Как убрать лямбда зонд - Classic-Lada.ru
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд (голосов: 1, средняя оценка: 3,00 из 5)
Загрузка...

Как убрать лямбда зонд

Отключение лямбда зонда

С 1 марта 2006 г в РФ был введен обязательный стандарт Евро-2. Согласно этому стандарту, на всех новых продаваемых бензиновых автомобилях содержание CO в выхлопных газах не должно превышать 0,5% на холостых оборотах и 0,3% — на повышенных. К слову, в Европе этот стандарт был введен десятью годами ранее, но речь не об этом. Речь о том, что с того момента все новые машины, продаваемые на территории РФ, в обязательном порядке стали комплектоваться лямбда-зондами, устанавливаемыми до катализатора.

Установленный до катализатора лямбда-зонд (его еще называют «лямбда-зонд 1» или «верхний датчик кислорода»), оценивает содержание кислорода в выхлопных газах. И по его показаниям «мозги» двигателя видят – богатая топливная смесь сейчас в двигателе или бедная, тем самым подстраивая ее до стехиометрических условий (когда соотношение воздуха и топлива идеальное). Именно при этих условиях происходит наилучшее (для экологии) сгорание топливной смеси, а содержание CO в выхлопных газах не превышает норму. Более того, при этих условиях достигается оптимальное соотношение мощности двигателя и расхода топлива.

Чуть позже был введен обязательный стандарт Евро-3. И для его выполнения машины стали комплектоваться дополнительным лямбда-зондом, установленным после катализатора (его еще называют «лямбда-зонд 2» или «нижний кислородный датчик»). Задача этого датчика – оценивать состояние катализатора. Фактически он сообщает «мозгам» двигателя – справляется ли катализатор со своей основной задачей (дожигом несгоревшего в двигателе бензина). И если катализатор уже не справляется, то «мозги» двигателя зажигают индикатор Check Engine и записывают в память ошибку (код ошибки P0420 или P0430).

Теперь, когда мы разобрались, что такое лямбда-зонды и зачем их начали ставить на автомобили, представим, что произойдет если какой-то из лямбда-зондов перестанет нормально работать. Во-первых, загорится индикатор Check Engine на приборной панели, а в память ЭБУ запишется одна (или несколько) из следующих ошибок: P0130, P0131, P0132, P0133, P0134, P0135, P0136, P0137, P0138, P0139, P0140, P0141 (хотя возможны и другие коды ошибок). Если проблема возникла по «верхнему кислородному датчику», то возможна также неравномерная работа двигателя, плохая тяга, дерганья при движении, перерасход топлива. Если проблема возникла по «нижнему кислородному датчику», то ничего серьезного не произойдет. Разве что ЭБУ не сможет диагностировать состояние катализатора и может повыситься расход топлива.

Напрашивается резонный вопрос – зачем же отключать лямбда-зонды? На самом деле, отключать первый лямбда-зонд (который стоит до катализатора и по которому регулируется топливная смесь) большого смысла нет. Если он вышел из строя, гораздо разумнее (в финансовых соображениях) просто поменять его на новый. Единственная разумная причина, по которой есть смысл отключить первую «лямбду» – подготовка автомобиля для поездок в лес или дальние рейсы, где нет возможности чинить машину и покупать запчасти, где от отказоустойчивости автомобиля зависит прибыль или даже жизнь, где расход топлива не так важен, как надежность машины. Отключение первого лямбда-зонда (то есть перевод автомобиля на нормы Евро-0), как правило, делают на рейсовых Газелях, а также УАЗиках, предназначенных для поездок на охоту или рыбалку.

А вот второй лямбда-зонд, который стоит после катализатора и овтечает за контроль его состояния, отключают с целью удаления катализатора. Если же просто удалить катализатор и не отключить программно второй лямбда-зонд, неминуемо загорится ошибка и может повыситься расход топлива (некоторые авто в таких случаях уходят в аварийный режим работы двигателя).

Остается последний и самый интересный вопрос – как правильно отключать лямбда-зонды? Парадокс заключается в том, что снятие штекера с разъема датчика не исключит его из работы двигателя. Станет только хуже – на приборной панели загорится Check Engine, а «мозги» двигателя начнут функционировать по аварийному режиму. Чтобы полностью исключить определенный лямбда-зонд из работы двигателя, необходимо менять прошивку ЭБУ. То есть загружать такую прошивку, в алгоритме которой лямбда-зонд не принимает никакого участия. Впрочем, для нашей лаборатории чип-тюнинга это не представляет сложности. У нас имеются все необходимое оборудование (программаторы, программы редактирования прошивок и т.д.), для того чтобы быстро и качественно отключить определенный лямбда-зонд на вашем автомобиле.

Итак, допустим, что вы хотите отключить лямбда-зонд на вашем автомобиле, и вы задаетесь вопросом – с чего начать. Начать можно со звонка в нашу фирму или даже личного визита к нам, для получения развернутой консультации. Наш телефон: (8212) 42-55-00, наш адрес: г. Сыктывкар, ул. Дырнос, д. 3/15 (возле ГИБДД). Мы ответим на любой ваш вопрос, запишем вас на удобное вам время, выполним работы качественно и в оговоренные сроки.

Мы заставим ваш автомобиль ехать лучше!

Сообщества › ВАЗ: Ремонт и Доработка › Форум › как обмануть Лямбда-зонд

у меня сегодня нахавался катализатор www.drive2.ru/cars/lada/2…/288230376152076483/#post, интерисует вопрос как обмануть Лямбда-зонд.Подскажите кто сталкивался.Заранее спасибо

прошивка “мозгов” поможет тебе обмануть ЛЗ

Можно и без этого))) У меня на червонце просто отключен датчик, сигнала нет? — нет значит и комп думает что все в порядке, у наших машин стоит датчик отключить и все гуд будет)))

Если я не ошибаюсь то после отключения этой херни идёт богатая смесь

Аха, можно отключить, только чек будет гореть постоянно)))если нет сигнала-комп не будет думать что все в порядке, он начнет ругаться, покури мануалы земляк), только прошивка мозга может исключить лямбду из системы

Ну я не спорю возможно и так, но у меня все в порядке))) чек редко загорается

Значит отключен до тебя в прошивке, или лампочки джеки чан нету

я один хзяин и ничего не отключал, лампа есть и исправна ))))

Ну прям чудеса какие то а не машина.

Чег загорается если лямду отключить, заложенно в программе, у вас скорее всего лямду поставили а в программе не прошили её, думаю такое возможно на автовазе

вот тут не спорю автоваз вполне такое мог сотворить ))) но что ни наесть правда, провода орезал самолично, а вместо катализатора вставку из трубы за 150р поставил

Люди пробивают соты в катализаторе — свободное дыхание)) и без ошибок

ага, пробил блин, расход как у мустанга — 20л на 100км, вот наткнулся на этот пост — ищу решение проблемы

это хрень какая то.ДК это информативный датчик и сам он ничего не регулирует, он просто подает данные на ЭБУ о качестве смеси, на которые влияют множество датчиков, а пробил ты кат по причине засорения, но причина осталась.

Правильно — получает данные о смеси — и ЭБУ на основании этих данных делает более богатую или бедную смесь. Неправильные данные — неправильная смесь

Если было 2ДК, то надо прошить на 1(Евро2), т.к 2 дк теряется в показаниях потому что у него не такой широкий диапазон измерений.
Так же ищи проблему в других местах.

больше ничего не обнаружил.Мне грят что шить или обманку. Ща поеду сегодня где глушаки варят — пусть лекцию мне прочитают и расскажут куда копать. Если обманка поможет — то поставят.

обманка опасна на верхах.

обманку не нашел ни в одном магазине. А чем опасна?
Щас пойду смотреть что у меня — январь или бошь, если январь поеду шиться в выходные недорого, если бошь то придется подороже заплатить…

Читайте также:  Как скрутить пробег рено логан

тем что с датчика будет подаваться сигнал о нормальной смеси, а если сдохнет какой нибудь, то можно спалить мотор.

обманку не нашел ни в одном магазине. А чем опасна?
Щас пойду смотреть что у меня — январь или бошь, если январь поеду шиться в выходные недорого, если бошь то придется подороже заплатить…

Так спалили мотор на одном ниссан мурано, хотя предлагали прошить нормально, но …”Хозяин-барин”

Да я вот сам на самом деле склоняюсь больше к обманке — не хочется заводские мозги то нарушать…Но вот не найти у нас её — буду шить…

так прошивка заводская, просто под евро2,а спалили с обманкой.

в общем прошил я — проблема не ушла. Ты был прав получается, проблема в другом

про что я и говорил.Программатор какую смесь показывает?

показал богатую — выставили нормальную — машина работает нестабильно. Потом вроде более менее стала работать. В итоге вроде осталась обычная смесь — но один фиг жрет. Едет также, может даже чуть хуже.

форсунки, дмрв, датчик фаз, датчик температуры и т.д Компрессия какая?

показал богатую — выставили нормальную — машина работает нестабильно. Потом вроде более менее стала работать. В итоге вроде осталась обычная смесь — но один фиг жрет. Едет также, может даже чуть хуже.

Это как интересно выставили нормальную? переделали топливные карты? сомневаюсь.

Смесь регулируется ДПДЗ + ДМРВ, и коректируется лямдой, ДТВ, и другими датчиками.

Если ДПДЗ или ДМРВ врут, будет обогащение смеси.

Так же смотри проблему в топливоподаче и зажигании.

Проще говоря нормальный диагность всё найдёт

Ну вот мне сказали форсы смотреть, по остальному не в курсе, он там с компом шаманил говорит не выходит. Мол на нормлаьной смеси плохо работает. На богатой нормально.

Начну со свечей, если норм — то проверю сопротивление обмоток на форсах, потом проверю на уровень налива с снятой рампой. После этого уже буду дальше думать.

Стоп, он свою лямду подключал? если нет то он не мог определить “правильный” состав смеси, скорее всего он новичек в этом деле.

Начинать надо с Нормального диагноста, который сразу скажет что не так и не будет чушь нести.

говорит 3 года работает. Он залил прошивку где лямды нет. Где нет катализатора в выхлопе. А “правильный” — я так понял что он где то указан.
Но он вешал на глушитель какой то датчик — и еще второй датчик — по которому как я понял он выставлял CO CH. Видимо подключал лямду свою, показатель был сначала что то около 7-8 (на датчике циферки), потом 0,4-0,7. И на датчике было сверху написано Lamda, наверное это и есть внешняя лямда. В электрике я увы не силен.)

Это анализатор выхлопных газов, не очень подходит для корректировки смеси, так как стоит в конце выпускного тракта. Лямда широкополосная вкручивается вместо шатаной на выпуске, тогда данные о смеси можно получить нормальные.

та приблуда которую он вешал на глушак предназначена для карбюраторных двигателей. Устаревший вариант.

Проверь ДМРВ, проверяется тестером, в инете полно инфы.

дмрв проверял, напруга 1.0 как у нового. Он сказал заменить т.к. при заведенной показатели разняться от 1,5 до 1.1 мол это не нормально

“лечить по фотографии” сложно конечно.

Но всё таки если диагност лажает, то следует его сменить, не хватает у него навыков сложные задачи решать.

эт да. Ну вот сегодня и вчера ездил — расход упал. Почти до нормы, за 50км сожрала около 4 литров, но как то нестабильно, ибо позавчера сразу после прошивки покатался столько же (50км) сожрала 10л.

Это как ты меришь расход на 50км? бортовику веришь чтоли? измеряй от заправки полного бака, то заправки полного бака.

дак и меряю. Залил 35л, полный, вот у меня деление 5л, через 50км — было -2 деления. Еще через 100 — снова -2 деления. Не могу щас понять это датчик брешет или нет.Ну доездию до резерва — посмотрю сколько проехал, потом залью 20л — посмотрим сколько проеду

Делается так, заливаешь до отключения пистолета, сбрасываешь одометр, катаешь, потом снова заливаешь до отключения, и у тебя будут точные цифры.Датчику верить глупо

ну я почти так, только я канистрами до полного =)

Это анализатор выхлопных газов, не очень подходит для корректировки смеси, так как стоит в конце выпускного тракта. Лямда широкополосная вкручивается вместо шатаной на выпуске, тогда данные о смеси можно получить нормальные.

та приблуда которую он вешал на глушак предназначена для карбюраторных двигателей. Устаревший вариант.

Проверь ДМРВ, проверяется тестером, в инете полно инфы.

ах да, я поменял, снова отстроили CO CH и фиг, показатели такие же…В общем у меня теперь есть ДМРВ которую некуда девать, новая =(

ага, пробил блин, расход как у мустанга — 20л на 100км, вот наткнулся на этот пост — ищу решение проблемы

Не знаю, я на девятке выбил, но у меня сифонило через прокладку между штанами и коллектором и глушак был болен, заменил глушак, поменял прокладку и все вернулось на круги своя) расход как и прежде около 8л

Что будет, если отключить лямбда-зонд

Отключение лямбда-зонда в автомобиле – что будет?

Современный автомобиль имеет в своей конструкции множество разнообразных датчиков обратной связи, непрерывно снабжающих бортовой компьютер текущей информацией о работе всех систем и механизмов. Одним из таких датчиков является датчик кислорода, более известный под названием лямбда-зонд.

Лямбда-зонд (ЛЗ) – это устройство, анализирующее состав выхлопных газов инжекторного двигателя на предмет наличия в нем кислорода. Монтируется этот датчик в выхлопной системе перед катализатором.

В некоторых случаях система содержит два датчика кислорода, один перед катализатором, а второй – после него. В таких системах с помощью лямбда-зондов можно отслеживать правильность работы катализатора.

Конструктивно лямбда-зонд представляет собой устройство из двух электродов, между которыми формируется электрический потенциал, его величина зависит от количества кислорода в отработанных газах. Существуют и более сложные устройства, так называемые широкополосные датчики, которые выдают информацию о концентрации кислорода в виде силы тока, а не электрического потенциала.

Избыточный кислород в выхлопе свидетельствует о том, что рабочая смесь обеднена, и бензина в ней недостаточно. При работе на обедненной смеси двигатель медленнее набирает обороты и выдает меньшую мощность, ему банально не хватает топлива. В этой ситуации ЛЗ выдает на компьютер сигнал, на основании которого электронный блок управления изменяет режим работы форсунок таким образом, чтобы они выдавали в цилиндры более обогащенную смесь.

В такой идеальной и несколько упрощенной ситуации все понятно и предсказуемо, но реальность, как всегда, вносит свои коррективы. Одна из неприятностей – в том, что лямбда-зонд представляет собой аналоговое устройство и у него между состояниями «полностью работоспособен» и «не работает» есть еще много состояний типа «работает, но неправильно».

Это расходный материал с определенным сроком службы, а срок этот сильно зависит от качества используемого топлива. Содержащиеся в некачественном топливе добавки, особенно свинец, быстро «отравляют» платиновое покрытие внешнего электрода зонда.

Нормальную смесь датчик начинает воспринимать как обедненную, давая команду форсункам на ее обогащение. В результате получаем повышенный расход бензина и снижение экологичности выхлопа за счет увеличения концентрации CO. В выхлопной системе начинает скапливаться сажа, в том числе и на самом ЛЗ, а это дополнительно снижает его чувствительность.

Понятно, что с таким лямбда-зондом ездить не рекомендуется, а рекомендуется его заменить на новый, так как ремонту и чистке он практически не подлежит. Но, поскольку из-за содержания в своем составе драгоценных металлов стоит это устройство недешево, возникает желание просто отключить его. К чему это приведет и стоит ли это делать?

Сразу определимся, что речь идет об отключении неисправного лямбда-зонда. Отключение исправного устройства пользы не принесет. Случаи, когда отключение нового датчика привело к снижению расхода топлива и улучшению динамических характеристик автомобиля касаются, вероятнее всего, ситуации, когда не все в порядке с системными настройками и правильной работой всех агрегатов.

Читайте также:  Регулировка клапанов рено логан

Проблема, когда автопроизводители из-за жестких экологических требований осознанно «душат» двигатель заводскими настройками, встречается сегодня повсеместно, но одним исключением из системы лямбда-зонда ее устранить не удастся. Это было бы слишком просто.

При отключении же неисправного ЛЗ путем отсоединения разъема (обязательно с предварительно отключенным аккумулятором!) ситуация, когда расход топлива снизится, улучшится приемистость и автомобиль перестанет дергаться, вполне вероятна.

Отсутствие сигнала обратной связи зачастую лучше, чем неправильный сигнал. Однако следует быть готовым к тому, что электронный блок управления двигателем будет от этого не в восторге.

В большинстве случаев сразу же загорится «Check Engine», у некоторых автомобилей возникнут проблемы с запуском двигателя, блок управления может перейти в режим периодического изменения параметров смеси, пытаясь установить обратную связь с зондом и так далее.

Решения для устранения этих неприятных явлений есть: установка вместо датчика обманки или чип-тюнинг для программного удаления зонда. Но эти решения тоже стоят денег, а добиться с их помощью производительности, сопоставимой с производительностью правильно настроенной системы, включающей в себя работоспособный ЛЗ, вряд ли удастся. Стоит ли всем этим заниматься или все-таки приобрести новый датчик – выбор за вами.

Что делать с нерабочим лямбда-зондом

Дата: december 30, 2016 10:51 am

Найдите проверенного специалиста по чип-тюнингу в г. Москва.

Содержание:

Ездить с неисправным кислородным датчиком нельзя. Машина теряет в динамике, повышается расход топлива. Поэтому автовладельцы меняют, чистят, устанавливают обманки или программно отключают лямбда-зонд. Какой из способов лучше? Разобрали плюсы и минусы каждого.

Заменить лямбда-зонд

Если кислородный датчик неисправен, есть несколько вариантов решения проблемы. Одна из них — поменять датчик лямбда-зонда. Сделать это можно самостоятельно, купив новую деталь в специализированном магазине или автосервисе. Обратите внимание на маркировку, которая нанесена на старый зонд. С точно такой же должен быть новый зонд.

Замена происходит обязательно на охлажденном двигателе и отключенном зажигании. Для начала от старого устройства отключаются провода. Затем гаечным ключом отсоединяется старый зонд, а на его место ставится новый. Работать надо осторожно, не срывая резьбу.

Если не уверены, что справитесь, обратитесь к специалистам. Где могут заменить лямбда-зонд? В любом автосервисе за небольшие деньги. Специалисты сделают работу качественно. Следующие 50 000–100 000 км оригинальный кислородный датчик отработает на отлично.

Преимущество установки нового датчика кислорода

  • Экономит топливо от 5 до 15%. Изношенность датчика влияет на расход топлива, поэтому установка нового вернет его в норму;
  • Улучшает работу двигателя;
  • Со 100% уверенностью оповещает о выходе из строя катализатора;
  • Уменьшает выброс вредных веществ.

Существенный минус такого решения — цена. Стоимость нового лямбда-зонда доходит до 25 000 рублей. Если у машины отключен или выбит катализатор, замена лямбда-зонда не поможет. Поможет программное отключение — чип-тюнинг.

Очистить лямбда-зонд

Часто на кислородном датчике накапливается копоть, а внутри оседают продукты горения. Это мешает ему работать в полную силу. У машины пропадает тяга, снижается максимальная скорость и растет расход топлива. Один из вариантов решения проблемы — чистка лямбда-зонда.

Как проходит чистка кислородного датчика:

  1. Перед чисткой зонда внимательно осмотрите его. Если есть повреждения, либо конструкция деформирована, то неисправность вряд ли связана с загрязнением. Если повреждений нет, то лямбда-зонд можно чистить.
  2. Вам понадобится ортофосфорная кислота, которая хорошо разъедает накипь и очищает от сажи. Не используйте инструменты механической очистки: железная щетка, наждачная бумага, надфиль и прочее. Вы повредите слой из драгоценного металла, и датчик станет непригодным к использованию.
    Снимите кислородный датчик с автомобиля и поместите в кислоту. Чтобы ускорить процесс, возьмите мягкую кисть и равномерно нанесите жидкость по всей поверхности.
  3. Ортофосфорная кислота очищает лямбда-зонд за 15–25 минут. После промойте устройство теплой водой и тщательно высушите.

К сожалению, чистка помогает далеко не всегда.

Если ортофосфорные ванны не принесли результата, датчик следует заменить или отключить программно.

Установить обманку лямбда-зонда

Сломанный или некорректно работающий кислородный датчик невозможно починить, но можно заменить на дорогостоящий новый или установить обманку. Многие автовладельцы выбирают этот простой способ обмана электронного блока управления. При этом обманка посылает ЭБУ усредненный (похожий на рабочий) сигнал и компьютер думает, что все нормально. При этом пропадает весь смысл адаптивности двигателя. Компьютер не понимает насколько качественно готовится смесь и насколько экологичен выхлоп. Без нормального датчика ЭБУ сходит с ума, что приводит к повышенному расходу топлива и другим неприятностям.

Виды обманок на лямбда-зонд

  • Механическая обманка на лямбда-зонд. Эта универсальная запчасть устанавливается практически на все автомобили. Внутри нее есть мини-катализатор, через который проходят выхлопные газы. Там они немного очищаются и электронный блок управления получает заниженные значения вредных выбросов.
  • Электронная обманка на лямбда-зонд. Она специально программируется под определенную марку, объем и год выпуска автомобиля, что делает ее дороже механической. Присоединяют устройство к проводам, через которые значения корректируются до допустимых.

В обоих случаях сигналы с первого и второго кислородного датчика будут разными. ЭБУ примет эти показания за нормальную работу катализатора.

Плюсы и минусы установки обманки лямбда-зонда

Обманка лямбда-зонда погасит «Check Engine». Стоимость, по сравнению с другими решениями, небольшая, поэтому это самая популярная процедура.

Обманка на лямбда-зонд, в отличии от замены датчика или чип-тюнинга, не учитывает разные параметры и условия работы двигателя. Например, регулировку впрыска топлива. Поэтому при автоматической корректировке показания через какое-то время выйдут за пределы условно-нормальных снова вылезет ошибка Р0140 и загорится чек.

Отключить лямбда-зонд программно

После физического удаления катализатора программное отключение лямбда-зондов, стоящих после него, обязательный этап. Без адаптации находящийся после катализатора второй датчик передает неправильные показатели выхлопа, загорается чек и двигатель уходит в аварийный режим. Это чревато увеличенным расходом топлива и плохой динамикой.

Отключение лямбда-зондов программно с помощью чип-тюнинга принесет приятные бонусы:

  • Увеличатся показатели мощности и крутящего момента;
  • Снизится расход топлива (по сравнению с аварийным режимом);
  • Улучшится тяга на низах;
  • Станет отзывчивей педаль газа;
  • Улучшится общая динамика автомобиля, разгон станет более резвым;
  • Переключения коробки передач будут более плавными;
  • Оптимизируется работа двигателя с включенным кондиционером, машина перестанет «тупить».

Программное отключение лямбда-зондов проводят партнеры ADACT в России и странах СНГ.

Chevrolet Niva Пепелац › Logbook › how to trick a lambda probe with an inefficient catalyst. (my version)

the history of writing this article began 3 years ago. when I came across the unique “abilities” of the domestic auto industry. in 25,000 mileage I had to do an engine overhaul. my guilt is not what I rightly wrote about in the BZ. I defeated the engine with little blood and relatively low financial costs. but these 25,000 did not pass without a trace for the catalytic converter. everyone calls him a catalyst. Well, I will. Jackie Chan began to curse shorter. and Shmatrix-M described the cause of the discontent.

Читайте также:  Как завести жигули без ключей

Price tag: 2 500 ₽ Mileage: 84700 km

FakeHeader

Recommendations

Comments 110

Я может припозднился))) но открою страшную тайну! ВТОРОЙ ЛЯМДА ЗОНД НИ НА ЧТО НЕ ВЛИЯЕТ! 😂 Это просто сигнализатор работы каталитика.

категорически согласен. второй лямбда зонд является не управляющим, а диагностическим датчиком, но
НО ! когда он определяет, что параметры эксплуатации вышли за пределы дозволенного, выскакивает ошибка. ругается Джеки Чан. ЭБУ переводится в АВАРИЙНЫЙ режим.
я как то пару дней не сбрасывал ошибку через БК. догадайся сколько высветился средний расход топлива?
ошибка была всего навсего — Р0141 Датчик кислорода после нейтрализатора, нагреватель неисправен. даже не неисправность катализатора. ТЭН вообще никак не влияет на работу системы и диагностику концентрации кислорода.
PS Вы не внимательно прочли мою статью…

Никуда он не переходит. Эффект плацебо

категорически согласен. второй лямбда зонд является не управляющим, а диагностическим датчиком, но
НО ! когда он определяет, что параметры эксплуатации вышли за пределы дозволенного, выскакивает ошибка. ругается Джеки Чан. ЭБУ переводится в АВАРИЙНЫЙ режим.
я как то пару дней не сбрасывал ошибку через БК. догадайся сколько высветился средний расход топлива?
ошибка была всего навсего — Р0141 Датчик кислорода после нейтрализатора, нагреватель неисправен. даже не неисправность катализатора. ТЭН вообще никак не влияет на работу системы и диагностику концентрации кислорода.
PS Вы не внимательно прочли мою статью…

Я с неработающим датчиком накатал более 50000км, на крузе. Вы не поверите, ничего не поменялось)))
Не хочу вступать в полемику, учите мат часть)))

А сколько был расход с такой ошибкой до эмулятора ?

расход ДО начала всего по трассе 7,2-7,5 на “длинные” расстояния 150-300 км. живу в деревне, 2,5 км бездорожье, остальное трасса. в среднем на 100 выходило 7,5-7,8.
когда начала выскакивать ошибка — я ее тут же гасил через функцию БК. как чего на помню, но более 8 было только зимой. максимум 9,5.
далее следующее — сгорел ТЭН на датчике. тоже ошибка, тоже аварийный режим. 2 000 денег. опять ошибка. подключаю обманку. все в норме. но как всем давно известно зап/части делают из говна. где то через полтора года снова сгорает ТЭН. снова 2 000. откатал 2 года. снова сгорел ТЭН.
залил ЕВРО 2 (прошивку). расход сразу увеличился. минимум 8,2 летом. 9,5-9,8 зима. вот теперь думаю просчитать разницу стоимость топлива — стоимость хорошего (фирменного лямбда зонда) да вернуть ЕВРО 4. назад. по моему дешевле будет.

А может катализатор поменять? Не такой он уж и дорогой на ниву.

не дорого это сколько? на офф сайте chevrolet-niva.ru/for-own…arPartRequestLayerForm119
ценник 25400 + доставка
если брать отдельно самому вваривать co-ch.ru/product/original…shevrole-niva-4×4-evro-4/
ценник 7950 + доставка + сварочные работы…

Последний вариант имел ввиду. Поставил и забыл опять. Просто так много геморо получилось аж голова закружилась читать :). Я бы или прошил на евро2 или катализатор поменял. Но у меня это всё впереди.

как говорят… мы не ищем легких путей… шучу. сам хотел как по дешевле. вначале обманки, не сработало.
новое покупать очень дорого, да и качество сомнительно. в варишь кат, завтра может труба с пламягасителем прогорит, за полуавтомат заплатить надо… еще больше выйдет…
ЕВРО-2 вообще не понравилось. расход увеличился, на 92 колечки звенят. угол ОЗ задран. обороты ХХ высокие…
тут как бы заводские настройки остались, нет проблем с джеки чаном. катализатор хоть и не полностью, свою функцию на 60%, может больше выполняет. нет изменения конструкции. цена вопроса приемлема.
для меня это выстраданный вариант. сколько людей, мнений больше. делай как тебе комфортней.

Интересно у всех так кто прошил на евро 2? Люди многие читал довольны. Да и прошивки разные.

я свои наблюдения озвучил. у других 4 варианта
1. действительно все замечательно
2. кто ж признается что лоханулся
3. переделывают, (друзья посоветовали) я за компанию.
4. ничего не понимаю, чем проще, тем лучше…

Интересно у всех так кто прошил на евро 2? Люди многие читал довольны. Да и прошивки разные.

Джеки нет, но детон замучал, 2 прошивки поменял, последняя от паулюса, вот думаю завод обратно ставить

Добрый всем день, тоже появилась такая же проблема, машина 2016г Е-5,в инете нашёл магазины которые предлагают ремонтные вкладыши на любые катализаторы, без корпуса просто внутренняя часть, пока нигде не нашёл отзывов, цена небольшая, .останется только свой старый распилить выкинуть старые и вставить новые внутренности, вот только проблема как подобрать размер без образца чтобы заказать, там только размеры и цены указаны.

Вы хотите заменить сам катализатор? конкретно его рабочую часть (внутренность)?
если я правильно понял, то надо созваниваться с манагером магазина и обговаривать все моменты. марка авто, модель двигателя.
из отрицательных моментов в глаза бросается следующее
сама начинка — это глина. она очень непрочная. без проблем проткнуть можно. от удара она даже на машине может лопнуть. а зная особенности российской почты… может дойти крошево…
в корпусе начинка завернута для зашиты от удара и температуры в теплоизолятор. хоть асбест, хоть стеклоткань после температуры становятся тоже рассыпчатыми. надо будет свежее искать.
корпус катализатора тонкий. варить или профи или автомат.
не проще будет купить новый в сборе? затраты только на демонтаж и сборку! или заменить прошивку. или поставить обманку.
по любому выйдет дешевле… ИМХО

Да это верно по поводу прочности содержимого катализатора, у меня начал просто дребезжать довольно громко, я открутил его со стороны двигателя, заглянул внутрь а там просто куча кусочков от катализатора, рассыпался, вытряхнул, поставил обманку-миникатализатор, пока нормально.

Тоже надоела эта P0422, кат выкинул, обманка (пустышка) не помогла, от смены датчиков местами толка нету, показания с датчиков стабильные, а покупать их новые как то накладно (и не уверен что решит проблему). Евро2 не хочу, прошивки абсолютно безграмотные с задранными углами зажигания, и непонятными переменными. Тоже думаю как же быть…

Нужно обманку с сеточкой ставить, её ещё называют миникатализатор, она работает без ката, главное чтобы датчики кислорода были исправны.Я её выписывал в интернете за 800р если память не изменяет в этом году уже

Что по итогу как все работает?

пока все работает. ошибка не выскакивает. не прошивался. так же юзаю ЕВРО 4. зимой завелась при -38. так сложилось что некогда было подогрев ждать. хотя установлен. есть описание в БЖ.
но, НО поменял сам лямбда зонд. НЕ по вине обманки. выскочила ошибка
Р0141 Датчик кислорода после нейтрализатора, нагреватель неисправен
в зонде перегорел ТЭН. с работой эмулятора он никак не связан. оттуда только берется питание на обманку. ТЭН управляется ЭБУ Bosch. цена 2 000 за новый. обманку перекрутил и снова в путь! пока не катализатор, не обманку, не прошивку менять не собираюсь.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector