде автор указывает что стрелка натяжного ролика не на месте стоит! так вот! я менял ремни на пробегах 190 тыс и там с завода что на горячую что на холодную стрелка натяжного чётко в прорези ! Автор видео пеняет на растяжку ремня в процессе эксплуатации! Он не прав так как в процессе эксплуатации ремень усаживается и фольцваген об этом говорит во многих толмутах!

Свободный ход ремня с длинной стороны убирается тем, что в момент натяжения ремня шестигранником, ремень тянется (выбирается слабина) по длинной стороне вместе с проворотом шестерен РВТНВД, которые имеют свободный ход по причине отпущенных 3х болтов на шестерню. В это время валы зафиксированы стопорами. Потом по три болта на шестернях затягиваются, стопоры достаются и мы имеем одинаковый уровень натяжения на ветви РВ-КВ, КВ-ТНВД, ТНВД-РВ.

Зря на меня пеняете. Я покупал машину новой и никто с завода там ремень не менял.
При замене мной на 150000 км. мы имеем то, что имеем на видео со стрелкой и прорезью.

Возможно я сразу не разобрался, что означает стрелка слева от прорези на заводском ремне. Возможно действительно усадка, а не растяжение. Тут каюсь.
Но факт, что за 150000 км. после заводской натяжки стрелка стояла не в прорези, а “уехала”.

Последний раз редактировалось DSGhost; 01.08.2019 в 01:43 .

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector